Гитара с веерной систем

MasterGitar.com

Одна из самых удачных систем распределения нагрузки и колебаний от подставки по деке гитары — это веерная система пружин. Несколько схем данной акустической системы с нюансами приклейки.

Веерная система пружин или, попросту говоря, веер – это самая часто встречающаяся акустическая система для классической гитары. И этому есть простое объяснение, веерная система самым очевидным и рациональным образом распределяет нагрузку, а также колебания с подставки гитары дальше по деке. При этом веер минимально сковывает деку в поперечном направлении, позволяя ей свободно колебаться.

Какой веер клеить?!

Больной вопрос. Очень часто он звучит на нашем форуме от начинающих изготавливать свой первый веер. Рекомендуем вам воспользоваться опытом столетий, сильно не мудрить и взять за образец, какую-то давно зарекомендовавшую себя схему. Все иллюстрации в статье могут служить образцом.

Не так важны детали, важно только, что несколько тонких пружинок из упругого дерева проходят под подставкой, снимают нагрузку с центра деки. При этом

пружины не врезаются в контробечайки гитары, как это принято с рипами. По контуру дека свободна для колебаний. Что не говори, но врезанная в

контробечайку рипа формирует область дополнительной жесткости.

Внешне веер кажется как будто бы слабым и способным выдержать только нейлон, но это не совсем так. Можно изменять жесткость самого веера, изменяя размеры форму пружин или даже сам материал.

Также нельзя веер отрывать от такого параметра, как толщина деки. Они идут неразрывно. Поэтому, немного увеличив толщину деки, а также прочность веера, можно сделать гитару и под металлические струны и даже под 12

Размеры и форма

Размеры пружинок могут быть различными. Говорим о сечении где-то в середине пружинки. Одни мастера делают низкие пружинки из широкослойного кедра, основание пружинки 6мм, а высота 4-4.5мм, когда другие наоборот, ставят высокие пружинки из мелкослойной ели, основание 2.5мм, а высота до 10мм. Как видите, подходы разные. Вам придется самому выбирать в последствии свои приоритеты, но пока что повторю рекомендацию, сделайте пружинку нормального сечения с основанием 4-5мм и высотой 6-4мм.

Форма сечения пружинок может быть различной от полукруглых до остроконечных или даже прямоугольных. Для начала просто скруглите ваши первые пружинки.

Обратите внимание, что жесткость пружины сильно растет с увеличением ее высоты. Все знают, что линейка, поставленная на ребро, имеет колоссальную жесткость, когда плашмя очень гибкая.

Срез по краям пружины

Высота пружин вдоль длины может сильно изменяться. Одни мастера делают срез только на самом краю пружины, другие убавляют постепенно высоту пружины от самой подставки, доходя до нуля по краям. Это вам выбирать, но помните, что срез на краю пружины необходим в том или ином виде.

Срез на концах пружины позволяет пружине гнуться вместе с декой, а не откалываться. Представьте себе некоторый изгиб деки вдоль пружины в районе её (пружины) конца. Срезанный кончик легко согнется и постепенно изгиб начнет удерживаться прочностью пружины. Напряжения постепенно передадутся пружине.

Если же среза не будет, тогда формируется так называемый скачок напряжений. После пружинки резко меняется жесткость: была пружина и вдруг ее сразу нет, только дека. При изгибах деки пружина на самом конце с большим усилием будет пытаться оторваться от деки. Это может привести как к отставанию пружины, так и к ее раскалыванию. Может появиться и неровность на деке. Нужен срез, подмахивающий хвостик, чтобы напряжение плавно переходило с пружины на деку, а не скачкообразно.

Материал пружинок – это легкая упругая древесина, т.е. кедр или ель в контексте гитарного материала. Тем не менее, можно встретить и другие материалы. Не мудрите.

На рисунке видно, куда клеить пружинки. Основной принцип: Одна по центру. Следующие две проходят через область начала крылышка подставки. И следующие две захватывают край подставки. На рисунке всё наглядно.

Справа это дочерчен футер под подставкой.

Ничего страшного не случится, если вы сдвинете немного пружины, не нарушая основного принципа. Важным моментом я бы назвал попадание края подставки на пружину. Если не попасть, то катастрофы не произойдет, но неровности на деки появиться могут.

Я больше фокусирую веер и размещаю пружинки под меньшим углом, не клею косых внизу. На третьем фото от верха вы можете увидеть почти параллельные пружины.

Какой стороной клеить пружинки

Клеить надо так, чтобы слои внутри пружинки как бы стояли на деке. Надо пытаться, чтобы угол наклона слоёв был близок к 90 градусам. Особенно радиальными и перпендикулярно приклеенными должны быть центральные три пружины.

Удобно сначала приклеить футер и потом уже прорезать в нем каналы для пружинок.

Можно клеить по две пружины, перекидывая между ними палочки-мостики.

Другой способ — сделать этажерку. Этот способ требует изготовления целого приспособления. Зато клеить потом — одно удовольствие.

Найдите две плиты, подойдет ДСтП. Купите шпильки с резьбой по всей длине, их сейчас полно в строймагазинах. Удобство этажерки на шпильках состоит в том, что вы сможете потом легко регулировать высоту под ваши распорки. Распорки — это обычные канцелярские деревянные линейки.

Некоторые наши форумчане приспособили настоящую мебель для этих целей, главное подобрать высоту между плоскостями и рабочую длину распорок.

Предлагаю вам не клеить, как на всех картинках сфотографировано, сразу весь веер, а клеить по одной две пружинке. Причины:

• За вами никто не гонится.
• Вам не понадобится столько много распорок, не надо будет экономить их.
• Вы сможете легко снять из-под пружинки выступивший клей. На мягкой деке высохший твердый клей счищать будет неудобно.

На деку вам надо клеить именно необработанные пружинки, т.е. сечение их должно быть прямоугольным. И уже после приклейки прямо на деке придать им необходимую форму.

Распорки этажерки могут оставить вмятины, и должно быть запасное тело пружинки для обработки. Потом, если преждевременно закруглить поверхность пружины, то давление от распорки будет явно больше и вмятина будет глубокой.

Клеите равномерную по высоте пружинку. Пружина должна иметь собственную жесткость, чтобы не пойти волнами при прижатии. Равномерность можно регулировать, увеличивая количество распорок на пружинку.

Ещё один вариант приклейки пружин самодельными струбцинами. На форуме у нас есть тема, как их изготовить.

Обработка после приклейки

Срезать края пружины легко обычной стамеской. Повторимся, что одни мастера снимают только пару см с каждого конца, а другие постепенно снимают высоту пружины от самой ее середины. Это сильно ослабляет пружину и дека при таком раскладе должна быть качественной.

Чтобы придать полукруглую форму верхушке пружинки можно сделать специальную палочку с полукруглым углублением. Сделать такую канавку просто или полукруглым напильником или просверлить необходимое отверстие и распилить палочку через середину отверстия.

Или совсем просто. Сверните наждачную бумагу 150 вдвое. Используя только пальцы и естественное изгибание бумаги, можно придать овальную форму.

Источник

Муздеталь

Музыкальные инструменты для начинающих и продолжающих

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Соединить с аккаунтом в социальной сети

мультимензурные гитары с веерным расположением ладов

мультимензурные гитары с веерным расположением ладов

Сообщение ok1986jen » Пн май 06, 2013 1:13 pm

Хочется просто получить больше информации о таких инструментах, очень интересно. Именно об АКУСТИЧЕСКИХ гитарах такого типа, по тому как об электрогитарах и басах информация в рунете есть.

что это даёт? — ну сразу хочется сразу сказать, что это актуально для гитар с сильно пониженным строем, например баритонов или 7 и 8 струнных инструментов, где добавленные струны используются для расширения динамического диапазона вниз. Потому что при увеличении калибра струн их становится трудно заставить точно интонировать появляются проблемы с различной натяжкой высоких и низких струн. Вот от этих проблем позволяет уйти данная система — можно ставить более тонкие низкие струны т.к их мензура больше.

Жду дополнений и коментариев.

Да и ещё меня лично интересуют мультимензурные гитары акустические 7-струнные. Был ли у ваших мастеров опыт в изготовлении подобных инструментов т.к. я подумываю о заказе подобного (серийные найти невозможно).

Задаю этот вопрос на вашем форуме, потому как мне показало здесь присутствуют компетентные люди разбирающиеся в физике процессов звука, на других ресурсах подобные темы обычно заканчиваются поливанием грязью подобных нововведений от людей которые не только не держали в руках подобные инструменты, но даже не желают понять для чего это нужно))

— это не в коем случае не рекама, а информация.

P.S. может быть ваш магазин станет первым России, кто станет делать подобные предложения))

Сообщение Mmnt » Вт май 07, 2013 5:21 pm

Кроме Novax, такие гитары много кто делает, включая мастера Андрея Уайта:
http://andrewwhiteguitars.com/images/mo . etgallery/

Наш магазин готов делать любые предложения — при наличии желающих эти предложения оплатить. Пока мы наблюдаем строго обратный процесс.

Сообщение ok1986jen » Вт май 07, 2013 11:11 pm

А может подскажите мастеров, кто делает такие гитары в России.

Я всерьёз подумываю о таком инструменте, только вот платить даже 1000 долларов за то, что не держал в руках нет желания, хочется попробовать хотя бы бюджетный вариант, а их нигде нет. Может быть поэтому и спроса на них нет.

Сообщение Mmnt » Вт май 07, 2013 11:50 pm

«Бюджетный вариант» такой гитары не существует. Отдельный вопрос — насколько вообще такое надо, миллионы гитаристов обходятся обычными ладами, и иногда очень даже неплохо играют. Сеговия например или Иван Смирнов.

Вы написали уже много букв, однако так и не указали — в каком городе или хотя бы на каком континенте живете. Мы не знаем, что посоветовать гитаристу из Австралии или Суринама.

Сообщение Чекалов » Ср май 08, 2013 3:06 pm

Сообщение ok1986jen » Сб май 11, 2013 8:18 am

Mmnt — что-то для модератора вы слишком субъективны), если вам не интересно — не пишите мне,что мне это не нужно.
Когда-то и электрогитара была для всех таким «извращением» и все обходились без неё. Сейчас эта идея новая и разумеется ещё не прижилась, может и никогда не приживётся, но это покажет время.

Может Смирнов и не использует, а вот МакЛафлин попробовал.

Не надо Австралию, я конкретно спросил про Россию, если что — я из Тольятти.

а теперь по теме):

суть вот в чём. Чем толще струна, тем бОльшая у неё мензура в идеале должна быть для правильного и более точного интонирования. Посмотрев на бридж обычной хорошо отмензуренной 6-ти струнной электрогитары несложно заметить, что самую короткую мензуру имеет 1-струна, а самую большую 6-ая! Для шестиструнки такой разброс ещё не так критичен, а вот для 7-ми и уж тем более восьми более чем, т.к. в идеале 12 лад должен делить струну пополам. Поэтому если мензурить, например, 8-ую струну, настроенную в Фа-Диез на мензуре 25,5, то расстояние между порожком и 12-ым ладом будет ощутимо меньше, нежели от 12-го лада до кобылки на бридже. Соответственно, ни о каком отличном интонировании и речи быть не может, обычно уже после 8-го лада слышен нестроевич. Потому и начали выпускать, многострунные басы, семи- и восьмиструнки с веерными ладами. Также увеличение мензуры басовых струн позволяет использовать более тонкие струны, т.к. при увеличении мензуры струны имеют более сильное натяжение при настройке в нужную ноту, нежели бы они натягивались при стандартной мензуре в эту же ноту. Соответственно, если бы для Фа-Диеза при мензуре 25,5 понадобилась бы струна толщиной 80-85 для нормального натяжения, то на мензуре, например, 28 уже понадобится примерно 72-78.

Источник

Строение гитары. Детальный разбор схемы строения акустической и классической гитары

Строение гитары. Общая информация

В гитарном искусстве исполнители часто орудуют не только музыкальными терминами, но и обозначениями частей инструмента. Для того, чтобы понять многие моменты, необходимо знать строение гитары хотя бы в общих чертах. А если дело касается смены струн, регулировки отдельных компонентов или ремонта, то следует углубиться в эту тему дальше и больше. При объяснении большинства исполнительских технических моментов постоянно используется гитарная терминология. Без её знания, что называется, как без рук – играть можно, но в процессе придётся многое навёрстывать. Поэтому каждый регулярно занимающийся гитарист должен освоить первоначальные термины и обозначения.

Схема строения гитары

На предложенном рисунке показано строение гитары и обозначены её главные элементы. Хорошо, если у вас есть под рукой инструмент и вы можете найти их и на собственном примере. Информация по частям лучше усваивается, если знать для чего предназначена каждая деталь. Рассмотрим подробнее.

Корпус

Корпус – основная часть любой гитары. Он состоит из множества элементов, речь о которых пойдёт ниже. От строения и материала корпуса зависит мощность и тембр звука. Также от сборки зависит мобильность и прочность инструмента.

Нижняя дека

Она же задняя дека – это оборотная сторона гитары. Чаще всего полнота звучания зависит от дерева, из которого она сделана. Одна из несущих частей. Если рассматривать строение классической гитары, то для концертного исполнения «back» изготавливают из махагони, так как он обеспечивает наилучшие характеристики звука.

Верхняя дека

Наиболее важный элемент. Именно она является связующим звеном между извлечением звука из струны и передачи её колебаний в воздушную среду. Наиболее качественно изготавливать «Top» из цельного куска древесины. На классиках применяют кедр, альпийскую ель. На более дешёвых инструментах (в т.ч. акустических) применяют фанеру. Тембр и качество звука по большей части зависит именно от Топа.

Вырез (катавей)

Элемент, который в основном присутствует на эстрадных гитарах. Необходим прежде всего тем, кто любит исполнять соло на крайних ладах (дальше 12) и позволяет дотянуться до необходимых верхних нот.

Подставка (бридж)

Чаще деревянная пластина, которая придаёт жёсткости конструкции всего корпуса и позволяет оказывать сопротивление натянутой струне.

Канты

Располагаются по краям верхней деки и оказывают для неё защиту от внешних факторов. Создают небольшую дополнительную прочность для корпуса. Также придают и эстетический эффект за счёт своего оформления.

Стреплок

Пластиковая или металлическая «пуговица», которая устанавливается специально для закрепления ремня. Может быть одна или две.

Обечайка

Это часть, которая соединяет верхнюю и нижнюю деку. Является резонаторным проводником от ведущей верхней деки в нижнюю и обеспечивает формирование объёма звучания. В ширину примерно 10 см. Изготавливаются из того же материала, что и нижняя дека.

Нижний порожек

Ещё его называют «косточкой» (делается из пластика или из кости). Пластинка, которая имеет под собой подкладки для регулировки струн. Оказывает небольшое воздействие на саундовые свойства.

Розетка

Узорная окантовка вокруг голосника. На классических инструментах мастер может изобразить очень интересный рисунок. На акустиках сделана плотнее и оберегает часть под струнами от внешнего воздействия.

Резонаторное отверстие

Важный элемент для появления звука. Благодаря голоснику, гитара резонирует и высвобождает звуковые колебания из глубины корпуса. Если его закрыть, то получится глухое и очень тихое звучание, похожее на бубнёж.

Колышки для крепления струн

Также носят названия пины. Белые продолговатые куски пластика, которые имеют в сечении пазы для приложения туда струны. Пин вместе со струной опускается в отверстие подставки и надёжно «запечатывается».

Накладка (гольпеадор)

Пластиковая фигурная накладка, которая устанавливается на верхнюю деку чуть ниже розетки. Используется во фламенко-гитарах и эстрадных – основная цель сберечь деку от случайных ударов медиатором и от перкуссионных ударов пальцами и ладонью.

Гриф гитары — вторая основная часть, на которой происходит натяжение струн, регулировка строя и собственно, игра левой рукой.

Накладка на гриф

Накладка на гриф – деревянное покрытие, которое занимает «рабочую» часть грифа.

Ладовые порожки

Металлические пластинки, отделяющие один лад от другого. Показывают длину, которую нужно зажимать, чтобы получить ту или иную высоту звука.

Голова грифа

Часть, которая содержит механизм для наматывания и настройки струн. Также часто используется для помещения логотипа фирмы.

Накладка на голову грифа

Изготавливается из того же материала, что и корпус. Плотная деревянная пластинка, которая покрывает голову грифа. Она укрепляет его и закрывает место соединения головы и «шеи».

Гребень головы

Элемент «Головы», который используют только как дизайнерское решение в эстетических целях. Различного рода мелкие детали создают отличия в инструментах разных производителей.

Колковая механика

Состоит из взаимосвязанных шестерёнок, которые закреплены металлическими пластинками с двух сторон грифа. Струны продеваются в продолговатые валики и наматываются с помощью ручек. У классических гитар открытый, у акустических – закрытый.

Валики колковой механики на классической гитаре

В отличие от акустических механизмов – открыты «наружу».

Пятка

Деталь, которая соединяет гриф и корпус. Может быть приклеена или прикручена на шурупы. Чаще всего располагается на границе 12 и 14 ладов.

Накладка на пятку

Деревянное покрытие, создающее дополнительное соединение самой пятки грифа с обечайкой.

Струны

Металлические или нейлоновые – составляют главный элемент для создания звука.

Верхний порожек

Ещё называется «нулевым». Пластмассовая или костная пластиночка, служащая для установки струн в и фиксировании их в одном положении. Легко снимается и при необходимости подтачивается.

Маркеры ладов

Точки, которые служат для быстрого ориентирования по основным ладам – 5,7, 12 и т.д. Маркеры, расположенные на плоскости самого грифа, больше используются для украшения инструмента. Чаще всего в этих местах делают вставки из перламутра или твердого пластика.

Внутренняя часть

Электрические элементы используются в определённых типах гитар и могут быть установлены отдельно по желанию.

Система пружин

Занимает важную часть в строении гитары. От их качества зависит её прочность и расположение резонаторов. Колеблющаяся струна передаёт свою энергию в саму конструкцию. Звуковые волны проходят по узловым точкам от нижнего порожка. У пружины важная задача – распределить колебания так, чтобы на выходе получился нужный тембр и верное интонирование. Кроме того, веерная система пружин поддерживает всю конструкцию и обеспечивает её прочность.

Анкерный стержень

Расположен внутри грифа. Состоит из стали. Оберегает гриф от прогибания от силы натяжения струн. Регулировка анкера производится, когда необходимо изменить угол положения грифа (в случае нестроя, или звенят гитарные лады ). У классических инструментов его нет.

Гайка для регулировки анкера

В электрогитарах располагается в основном в районе первого лада прямо за нулевым порожком. У акустик находится либо, как и у электро, либо внутри голосника, примерно в районе 20 лада.

Предусилитель

Есть на электроакустических гитарах. Задача – обработка сигнала, который идёт со звукоснимателя. Питается от батареек. Обладает эквалайзером для настройки тона. Часто обладает встроенным тюнером.

Звукосниматель

Так называемый «подпорожковый» звукосниматель – Under Saddle Transducer. Это небольшой проводок, обеспечивающий качество звучания. Обрабатывает дековые вибрации, преобразуя их в электрический сигнал, и передаёт их на преамп (см. выше).

Разъем типа «Джек»

Гнездо, вмонтированное в корпус гитары для подключения ее к внешним колонкам или усилителю. В основном разъемы типа «Джек» используют диаметром 6,3 мм.

Источник