Гитары с оптическими звукоснимателями

Оптические звукосниматели от Light Wave Systems

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Идея оптических звукоснимателей далеко не нова, однако, в виде конечного продукта я эту технологию вижу лишь у одной фирмы – Light Wave Systems. Если есть кто-то еще – пишите в камменты.

Кто-то может задаться вопросом, чем же лучше оптические датчики обычных магнитных, ну или пьезо там? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на принцип действия этих датчиков.

Как это устроено?

Не сказать, чтобы просто, но принцип ясен. Каждая струна освещается инфра-красным светодиодом, с другой стороны стоит фото-приемник, который, собственно и считывает колебания струны реагируя на изменения интенсивности света.

К слову, можно было бы использовать лазер, а колебания струны снимать, как в лазерном дальномере, по изменению фазы в отраженном свете. Но, видимо, это сложнее.

Что это дает?

Как видите, схема тут полностью аналоговая, никакой цифры. Это, конечно, не плюс, а особенность. Плюсы же очевидны: струна не вступает во взаимодействие с магнитным полем звукоснимателя, то есть датчик никак не влияет на колебание струны. Опять же, тут совершенно не важен материал струн. Раз нет магнитного поля, значит неоткуда взяться и шумам. Производитель говорит, что датчик действительно очень тихий.

Кроме того, в Light Waves заявляют, что датчик очень чуткий и очень реагирует на малейшие касания струн и пальцев. Плюс, отлично передает характер звука инструмента. Не знаю, тут пока не поиграешь – не поймешь.

А раз звук снимается с каждой струны в отдельности, то это дает громадный простор для обработки звука, как в аналоге, так и в цифре. Фактически, можно получить на выходы сразу миди-сигналы.

Минусы?

Ну вы посмотрите на фотки. Сколько места он занимает в гитаре и сколько там проводов. Сколько отдельно стоит этот звукосниматель сказать сложно, т.к. он продается лишь с гитарами Atlantic. Цена гитары около 2х килобаксов. В зависимости от исполнения гитары и того нужен ли вам миди-выход в гитаре или нет.

Про звук тут что-то сложно говорить, т.к. при таких возможностях для эквализации накрутить можно всё, что угодно. Но есть показательный момент, что они всё-таки оставляют возможность смешивания сигнала с оптического датчика с пьезо-звукоснимателями, установленными в сёдлах бриджа.

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Разбираемся со звукоснимателями в электрогитарах

Типы и устройство

Все многообразие моделей гитарных звукоснимателей сводятся к двум основным видам — синглы и хамбакеры:

• сингл (англ. Single Coil), в полном соответствии с своим названием — звукосниматель с одной катушкой. Классический сингл — это например, звукосниматель с гитары Fender Stratocaster . Шесть магнитов из сплава Альнико, вокруг которых на катушке намотана обмотка — несколько тысяч витков тонкого медного провода.
• хамбакер (англ. Humbucker), в вольном переводе с английского — «убиратель шума», содержит две катушки, один общий плоский магнит и систему магнитопроводов.

Особенности и области применения

Нельзя сказать, что один вид звукоснимателей лучше, чем другой. У каждого — свои сферы применения.

Синглы дают звук более яркий, звонкий. Многие определяют его как «стеклянный». Обертонов и гармоник в спектре сингла заметно больше, чем у хамбакера. Конечно, у каждой разновидности сингла свои особенности — например, легендарные «мыльницы» P90 за счет двух мощных альнико-магнитов и массивной катушки, дают и звук более низастый, мясистый, и отлично сочетаются с гитарами форм-фактора Les Paul. Но большинство синглов компактнее и легче, чем хамбакеры. Оборотная сторона медали сингла — фон, особенно сильно досаждающий при игре с сильным перегрузом. И сделать с этим ничего нельзя. Как говорит гитарная пословица — «если сингл не фонит, значит, он сломался». Все попытки компенсировать фон сингла разными устройствами и хитрыми конструкциями приводят помимо снижения фона, и к «убийству» того самого саунда, за который их любят и ценят.

Хамбакер , как и обещает его имя, шумит неизмеримо меньше. Кстати, совсем, до нуля он фон не убирает — если сделать хамбакер с нулевым уровнем шума, то и звучание его станет уже неприемлемым, совсем «кастрюльным». Кроме того, две катушки хамбакера позволяют получить сигнал гораздо более «тельный», мясистый, с большим количеством низа и низкой середины в спектре. Именно за оба эти качества хамбакеры любимы гитаристами, дружными с дисторшнами, фузами, и играющих тяжелую музыку.

Конструктивные особенности, разновидности, классификация звукоснимателей

Сингловых звукоснимателей существует множество подвидов :

• «Мыльница» P90
• фендеровские синглы гитар Jazzmaster и Jaguar
• звукосниматели Telecaster
• датчики формата Leepstick
• и многие другие.

Все они разрабатывались под определенные модели гитар, имеют разные технические данные, но конструктивно очень похожи. У всех в основе — одна катушка и магнит, либо один общий, иногда с магнитопроводами, либо под каждую струну — отдельный.

Хамбакеры могут быть с открытыми катушками или закрытые металлическими крышками, с керамическими либо металлическими магнитами, и с разной конструкцией магнитопроводов. Есть и хамбакеры, «замаскированные» под синглы — рельсовые минихамбакеры в формате фендеровского датчика, а также вертикальные хамбакеры, носящие свое имя — хамканселлеры, и у них две катушки расположены вертикально, одна над другой.

Особенности звука

Есть огромное количество моделей звукоснимателей, и у всех у них — разное звучание. Главное, что определяет тембр звукоснимателя, это его сопротивление и тип магнита , и эти данные обязательно есть в спецификациях, и именно на них надо в первую очередь смотреть, когда выбираем новый звукосниматель.

В первой половине прошлого века, на заре рока, звукосниматели были только с металлическими магнитами, из сплава Альнико, и имели сравнительно небольшое сопротивление — около 5 кОм для синглов, и 6-8 кОм для хамбакеров. Звучание у них более светлое, чистое, открытое, яркое, но при этом выходной сигнал довольно таки слабый. Такие, с винтажными характеристиками датчики, производятся и сейчас.

С появлением более тяжелых стилей, блюзрока и хардрока, музыканты столкнулись с тем, что такие датчики не «раскачивают» примочки и усилители, и нет возможности получить сильный, «злой» перегруз. И сопротивления катушек стали расти. Сейчас есть хамбакеры с сопротивлением достигающим 20 кОм, а для сингла сопротивление обмотки в районе 10 кОм, теперь уже норма.

В 1972 г. фирма DiMarzio выпустила легендарный хамбакер DP 100 с большим, около 14 кОм сопротивлением и керамическим магнитом. Это придало ему еще больше мощи, и датчик произвел настоящую революцию в гитарном звуке. Но, как у всего в нашем мире, у всех этих новшеств была и обратная сторона. С ростом сопротивления звукосниматель становится мощнее, но при этом неизбежно теряет высокие частоты, прозрачность звука. Керамический магнит еще более усугубляет это свойство. Для чистого звука, для легких стилей такие датчики пригодны ограниченно, их стихия — сильно перегруженный звук.

Влияние магнитов на звук

Металлические магниты, используемые в обоих типах звукоснимателей — и в синглах и хамбакерах, также различаются по своим параметрам. Есть сплавы Альнико (англ. Alnico) 2, а также и Альнико 3, 4, и 5. Альнико 2 — самые слабые, и при этом самые нежно и певуче звучащие. Чем выше номер — тем более звонкий и задиристый характер будет у звука. А еще бывают звукосниматели с керамическими магнитами.

Хамбакеры различаются по возможностям коммутации . Классические датчики имеют один сигнальный провод в экранирующей оплетке. Но проводов может быть и два, и три, и четыре. Чем их больше, тем больше возможностей для разной коммутации датчика и соответственно, и больше разных звучаний, получаемых от него.

Звукосниматели активные и пассивные

Помимо вышесказанного, есть еще одно глобальное деление датчиков, на две категории — актив и пассив.

Пассивные , о которых речь шла выше, преобразуют колебания струны в электрический сигнал, довольно-таки слабый, (в среднем около 100мВ), который далее попадает в темброблок гитары, и затем в усилитель.

Активные звукосниматели имеют встроенный, либо находящийся в темброблоке преамп, питающийся от батарейки. И предварительное усиление сигнала происходит уже непосредственно в гитаре. Теперь можно не разгоняя огромное сопротивление датчика, добиться мощного выхода, скорректировать его по частотам. И на вход усилителя поступит мощный сигнал, менее подверженный шумам и помехам.

Конечно же, представители «тяжелого цеха» гитаристов особо полюбили активные датчики именно за это — ведь проблемы фона в них стали гораздо меньше! Но вместе с тем, многие считают, что звучание активных датчиков менее естественное, и нивелирует звук дерева самой гитары. Да и следить чтобы не села батарейка — тоже лишняя забота. Соответственно сказанному, при выборе звукоснимателя нужно иметь в виду стилистику своего желаемого звучания и подбирать датчик, соответствующий ему.

Фирмы, бренды

Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio . Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).

Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.

Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla : будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.

Эксплуатация, настройка, регулировка

Звукосниматель — прибор достаточно простой и неприхотливый. Многие датчики «золотой эпохи рок-н-ролла» до сих пор в строю, отлично звучат и, если они брендовые, стоят при этом огромных денег.

Самая нежная часть датчика — обмотка . Порвать ее очень легко, но правда, у большинства звукоснимателей она надежно защищена. В основном гибель датчиков происходит от неквалифицированных вмешательств в него. Звукосниматель должен быть надежно закреплен на гитаре, не болтаться на винтах, и его сердечники должны быть в непосредственной близости от струн, на расстоянии примерно 2-3 мм.

Мнения о том, что сильно утопленный датчик помимо струн будет снимать звук самого «дерева» гитары — миф . Хороший датчик, залитый парафином и не имеющий своих механических резонансов, снимает практически только колебания струн. Утопленный же от струн датчик будет иметь слабый сигнал, плохое соотношение сигнал/шум, мутный тембр и слабую атаку. Правда, при сильном приближении к струнам магнитов датчика, несколько увеличивается компрессия, и кроме того нэковый датчик может спровоцировать «волчки» — биения в звуке струны.

Очень сильно зависит работа звукоснимателей от качества распайки и монтажа.

О целесообразности апгрейда датчиков

Это больная тема «русского гитаризма»! Умы многих наших музыкантов не покидает идея, что взяв дорогие датчики, можно превратить бюджетную гитарку в кастомшоп. Многие тратят на бесконечные поиски саунда огромные деньги, превышающие стоимость самого инструмента. Обольщаться не стоит!

Само слово звукоСниматель говорит нам о том, что этот прибор — не генератор, не источник звука! Он может снять лишь то, что содержится в спектре звучащего инструмента. Да и то не весь спектр, а лишь его часть. Поэтому, если само дерево не выдает нужных частот — датчик это не в состоянии поправить.

Мой многолетний опыт говорит о том, что по-настоящему крутая гитара будет неизменно хорошо звучать с самыми разными качественными датчиками. По-разному, но всякий раз круто. Если же дерево изначально слабое, то с разными датчиками гитара будет звучать тоже каждый раз по-разному, но неизменно плохо. Когда имеет смысл апгрейд? Если вам нужна смена характера звучания инструмента. Если у вас бюджетная гитара — китайская, корейская, японская — то 99% вероятности того, что на ней стоят дешевые датчики с ферритовыми магнитами. Целесообразно заменить их на бюджетные отечественные датчики, типа Фокина или Приборы. Чуда не произойдет, но звук все же будет звонче, разборчивее, интереснее. Если у вас отличный страт USA, но вы играете «тяжеляк» — вполне будет уместно в бридж посадить ему рельсовый хамбакер в формате сингла, или если позволяет геометрия ниши в корпусе, и полноразмерный хамбакер. Результат будет отличный. Если вам достался Gibson LP с зубодробительным Т500 в бридже, а вы играете блюз — замените его на винтажного характера, традиционный PAF, и получите нужный вам саунд.

Замена активных датчиков на пассив или наоборот , в зависимости от стилистики, тоже помогает получить от инструмента то, что вы хотите. Вообще надо сказать — даже очень хорошие, дорогие, брендовые гитары — это некий усредненный, «общечеловеческий» продукт. Никто не запрещает ставить опыты по поиску звука, удовлетворяющего именно вашим вкусам и запросам. Но делать это целесообразно лишь в рамках соответствия класса гитары и ее звукоснимателей.

Источник

В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ЗВУКА: ГИТАРА И ЕЁ НОВЫЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

В жизни почти каждого гитариста рано или поздно наступает тот момент, когда музыкальный инструмент оказывается освоен в полном объеме наличествующего мастерства, комбинация обработок в пределах досягаемости выбрана, усилитель — тоже, и свой звук вроде бы найден. И здесь может случиться, что этого звука вам покажется мало, а то вы и вовсе разочаруетесь в нём с течением времени. Но своя собственная гитара — она на то и собственная, чтобы экспериментировать с ней: начаться всё может с замены струн на другой калибр, ну а продолжение зависит только от ваших идей, желаний и, скажем так, технической наглости. Замена звукоснимателей в ряду усовершенствований электрогитары стоит на почётном первом месте — тем более в нашей стране.

Повторимся, замена звукоснимателей на гитаре — это почти что наш национальный спорт с тех времен, когда нормальный, «фирменный» инструмент стоил как автомобиль. В то же время гитары производства социалистических Чехословакии и ГДР — Jolana (копия Gibson Les Paul) и Musima Lead Star (копия Fender Stratocaster) соответственно, будучи не самыми плохими инструментами с точки зрения конструкции корпуса и грифа, отличались на диво вялыми по звучанию звукоснимателями. Отсюда — не самые безуспешные попытки наматывать собственные звукосниматели (и синглы, и хамбакеры), и дошедшие до наших времён реалистические легенды о «магните из куска напильника».

Конечно, в наше время нет надобности самому мотать катушку звукоснимателя (хотя чего только не бывает), однако прежде чем принять окончательное решение о полной или частичной замене звукоснимателей на вашей гитаре, нужно подумать дважды. Ведь получить изменение звучания инструмента можно получить и более простым способом, а именно, как уже говорилось, заменой струн, и изменением регулировок на обработках и усилителе, либо пробой гитары на других усилителях и обработках. Смена усилителя — тоже решение… Короче говоря, смена звукоснимателей должна производиться только тогда, когда вы абсолютно уверены в этом. Нужно помнить и о том, что замена звукоснимателей на бюджетных моделях гитар может оказаться совсем неоправданной — в первую очередь звучание инструмента определяется материалом его корпуса. Бюджетный звукосниматель способен замаскировать не самое лучшее звучание конкретной древесины, а топовая модель звукоснимателя, напротив, подчеркнет его. Возможно, в этом случае лучше менять не звукосниматели, а сам инструмент. Есть мнение, что на бюджетные гитары имеет смысл устанавливать активные звукосниматели (EMG, Bartolini или Seymour Duncan) — тогда звук будет гораздо меньше зависеть от материала корпуса инструмента.

Поскольку львиная доля замен звукоснимателей является следствием попыток создать гитару типа Supercaster своими руками, то разумно начинать именно с описания подобного процесса. Ведь мало кто из начинающих гитаристов не задавался вопросом «а как звучит Stratocaster с одним или несколькими хамбакерами?» Для обозначения таких гитар еще в начале 80-х было придумано название Supercaster, и подобные модели, как стандартные, так и именные, выпускаются серийно. Главным ходом здесь является замена бриджевого сингла на полноценный хамбакер (как в серии гитар Stratocaster HSS или в винтажных моделях Fender Prodigy / Prodigy II), однако существуют и инструменты с набором из трёх мини-хамбакеров — например, именная модель гитариста группы Iron Maiden Дэйва Мюррея (Dave Murray) Fender Dave Murray Stratocaster RW. Но не всегда стоит бежать за новым инструментом — вы можете самостоятельно поменять звукосниматели-синглы на мини-хамбакеры, и получить характерное «пробивное» звучание и яркий кранч. Для превращения вашего Stratocaster в Supercaster безусловно рекомендуются звукосниматели Seymour Duncan Cool Rails и Seymour Duncan Hot Rails или подобные им.

А вот обратный процесс, то есть замену хамбакеров на звукосниматели-синглы рекомендуется производить не их брутальной механической заменой а, так сказать, аппаратно. Не нужно лишний раз объяснять, что габариты сингла сильно отличаются о таковых у хамбакера, и гитара типа Les Paul потребует маскировки стандартных установочных мест звукоснимателей накладками. Поэтому куда проще реализовать режим отсечки (Cutoff) одной из двух катушек хамбакера и тем самым превратить его в сингл — или, как будет видно ниже, в «полтора сингла». У звукоснимателя в данном случае должно быть три или четыре выхода; необходимо также запастись двухпозиционным переключателем или логарифмическим потенциометром. Выходы перепаиваются таким образом: в одном положении сигнал снимается штатно, с обеих обмоток, а во втором — только с одной. Использование потенциометра позволит осуществить режим «полтора сингла» — сигнал со второй обмотки будет подмешиваться к сигналу с первой. Логарифмический потенциометр рекомендуется в данном случае просто потому, что при использовании линейного потенциометра смешанный сигнал не будет столь ярко выраженным.

Можно также переподключить обмотки хамбакера параллельно — в стандартной конфигурации они подключены последовательно. При таком переподключении выходной сигнал уменьшится и поднимется его высокочастотный диапазон. Для подобной перекоммутации нужно поменять местами выходы у одной из обмоток, а для сохранения режима нормального хамбакера необходим переключатель On/On. Если режим нормального хамбакера вам покажется лишним, можно просто жестко перепаять выходы звукоснимателя.

Возможно переподключение двух хамбакеров в режим «фаза / противофаза», то есть изменение полярности одного полного звукоснимателя по отношению к другому. Применимо для тех звукоснимателей, у которых провод «земля» отдельный. Для реализации режима «противофаза» нужно поменять местами вход и выход хамбакера («North» и «South») — причем опять же можно перепаять схему жёстко, а можно поставить переключатель On/On для сохранения нормального режима («фаза»). Понятно, что режим «противофаза» будет работать только при подключении обоих хамбакеров, но результат стоит того — резко улучшается звучание в ВЧ-диапазоне, хотя уровень выходного сигнала опять же падает.

Можно собрать и целую батарею синглов и мини-хамбакеров и превратить свой Les Paul в сверхуниверсальный инстумент. Комбинации понятны и очевидны — до четырёх мини-хамбакеров включительно. Соответственно можно будет поставить и обычные переключатели (On/Off) на каждую обмотку до переключателя датчиков — подобная переделка способна превратить гитару в тот самый «инструмент мечты», на котором теоретически можно играть всё. Нужно только учесть, что мини-хамбакер звучит несколько иначе, чем стандартный хамбакер, но для кого-то возможности такой комбинации перевешивают традиционный звук.

Последней же опцией в деле замены звукоснимателей является замена их магнитов — поэтому можете попробовать их разные комбинации при различных мощностях магнитов в разных звукоснимателях гитары: сплавы Alnico 2, Alnico 5, неодим и керамические магниты. Эти и прочие вышеописанные малые инженерные решения способны изменить звук гитары в интересном направлении с весьма малым уроном для корпуса инструмента.

Продолжаете искать свой звук? Тогда вас точно заинтересуют другие статьи из нашей рубрики «В поисках идеального звука»:

Источник