Графитовое масло для гитары

Самая болезненная тема для многих гитаристов – плохой строй на гитарах с классическим стратовским тремоло. Музыканты меняют колки, порожки, тремоло – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. В начале 80-х мне в руки попалась школа игры Дугласа Маркса, ученика Рэнди Роудса. В ней был раздел, посвященный стратовскому тремоло. Оказалось, что все дело не в колках, не в пружинах и тем более не в их количестве. Чуть-чуть графита, немного масла и некоторая доля здравого смысла, чтобы представить себе процессы, происходящие во время игры – вот все, что нужно для победы. За прошедшие годы я эту теорию проверил на практике и немного усовершенствовал.

Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь застревает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Лео Фендер утверждал, что это должно выглядеть так:

Правильно:

Неправильно:

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя установить более толстые струны. Нежелательно и наоборот.

Порожек пропиливают под углом, так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть, со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость или специальный графит.

Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете немного «швейного» или хозяйственного масла. Автомасло не надо использовать – оно опасно для лакового покрытия. Растительное тоже не годится.. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, двигая ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо иногда обновлять при смене струн.

Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.

Теперь само тремоло.
Не надо класть его на деку, оно будет стучать, и не будет работать. Пластина тремоло должна висеть на расстоянии 1,5-2 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.

Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик тремоло (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и «пипка» от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «сёдла»: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.

Обязательно проверить держащие винты тремоло. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.

Отдельный разговор: тремоло на двух и шести винтах. Двухвинтовые имеют намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть 1) смазаны, 2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты), 3) на одной высоте. Для этого их сначала завинчивают до упора, а затем откручивают на одинаковое количество(1-2) витков.

Ритейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ритейнер между первой и второй струной. Можно приобрести и установить роликовые ритейнеры. Если повезет найти колки с низким
штоком, то можно вообще избавиться от ритейнеров.

Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут «пружинить» при опускании рычага и расстраивать гитару.

Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, по возвращении назад — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.

Колком настраиваем струну так, чтобы по тюнеру она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов, то есть методом последовательных приближений. Качнули рычагом – посмотрели: высит – отпустили чуть колок, качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще колок отпустили, качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после движения рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.

Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы тремоло немного висело над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна, которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все встанет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.

Каждому, кто хочет освоить стандартное фендеровское тремоло необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.

Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже после этого ее настраивать.

Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня: я успешно играю на страте с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример не достаточно убедителен, то есть еще Ritchie Blackmore, Jeff Beck, David Gilmour и многие другие.

Еще советы:
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 7 или 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете, не ноклоняясь вперед и не заваливаясь назад.
3) Обратите внимание на настройку третьей струны. Если ее настроить точно, то при игре в середине грифа она, возможно, будет немного высить. Я ее настраиваю чуть ниже. чем показывает тюнер.
4) Толстые струны тоже можно настроить на несколько % ниже, ведь сразу после удара медиатором струна высит, а нормально строит только при затухании. А если вы играете довольно быстро, то общий строй вашей гитары будет все время выше. Если у вас в группе только гитаристы это не так страшно: все вместе вверх, все вместе вниз. Но если будут еще звучать клавиши, то возникнет ощущение того, что они «низят».Можете проверить это с помощью тюнера.

В появлении этой статьи есть большая заслуга Александра Шамрая, который несколько лет назад пришел ко мне и уговорил рассказать все, что я знаю про настройку стратокастера.

Источник

Корпус, часть VIII: морилка, масло, крепление грифа на втулках, сборка

О самой покраске почти нечего писать. Читатели этого жеже задавали много вопросов про покрытие корпуса — как я его и чем. Отвечаю: сперва вышкурил как следует.

(вот корпус спереди и сзади по окончании шлифовки)

А потом маслом его. И тряпочкой. И это, поверьте, очень подробное описание процесса :). А, ну и еще я перед всем этим прошелся по корпусу спиртовой морилкой «мускатный орех», совершенно, на самом деле, от балды выбранной.

корпус после морилки, но ДО масла:

Впрочем, самый главный вопрос — почему масло, а не лак. Мои соображения на этот счет приведены ниже, я нахожу их крайне убедительными и намерен все свои будущие инструменты крыть именно маслом, пока это будет возможно.

1) Масло всегда наносится предельно тонким слоем. В отличие от лака его невозможно положить слишком много: лак распыляют на поверхность и не трогают, пока тот не высохнет, а масло втирают в дерево, поэтому подтеки и толстые слои по определению исключены. Конечно, толщину пленки можно чуть-чуть увеличить путем нанесения нескольких слоев масла, но все равно положить много не получится.

Тонкий слой любого покрытия, нанесенный без предварительной грунтовки, оказывает минимальное влияние на звук инструмента и сохраняет естественную фактуру дерева, что моментально ощущается, когда берешь инструмент в руки. Все поры и волокна напоказ, красота. Что касается звука — я уже много лет говорю, что с точки зрения влияния на тембр инструмента лучше всего не нитро и не полиуретан; лучше всего — ТОНКОЕ и твердое покрытие, все равно какое. Недавно откопал статью Романа на тему покраски — у него такое же мнение. И уж конечно, никто в здравом уме не станет утверждать, что если залить инструмент полуторамиллиметровым слоем грунта и лака, не пощадив даже карман под гриф (. ), то гитара от этого выиграет по тембру. Большая часть нынешних азиатских инструментов именно так и покрашена. А когда в Москве появились первые чешские вестерны Струнал, крытые толстенным слоем полимерного покрытия, причастные к «муздетали» мастера во главе с Рождественским иногда обдирали этим гитарам верхнюю деку с целью улучшить звук. И это им удавалось.

2) Стойкость современных масел к истиранию ничуть не меньше, чем у нитролака сравнимой толщины, а то и больше. Масляными покрытиями часто кроют паркетные полы, а там условия гораздо жестче, чем на любой гитаре.

3) При этом обновление масляного покрытия — дело крайне нехитрое (до тех пор, пока не пострадало дерево). Достаточно слегка зашкурить поверхность мелким мягким абразивом и втереть свежее масло. Никаких переходов между слоями, никаких вышлифовок и полировок, ни-че-го. Полнейший fool-proof, можно все это прямо дома делать.

4) Первичное нанесение масла тоже гораздо легче, чем работа с любым ЛКП. Это облегчает мне жизнь, я этому рад и не стесняюсь. Правда, под масло обычно требуется более тщательная начальная вышлифовка, чем под лаки. Грунт кладут на поверхность после приблизительно двухсотой шкурки, а под масло хорошо бы дошлифовать где-то до 400, а на торцах и побольше можно. Впрочем, под тонкий слой лака без грунтовки приходится примерно так же шлифовать.

Масла, как и лаки, бывают разных степеней блеска. Строго матовые покрытия, на мой взгляд, вообще нельзя использовать на корпусах инструментов, так что я применяю масла, дающие шелковисто-матовую поверхность. Фактически это глянец, но он нанесен настолько тонким слоем, что значительная часть блеска теряется из-за рельефа дерева. Такое покрытие не истирается под руками гитариста до «лысых» блестящих пятен, тогда как с матовыми лаками и маслами это случается неизбежно.

Конкретно этот корпус покрывался маслом Borma «на основе воска» (продается на вудперфекте). Так-то оно хорошее (крыл им три корпуса из красного дерева и ольхи), очень тонкое и прочное. Минус в том, что через полтора-два года после откупоривания тары масло неожиданно затвердело в монолитный шлакоблок прямо в родной жестянке. Наверное, для тех, кто расходует много масла, это не проблема. Но я обиделся и перешел на Osmo, от которого сложились впечатления еще лучше, чем от бормы, а гарантийный срок хранения составляет пять лет.

Корпус посажен на ручку отвертки отверстием под гнездо джека.

Масло, конечно, сразу облагораживает поверхность. Это уже два слоя и воск сверху.

«Без краски была как шкаф из икеи, а с покраски как шкаф, который ДЕД КУПИЛ, В ОЧЕРЕДИ СТОЯЛ 5 ЛЕТ» — написал мне будущий хозяин гитары, когда ознакомился с фотографиями содеянного.

Вот и вся покраска.

Теперь про посадку грифа. Может показаться странным, что я сперва покрасил корпус, а уже потом занялся сверлением отверстий под винты или шурупы. Объясняется это просто: я до последнего момента не мог найти хорошего крепежа, который отвечал бы моим требованиям. Но вскоре на Дмитровском стройрынке обнаружилась палаточка «Нержавеющий крепеж» с кучей божественного железа самых разных типов. Примерно так:

Там есть, например, почти весь крепеж для флойдроузов, все эти винтики под шестигранник. И красивые мелкие шурупчики под рамки датчиков. И многое другое. Причем все — нейтрально-серо-блестящего цвета, не сравнить с голубоватой оцинковкой, которую вообще нельзя подпускать к гитарам. Насколько я понимаю, внятного сайта у этой конторы нет (есть только оптовый поставщик нержавейки, но его сайт я потерял :). Кстати, мне в итоге пришлось ехать в Долгопрудный за этим железом, потому что Дмитровский рынок как раз собирались закрывать и тамошняя палаточка находилась в до того невменяемом состоянии, что кроме трех стендов, как на фото выше, там ничего и не было. Долгопрудненский рынок — вот, после входа сразу налево.

Хорошо, а зачем надо искать какой-то специальный крепеж? Не проще ли использовать традиционные для этого дела шурупы со специальными шайбами? Проще. Но хуже. Мне хотелось посадить гриф на резьбовые втулки. Т.е. вместо разборного соединения металл-дерево хотелось соединение металл-металл. Зачем? Опять по пунктам.

1) такое соединение в принципе не изнашивается при сборке-разборке инструмента. ВООБЩЕ.
2) к винту можно приложить гораздо большее усилие, чем к шурупу, не опасаясь срыва резьбы в дереве. Большее усилие => более плотное крепление грифа => лучше передача колебаний и меньше болтание грифа в пазе. Гриф, посаженный на винты и втулки, будет надежно держаться, даже если выкрутить три из четырех винтов. Не пытайтесь повторить этот трюк со стратом!
3) большая механическая прочность соединения — втулки не выпадут из грифа, в отличие от шурупов, которые при сильном ударе по инструменту могут сорвать резьбу в грифе и тем самым ослабить крепление.

То есть тут даже никаких компромиссов не видно. Втулочное соединение гораздо лучше, но существенно дороже, так что на серийных гитарах его не видать. Вот винт и шайба, их я раздобыл в Долгопрудном:

Втулки — обычные для ДСП, их навалом на любом стройрынке. Резьба М6.

Разумеется, придумал все это не я. И даже не Эд Роман. Еще на очень старых японских гитарах 70-х и 80-х годов такое использовалось (йамаха, например, ставила втулки только на крайние два отверстия — это было нужно для облегчения регулировки угла наклона грифа путем подкладывания пластин под пятку грифа, со втулками устранялась вероятность срыва резьбы в приподнявшейся пятке). Очевидно, тогда тотальное удешевление производства не стояло на повестке дня столь остро. Увы. Сейчас втулки ставят разве что мастера со склонностью к задротству, вроде Зигги Брауна или пресловутого Романа. Но сама технология хуже от этого не стала.

Как я уже писал в третьей части, гриф входил в паз корпуса с хорошим натягом, и за него можно было поднять заготовку без всяких гвоздей и клея. Это вроде как хорошо. Только вот оказалось, что такая тугая посадка — следствие не только аккуратной фрезеровки, но и дико кривой пятки ибанезовского грифа:

Вот тебе и Япония. Пришлось подшлифовать карман под гриф.

А потом аккуратненько высверлить посадочные места под головки винтов, а потом и сами отверстия.

Шайбу я туда положил проверить глубину. Сверлить по ней не надо 🙂
На корпусе пока все. Надо только потом подшкурить края отверстия и проморить ему стенки той же морилкой.

Безумно тяжело оказалось вогнать в гриф втулки. Они рассчитаны под ДСП, которое внутри очень рыхлое, и в плотное дерево не лезут никак — наружная резьба очень крупная, сама себя в дереве почти не режет. Кое как, совершенно замудохавшись и придерживая пятку струбциной, чтобы не треснула, удалось их запихать.

Возможно, следовало рассверлить отверстие под диаметр больший, чем основание втулки, но это слегка ухудшило бы плотность посадки. Для прочности я на всякий случай пролил все щели эпоксидкой.