C, V или U? Как выбрать профиль грифа?
В этой статье мы подробно расскажем о профилях грифа и их различиях.
Понятие «профиль грифа» относится к форме поперечного сечения задней части грифа, которую иногда также называют «формой грифа». У гитарного грифа также имеется ряд других параметров, относящихся к его форме — ширина, толщина и радиус накладки, поэтому не следует путать их с профилем.
Итак, что же это должно означать для гитариста, который собирается приобрести гитару Fender и сталкивается с такой характеристикой, как профиль грифа?
Пока мы не углубились в детали, важно отметить, что профиль грифа не влияет на звучание самой электрогитары — он скорее влияет на то, как вы играете на ней.
Кроме того, нельзя сказать, что какой-либо профиль объективно лучше другого, и это никак не зависит от техники и стиля игры, будь то игра аккордами, солирование, исполнение джаза, что угодно. Это исключительно вопрос личных предпочтений и комфорта игры — появление этой характеристики и стало ответом на индивидуальные пожелания гитаристов.
Что ж, теперь подробнее. Компания Fender обозначает профили грифа буквами C, U и V, а каждый профиль в свою очередь имеет множество различных вариаций. Форма профиля грифа примерно соответствует форме присвоенной ему буквы, при этом каждый из них может иметь разную толщину, т.е. расстояние от поверхности накладки до «спинки» грифа, поэтому встречаются такие названия профилей, как «thick C shape» (утолщенный C-профиль), или «deep U shape» (глубокий U-профиль) и т.д. Давайте взглянем на основные типы профилей и узнаем, что в них особенного. 
Профиль грифа «C»
Это современный и самый распространенный тип профиля: его форма имеет комфортный овальный хват, который хорошо подходит для большинства стилей игры. Разновидности профиля «С» обычно у́же большинства U- и V-образных профилей. На сегодняшний день электрогитары Fender, особенно модели Stratocaster, в своем большинстве имеют современный профиль «С» (“modern C shape” или “flat oval”), который является более плоской версией традиционного С-образного профиля.
Профиль грифа «V»
Этот профиль имеет два популярных варианта — скругленный “soft” V и более угловатый “hard” V. Последний предпочитают гитаристы, которым при игре удобно обхватывать гриф так, чтобы большой палец заходил за край накладки. Грифы с профилем «V» часто встречаются на переизданиях классических моделей, поэтому эта форма является частью «старой школы» Fender.
Профиль грифа «U»
Это массивный и округлый профиль с утолщенными боковинами. На некоторых Telecaster можно обнаружить грифы с особо глубоким U-образным профилем — их иногда называют «грифами из бейсбольной биты». U-образный профиль отлично подойдет для гитаристов с крупными кистями рук, а также для тех, кто предпочитает хват, при котором большой палец упирается в «спинку» грифа.
Каждый из этих профилей имеет свои подвиды, которым зачастую присваивают год их появления или некий период в истории (например, профили «’50s V», «’61 C», или «’70s C») — эти вариации отражают специфические особенности основных профилей тех лет, которые в точности воссоздаются сегодня.
Время от времени возникает путаница между обозначениями C-, U-, V-образных профилей и шириной грифа, варианты которой обозначаются буквами A, B, C и D. В период с начала 1960-х до первой половины 70-х годов компания Fender указывала ширину верхнего порожка (а следовательно и грифа), используя для этого буквы A (1 1/2”), B (1 5/8″), C (1 3/4) и D (1 7/8″). Эти буквы, которые обычно печатались на заднем торце грифа, не имеют ничего общего с его профилем.
Источник
Fender начинает продажу грифов и корпусов гитар
Этого события ожидали очень давно. На сайте Fender в интернет-магазине появились в продаже грифы и корпуса. Американские и мексиканские. И для продажи только на территории США. Нет никакого сомнения, что шаг этот вынужденный. У Fender просто не осталось другого выхода, после того как десятки контор стали продавать через интернет грифы и корпуса для практически любых инструментов. При этом больше половины продающихся в интернете товаров подобного рода является «для гитар Fender и им подобных». Разумеется, Fender не в восторге от того, что любой человек может теперь собрать дома гитару, аналогичную Fender. Однако оборот подобных компаний достиг таких цифр, что люди из Fender посчитали, что это весьма значительные суммы, которые утекают мимо «фендеровского кармана». Поэтому нужно в соответствии с духом времени входить еще и на этот рынок.
А ведь когда-то давно, когда Лео Фендер придумывал свои первые инструменты футуристичестической по тем временам конструкции, одной из базовых новаторских идей являлась возможность максимально простой замены грифа или корпуса. И многие этим пользуются. Как тут не вспомнить историю знаменитой Fender Blackie Stratocaster, которую Eric Clapton собрал из лучших по его мнению частей, купленных по дешевке шести одинаковых гитар. Похожими вещами увлекается Владимир Холстинин из «Арии».
Однако если вы не Eric Clapton с его неплохими заработками, то достать настоящий фендеровский гриф или корпус было всегда проблематично. Они не продавались в магазинах. Людям приходилось выискивать их на барахолках, как части «умерших» по той или иной причине гитар. Или покупать копии фендеровских «деревяшек» от кустарных производителей, «не внушающих особого доверия». И только в последние годы на рынок вышли более-менее качественные заменители. Сейчас им придется конкурировать еще и с Fender. Но зато теперь любой человек сможет купить настоящую «фендеровскую» часть, и вам не придется ронять крокодиловы слезы, читая очередное интервью Jeff Beck, где он признается, что Fender регулярно шлет ему новые грифы.
Если порыться в памяти, то выяснится, что еще буквально лет десять назад Fender торговал своими грифами и корпусами. Но только от серии American Vintage, что, конечно, подходило, прямо скажем, не для всех. Ныне грифы продаются также не всех конфигураций. Любителям «больших голов» придется в очередной раз взгрустнуть. Но думается, со временем каталог предлагаемых Fender грифов существенно вырастет. Потому что если Fender не будет предлагать тех же «больших голов», то их будут продавать другие производители. Пусть и без логотипа на голове, но продавать за деньги, то есть отбирать покупателя у Fender.
В связи с поступлением в продажу грифов от Fender в мире может возникнуть одно не очень приятное явление. Появление на вторичном рынке поддельных гитар с настоящими грифами и «левыми» остальными частями. Подделок и сейчас очень много, но может быть еще больше. Поэтому либо покупайте у официальных дистрибьюторов/дилеров, либо совершенствуйте свои слух и знания до такой степени, что бы вас было невозможно обмануть. Хотя обмануть, наверное, в наше время можно любого человека. Будьте в общем, поосторожнее.
Одной из самых частых причин покупки отдельных корпусов и грифов является совсем не замена «убитых частей» (их не так уж и много), а попытка сделать «свой кастомовый» инструмент. И в этом плане можно понять людей. Fender Custom Shop — удовольствие не из дешевых. И сроки работы у них всегда весьма значительны. Но с другой стороны, качество готовой гитары Fender Custom Shop максимально возможное — на этих гитарах играют самые крутые гитаристы мира. И в Fender Custom Shop намного больше простора для самых смелых фантазий, в отличие от грифов и корпусов, продающихся отдельно. Поэтому надо всегда понимать, что вы не экономите на покупке «кастомовой» гитары, экономия — это когда вы покупаете аналогичный товар за более низкую цену. А когда вы берете грифы/корпуса — это просто покупка продукта менее качественного за меньшие деньги. Поэтому к теме Fender Custom Shop и какой-либо конкуренции это отношения не имеет.
Касаясь темы финансов, можно заметить, что очень большая часть покупателей грифов/корпусов рассчитывает на то, что покупка инструмента частями выйдет им дешевле, нежели тот же American Standard в сборе. Люди смотрят на цены «деревяшек», сравнивают с ценой гитары и думают, что вот тут-то и получится «выиграть». Думаете, получится? Попробуйте сесть с калькулятором и суммировать звукосниматели, бридж, колки. И это только основные вещи. А есть еще пикгард, гнездо, потенциометры и прочие милые мелочи, которых набирается будь здоров. Я пробовал посчитать — получается не дешевле. Только если вы увлекаетесь гитарами давно и у вас на балконе образовался склад ненужных частей — каких-то колков, всяких бриджей. Тогда да, вы выиграете в цене.
Хотя в этом случае будет опасность проиграть в другой вещи. Покупая все частями, вы не можете стопроцентно прогнозировать будущий результат по части звука. В любом магазине несколько гитар одинаковой модели звучат чуть по разному — громче, тише, низастей, верхастей, звонче, гнусавей и т.д. Поэтому закупка частей — это всегда некоторый элемент лотереи. Точно угадать звук невозможно — это всегда плюс-минус. Это как со внешностью еще не родившегося ребенка. Даже если вы очень хорошо изучите то, как выглядят его родители, угадать каким будет его лицо, когда он появится на свет и дорастет до 20 лет, можно только приблизительно.
А вот что вы точно можете себе гарантировать в случае с покупкой гитары частями — это беспроцентную рассрочку. Допустим, у вас не хватает денег на целый инструмент. Брать кредит в банке и потом платить проценты вы не желаете. Копить деньги, откладывая их с получки, у вас не получается — то там потратите, то здесь. Поэтому можно растянуть процесс на год. Например, на Новый год купить гриф. На день рожденья — корпус. На 23 февраля, майские праздники, день офисного работника и прочие праздники — звукосниматели, пикгарды и прочее.
У меня таким образом один приятель не спеша покупал велосипед в течение года. Сначала он взял раму. Потом (благо сейчас и там все продается отдельно) постепенно колеса, педали, тормоза, коробку передач, седло, руль и так далее. Вы даже не представляете, как он был потом счастлив, когда своими руками собрал все это дело и впервые поехал. Он до сих пор покупает для него какие-то зеркала, крылья, отражатели, резервуары для воды, фонарики, компьютеры (есть такие специально велосипедные) и прочие штуковины. Говорит, что это затягивает, и он собирается строить новый велосипед. Второй. Ощущает себя творцом. Я подшучиваю над ним, говоря о конструкторах типа Lego. А он вспоминает, как я переставлял грифы на своих телекастерах, пытаясь обнаружить разницу в звуке новых сочетаний с корпусами. Вот так и живем. Шутим друг над другом и проводим выходные с отвертками и гаечными ключами. Настоящее творчество. Это вам не музыку играть.
Источник
Грифы и корпуса гитар от Fender
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
С мест сообщают, что Fender стал отдельно продавать грифы и деки гитар. Естественно, это те самые грифы и деки из которых собирают серийные инструменты Fender.
В общем, в них все сделано так же, как на серийных инструментах — размеры покрытие, дерево.
Прподносится это все под соусом того, что если, например, у вашего страта сломался гриф, то можно просто заказать новый.
Сейчас доступны, как грифы и корпуса гитар, как американского, так и мексикансого производства. Вторые, естественно дешевле.
Вообще, если честно, то мне идея нравится. Во-первых, гриф и деку купить по отдельности дешевле, чем новую гитару, даже с учетом звучков и фурнитуры (не намного, но дешевле).
Например, American Standard Telecaster на сайте Fender продается за $1,679.99 (в реальности несколько дешевле около $1000-$1200, но не суть), в гриф и корпус по отдельности можно купить примерно за 800-900 долларов (все на том же сайте Fender, возможно у дилеров будет дешевле).
Во-вторых, доставка отдельно грифа и гитары до России должна обойтись дешевле гитары в кейсе, причем, скорее всего, ощутимо дешевле.
В-третьих, для людей с руками, растущими откуда нужно, это тоже отличный вариант, т.к. стандартная фурнитура и звукосниматели подходят далеко не всем.
Так что, как ни крути, новость отличная. =)
PS: Я снова в эфире, прошлые 2 недели был очень сильно загружен на работе — готовились к Морскому Салону, который проходил в Питере с 3-го по 7-е число. В общем, все прошло успешно. =) И я снова с вами.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 23 февраля 2012 г. |
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).
У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.
Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Это из разряда «не повторяйте!».
Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.
Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».
- Делаем «страт». Часть 1. Корпус
- Делаем «страт». Часть 3. Лады
- Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 23.02.12 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Источник