C, V или U? Как выбрать профиль грифа?
В этой статье мы подробно расскажем о профилях грифа и их различиях.
Понятие «профиль грифа» относится к форме поперечного сечения задней части грифа, которую иногда также называют «формой грифа». У гитарного грифа также имеется ряд других параметров, относящихся к его форме — ширина, толщина и радиус накладки, поэтому не следует путать их с профилем.
Итак, что же это должно означать для гитариста, который собирается приобрести гитару Fender и сталкивается с такой характеристикой, как профиль грифа?
Пока мы не углубились в детали, важно отметить, что профиль грифа не влияет на звучание самой электрогитары — он скорее влияет на то, как вы играете на ней.
Кроме того, нельзя сказать, что какой-либо профиль объективно лучше другого, и это никак не зависит от техники и стиля игры, будь то игра аккордами, солирование, исполнение джаза, что угодно. Это исключительно вопрос личных предпочтений и комфорта игры — появление этой характеристики и стало ответом на индивидуальные пожелания гитаристов.
Что ж, теперь подробнее. Компания Fender обозначает профили грифа буквами C, U и V, а каждый профиль в свою очередь имеет множество различных вариаций. Форма профиля грифа примерно соответствует форме присвоенной ему буквы, при этом каждый из них может иметь разную толщину, т.е. расстояние от поверхности накладки до «спинки» грифа, поэтому встречаются такие названия профилей, как «thick C shape» (утолщенный C-профиль), или «deep U shape» (глубокий U-профиль) и т.д. Давайте взглянем на основные типы профилей и узнаем, что в них особенного. 
Профиль грифа «C»
Это современный и самый распространенный тип профиля: его форма имеет комфортный овальный хват, который хорошо подходит для большинства стилей игры. Разновидности профиля «С» обычно у́же большинства U- и V-образных профилей. На сегодняшний день электрогитары Fender, особенно модели Stratocaster, в своем большинстве имеют современный профиль «С» (“modern C shape” или “flat oval”), который является более плоской версией традиционного С-образного профиля.
Профиль грифа «V»
Этот профиль имеет два популярных варианта — скругленный “soft” V и более угловатый “hard” V. Последний предпочитают гитаристы, которым при игре удобно обхватывать гриф так, чтобы большой палец заходил за край накладки. Грифы с профилем «V» часто встречаются на переизданиях классических моделей, поэтому эта форма является частью «старой школы» Fender.
Профиль грифа «U»
Это массивный и округлый профиль с утолщенными боковинами. На некоторых Telecaster можно обнаружить грифы с особо глубоким U-образным профилем — их иногда называют «грифами из бейсбольной биты». U-образный профиль отлично подойдет для гитаристов с крупными кистями рук, а также для тех, кто предпочитает хват, при котором большой палец упирается в «спинку» грифа.
Каждый из этих профилей имеет свои подвиды, которым зачастую присваивают год их появления или некий период в истории (например, профили «’50s V», «’61 C», или «’70s C») — эти вариации отражают специфические особенности основных профилей тех лет, которые в точности воссоздаются сегодня.
Время от времени возникает путаница между обозначениями C-, U-, V-образных профилей и шириной грифа, варианты которой обозначаются буквами A, B, C и D. В период с начала 1960-х до первой половины 70-х годов компания Fender указывала ширину верхнего порожка (а следовательно и грифа), используя для этого буквы A (1 1/2”), B (1 5/8″), C (1 3/4) и D (1 7/8″). Эти буквы, которые обычно печатались на заднем торце грифа, не имеют ничего общего с его профилем.
Источник
Две формы головки грифа у Stratocaster — как так получилось?
А вам какая нравится?
Среди всех электрогитар Fender только Stratocaster имеет два варианта головок грифа. Эти формы очень похожи, но имеют разные размеры — изначально была головка меньшего размера, а большая появилась на десятилетие позже. Сейчас на рынке представлены оба варианта, и у каждого есть свои почитатели, но почему так получилось?
Виной этому CBS. Все верно, это телерадиосеть Columbia Broadcasting System (как она тогда называлась) — бывший владелец компании Fender.
В своем первоначальном виде, представленном в 1954 году и закрепленном в 1957, Stratocaster имел головку грифа, которую ныне называют «маленькой». Такая форма головки использовалась до конца 1965 года.
5 января 1965 года корпорация CBS выкупила компанию Fender. К разочарованию многих давних сотрудников Fender, новый владелец практически сразу же начал вмешиваться в конструкцию Stratocaster. Первое изменение было малозаметным — это была новая пластина-некплейт с штамповкой в виде стилизованной буквы «F». По словам одного наблюдателя, упомянутого в книге Tom Wheeler «The Stratocaster Chronicles», эта незначительная деталь стала «однозначным символом вторжения CBS».
Однако уже в декабре 1965 года было внедрено во все смыслах более заметное изменение. Головка грифа Stratocaster была немного перерисована и увеличена в размерах.
«Объяснение было простым, — пишет Richard Smith в книге «Fender: The Sound Heard ’Round the World». — Увеличенный размер головки позволял разместить более крупный логотип».
На «большой» головке появилось пространство, которое позволяло увеличить логотип Fender в размерах. Оглядываясь назад, многие видят в этом первый действительно ощутимый пример назойливого вмешательства CBS в конструкцию инструментов Fender. Как впоследствии заметил Richard Smith, поначалу «проблемы и ошибки CBS в Fender были небольшими, но, тем не менее, они имели последствия. Кто-то решил увеличить головку грифа Stratocaster, чем непреднамеренно испортил его визуальный баланс».
Таким образом, новая головка грифа определяла облик Stratocaster следующие 15 лет. К слову, многие также называют эту форму «головка в стиле 70-х», хотя она уже была в производстве во второй половине 1960-х годов.
Также стоит отметить, что в 1966 году CBS применила новую форму головки в качестве стандарта на всех гитарах Fender, кроме Telecaster, поэтому модели Stratocaster, Jazzmaster, Jaguar, Mustang и Duo-Sonic имели совершенно одинаковые головки грифа, хотя раньше формы их головок немного различались. При этом сейчас мало кто знает о разных формах головок грифа упомянутых моделей, за исключением Stratocaster.
Конечно же, новый дизайн вызвал протест у многих традиционалистов, хотя эти изменение никак не отразились ни на качестве инструментов, ни на их звучании. Однако за 16 лет существования этой формы, с 1965 по 1981 годы, выросло целое поколение гитаристов, которые всецело полюбили свои Stratocaster, как это сделало и прошлое поколение в середине 1950-х. В семидесятые не было ни рынка «винтажных» инструментов, ни интернета, где можно было бы подискутировать и поспорить о тонкостях дизайна Stratocaster. Люди знали только о большой головка грифа.
И это правда. Одни повзрослели и взяли в руки Stratocaster в период с конца 1960-х до начала 1970-х, когда головка уже была большой, а другие выросли в середине-конце 50-х, когда Stratocaster еще были с оригинальной головкой. Многие гитаристы сами сформировали те или иные предпочтения, а были те, кому в сущности было без разницы. Обе формы начали сосуществовать, каждая со своими поклонниками, и все было хорошо. Немало гитаристов с самого начала предпочитали традиционный вариант головки, и любителей Stratocaster «стиля 70-х» тоже было много.
Добавим пару интересных сносок. Во-первых, все электрогитары модели Telecaster Deluxe за все время производства, начиная с 1973 года, имеют головку грифа, идентичную большой головке Stratocaster. Во-вторых, юбилейная модель 25th Anniversary Strat, выпущенная летом 1979 года, получила классический 4-винтовой некплейт, но при этом его головка грифа осталась большой.
На исходе правления CBS компания Fender предпринимала попытки вернуться к классической форме головки, предполагая задействовать ее на необычной модели 1980 года The Strat, но возврат к оригинальной форме головки грифа Stratocaster оказался труднее, чем ожидалось. Что-то шло не совсем так.
В книге Tom Wheeler задокументировано: «Несмотря на то, что эта головка была меньше той, что из «эпохи CBS», она не была похожа на оригинальную (некоторые недоумевали, почему компания Fender пошла так далеко, чтобы воссоздать классическую форму, но недостаточно далеко, чтобы сделать это правильно)».
В 1981 году в компанию пришел Dan Smith, который занял пост ведущего дизайнера гитар и оставался на этой должности следующие 20 лет. Тогда он сразу понял, что новая маленькая головка и близко не была похожа на оригинальную. В книге «The Stratocaster Chronicles» приводится его цитата из интервью, где он назвал ее «испорченная уменьшенная головка».
Он сказал: «Я не знаю, откуда они взяли эту форму».
В конце 1981 года Dan Smith пересмотрел основной дизайн Stratocaster. Даже тогда у него не было в распоряжении необходимых ресурсов, чтобы в точности повторить оригинальную форму головки, однако к ней он был ближе всех тех, кто пытался это сделать до него.
В разгар существенной реорганизации Fender конструкция авторства Dan Smith являлась «переходной моделью», которая в итоге стала первой версией современной серии Stratocaster Standard, в которую входили модели лета 1981 года — Walnut и Gold. Объем производства новинки был скромный, а сама линейка продержалась всего год — до конца 1982 года.
Кстати, летом 1981 года обе навороченные модели Walnut Strat и Gold Stratocaster выпускались с маленькой головкой грифа «неправильной» формы.
Настоящий прорыв случился в начале 1982 года, когда реорганизация Fender была завершена, а рынок старых коллекционных инструментов начал набирать обороты. Именно в это время были представлены американские модели «’57» с кленовым грифом и «’62» с палисандровой накладкой, которые стали первыми современными инструментами с маленькими головками, близкими к исторически правильной форме. По словам Tom Wheeler, эти гитары олицетворяли «решительные шаги на пути к аутентичности будущих переизданий».
Представленная в начале 1987 года модель American Stratocaster была первой на то время, которая имела головку грифа, в точности повторяющей классическую форму стиля «до CBS». С тех пор последовали многие другие модели, и сегодня семейство Stratocaster остается большим и процветающим, а большой ассортимент Stratocaster с обоими вариантами головок грифа может предложить отличный вариант для любого гитариста.
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 23 февраля 2012 г. |
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).
У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.
Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Это из разряда «не повторяйте!».
Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.
Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».
- Делаем «страт». Часть 1. Корпус
- Делаем «страт». Часть 3. Лады
- Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 23.02.12 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Источник