Гриф гитары ласточкин хвост
В 1999 году я разменял второй десяток лет в качестве гитарного мастера. За этот сравнительно небольшой срок я ознакомился с множеством различных вариантов конструкции гитары и в частности с четырьмя вариантами крепления грифа к корпусу (возможно что существуют и другие):
— первым и, на мой взгляд, основным способом является классическая испанская сборка, когда гриф и клец представляют собой одно монолитное целое и прикрепление грифа происходит в ходе сборки корпуса гитары. Эту сборку еще называют «на сапожок», то есть гриф имеет форму своеобразного сапога. (см. схему)
— второй способ более простой — это «ласточкин хвост», когда гриф и клец изготавливаются отдельно и гриф вклеивается в клец уже собранного корпуса. (см. схему)
— третий, с вашего позволения, я назову «русским». В этом случае гриф и корпус также изготавливаются отдельно друг от друга, а затем соединяются посредством регулировочного винта.(см. схему)
— четвертый явялется наиболее примитивным из рассмотренных. Гриф и корпус изготавливаются отдельно и крепятся друг у другу посредством шкантования через пятку в верхний клец. Разумеется, что все это промазывается клеем. Гитары такой конструкции попадались мне китайского производства, очень дешевые и не требуют большего внимания, чем то, которое уже оказано.
В ходе своей уже более чем десятилетней деятельности я перепробовал более первые три разновидности сборки, и остался приверженцем первой — испанской, с которой и продолжаю работать.
Для начала давайте рассмотрим гитару как конструкцию, которая должна выдерживать некоторые физические нагрузки. Заумных формул мы рассматривать не будем, оставим это соответствующим институтам и инженерам, которые за это зарплату получают. Все весьма просто. Наверное каждый из вас обратил внимание на то, что гриф имеет свойство изгибаться в сторону натянутых струн. Это означает то, что натяжение струн с огромной силой пытается выворотить его со своего места. А значит крепление грифа должно быть изготовлено с особой тщательностью и обладать большой прочностью. Вообще узел крепления — это особое место. Здесь собраны все главные точки напряжения, а кроме того он передает звуковые колебания от грифа к корпусу, т. е. способствует резонансу. Испанские мастера обратили на это свое внимание и, примерно, два с половиной века назад появилась сборка, именуемая «на сапожок» или просто «испанская». Суть сборки заключается, как отмечалось выше, в том, что гриф является конструктивным элементом корпуса, к которому крепятся обечайки и нижняя дека. Нижняя часть пятки грифа приклеивается к нижней деке, направляя его, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Более того, это придает дополнительную жесткость нижней деке в верхнем овале, что очень важно для выходящих через голосниковое отверстие звуковых волн. О преимуществах и недостатках данной, а равно и других конструкций я распространяться не буду, ибо право на существование имеют все и даже четвертый вид сборки.
Следующей мы рассмотрим сборку «ласточкин хвост». Такое забавное название появилось, как результат особенного соединения грифа и верхнего клеца напоминающего собой хвост ласточки. Качество такой сборки напрямую зависит от качества материала и его подбора, а также характера расположения волокон пятки грифа и клеца. Такой сборкой пользуются многие российские и зарубежные мастера, а также немало известных фирм — производителей гитар. Результаты я наблюдал самые разнообразные. Причем мне попадались и наши серийные гитары с таким соединением. Кстати, скрипичные мастера используют такую же систему сборки.
Источник
MasterGitar.com
Гриф классической гитары часто устанавливается в корпус с помощью крепления ласточкин хвост. Фрезером можно удобно сформировать паз ласточкин хвост с помощью соответствующей пазовой фрезы. Но в статье мы разберем, как это сделать с помощью обычной пилы и простого карандаша. Крепление ласточкин хвост грифа классической гитары — соединение очень надёжное, практически не разборное и поэтому крайне ответственное.
Мы имеем подготовленный гриф с некоторым запасом по длине на глубину паза ласточкин хвост. Другими словами не забудьте учесть в длине грифа крепление ласточкин хвост.
Корпус гитары практически всегда имеет некоторую округлость в районе крепления, соответственно эта округлость должна повторятся на торце вашего грифа, чтобы не было никаких щелей между обечайками и грифом. На практике это означает, что мы будем пилить не перпендикулярно к осевой линии шейки грифа, а под некоторым углом.
Вам надо будет заблаговременно подумать, с какого места у вас начнется шип ласточкин хвост, так как из-за радиуса корпуса шип будет как бы утоплен в шейку и порой прилично почти на 2 мм. Не ошибитесь тут, так как ваша накладка должна будет поместиться на грифе.
Также помните о месте приклейки пятки. С точкой начала ласточкиного хвоста надо определятся до решения вопросов с пяткой. Фактически вы решаете вопрос длины шейки грифа, поэтому будьте внимательны. Двенадцатый лад может выступать за габариты корпуса.
Чертим линии распила
Для того чтобы начать правильно пилить надо сначала всё верно расчертить. С длиной грифа мы определились, убедимся, что у вас образуется перпендикуляр между плоскостью шейки и торцом пятки. Прикладываем угольник, как вы видите на картинке, снимаем лишнее.
Начертим линии, по которым мы будем пилить ласточкин хвост в поперечном направлении. Для этого нам надо найти перпендикуляр к оси шейки грифа. Можно использовать для этого малку.
Это вроде как угольник, только угол можно менять, что даёт возможность проводить параллельные линии, скользя вдоль края шейки или накладки в случае пропиливания ладов.
Найдём нужный угол малки. Выставляем малку на глаз, приставляем к краю шейки грифа, проводим поперечную линию, переворачиваем малку на другую сторону шейки и проводим линию в том же месте и сразу видим, насколько намётан наш глаз. Линии должны совпасть. Безусловно, вам надо предварительно обработать ровно края грифа.
Любым другим способом проводим перпендикуляр относительно осевой.
На картинке сверху видны три поперечные линии. Первая левая – это линия настройки малки. Вторая линия – это начало основания шипа ласточкин хвост. На ней как раз стоит пометка шилом. Третья линия – это линия касания шейкой корпуса. Пилить нам надо будет под некоторым углом, чтобы скомпенсировать округлость корпуса гитары.
Теперь надо провести линию вдоль пятки, точнее поставить риску на другом краю, пила сама пройдет как надо. Этот пропил напрямую влияет на угол вклейки грифа в корпус гитары.
Начертите все остальные линии, по которым будете пилить ласточкин хвост.
Осталось всё отпилить.
Постарайтесь сделать это как можно аккуратнее. Не всё так страшно.
Щель до 1мм между корпусом и пяткой, будучи зашпатлёванной, практически не видна на темном. У вас будет возможность ещё ножиком все подровнять окончательно и ровно, но не в больших пределах.
Пропилить паз ласточкин хвост в корпусе гитары, особой сложности не представляет. Можно упомянуть об одном нюансе. Сделайте этот паз ещё до приклейки дна, тогда вам не придется выбирать остаток стамеской. Пропилите паз на этапе, когда у вас уже обечайки приклеены к клёцу, т. е. изготовлена рамка. Клёц уже стоит на своём месте и легко определиться с осевой линией корпуса. Если же вы оставите изготовление паза на момент готового корпуса, то у вас будет дополнительная операция, выбрать часть паза ласточкин хвост стамеской. По прочерченным линиям вы сможете пропилить только половину паза – вам будет мешать торец дна. Но выбирать стамеской в любом случае несложно.
Каждый мастер выбирает свою форму крепления ласточкин хвост. Разной может быть ширина паза. Различаются углы сторон паза. При работе фрезером угол задаётся формой фрезы. Существует ещё один параметр – это клиноподобная форма паза ласточкин хвост, т.е. ширина уменьшается. Чем ближе паз ко дну гитары, тем ширина меньше.
Стоит отметить и способ крепления грифа с помощью ровного шипа, не в форме ласточкиного хвоста, т. е. просто прямоугольный паз. Это также надёжное крепление. Боковая склейка хорошо держит гриф. Одним из преимуществ такого крепления грифа является его большая ремонтопригодность. Такое крепление можно разобрать.
При вклейке шейки грифа очень важен угол между плоскостью деки и шейки. У многих он не равен 180 градусам, т.е. это не одна плоскость. В статье про настройку высот струн я писал, что именно с вклейки шейки грифа и начинается эта настройка.
Хороший вопрос — а если дека с парусом, т. е. выгнута, то, как быть? Наконец, вот они пресловутые тайны гитарных мастеров! Смысл в том, что у каждого мастера свой способ и свои нюансы. Даже порядок другой. Клеят залакированный гриф с накладкой в залакированный корпус.
Верный путь — это подстановка всех деталей на сухую, т. е. без клея. Сделать подставку или её муляж, накладку и всё подгонять, зажимая струбцинками, прикладывая нитку, чтобы определить высоту струн. Разбирать, собирать, мерить, пить чай, и так много раз.
Последнее, что можно затронуть в этой статье, это склейка соединения ласточкин хвост. Я предлагаю собирать ласточку с помощью эпоксидной смолы. Вот мои аргументы.
Первое — если мы уже формируем узел клёц-гриф таким образом, что имеем склейку, то очень важна не так её толщина, как качество границы перехода из среды в среду, т. е. из клея в дерево.
Второе — даже небольшой перекос крепления шейки приведёт к серьёзным проблемам с высотой струн, поэтому некоторый регулировочный люфт может присутствовать. С ручным способом так точно. Одновременно подогнать сразу столько поверхностей очень серьезная задача. Причем попасть вы должны правильно по высоте в районе подставки.
Основное свойство эпоксидной смолы – это отсутствие усадки, что делает её незаменимой при склейках такого рода. Смола заполнит все зазоры. Узел клёц-гриф будет монолитным куском без всяких скрытых пустот, при этом у вас будет возможность всё настроить точнейшим образом.
Источник
Конструкция грифа гитары
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
Источник