MasterGitar.com
Гитары СССР или советские гитары с точки зрения гитарного мастера. Что можно сделать с этими инструментами? Стоит ли проводить ремонт гитары, сможете ли вы получить приемлемый акустический и эстетический эффект? Статья будет интересна для тех молодых гитарных мастеров, которые только пробуют свои силы. Также статья будет понятна просто любителям гитары.
Если у вас на чердаке лежит старая гитара СССР, то вам наверняка интересно было бы узнать, что из неё можно сделать пригодный для игры, на уровне музыкальной школы, инструмент.
Гитарные мастера Харькова, а c ними и все преподаватели называют такой ремонт гитар просто — «переделка».
Переделка из советской гитары — это также приличный инструмент для аккомпанемента, поэтому всем любителям авторской песни и бардам всех мастей читать статью обязательно.
Гитары СССР вызывают у меня двоякие чувства. Начну с плохого. В одной книге из той же эпохи в предисловии было написано, что гитара изготавливается из отходов деревообрабатывающего производства. И вот эта красная линия, характеризующая эти гитары, причем отходы часто не только материал, также и само качество сборки, которое убивало последнюю надежду, что советская гитара будет пригодной для игры.
Неудобная игра на расстроенном инструменте не дальше пятого лада – вот что такое гитара СССР в большинстве случаев.
Спасибо, если вообще игра Am Dm получается. Взятие баррэ на седьмом ладу сродни выходу на орбиту Луны. А долгое его удерживание!
Но если бы было все только плохо, то я бы не начинал эту статью, а сотни тысяч старых гитар так и продолжали бы гнить на чердаках. Перейду к положительной стороне вопроса.
Сами по себе ГОСТы, по которым должны были быть сделаны советские гитары, не так уж и ужасны с учетом предполагаемой цены. Возможно, что здесь и заложена ошибка: чтобы быть качественно сделанной гитара в СССР должна была стоить дороже.
Так вот положительным является то, что дека в 90 процентах случаев у этих гитар – это массив ели.
Пусть это часто неважная ёлка, так нежно массив ели называют гитарные мастера, ставить ёлку имеет у них два значения — новогоднее и профессиональное.
Как известно, дека гитары – это самая акустически ответственная часть потому, если привести всё в порядок, собрать по написанным на бумаге ГОСТам, гитара СССР будет ещё долго верой и правдой служить вам на абсолютно ином уровне. А теперь зайдите в магазин и спросите, сколько у них стоит первая гитара с декой из массива, а именно solid top. Цена вас порадует и вдохновит – вашей старой гитаре с чердака пора становиться переделкой.
Теперь самое главное, вдруг вы счастливчик и сорвали джекпот.
Посмотрите на вашу гитару СССР, если она полномензурная, т.е. от верхнего или нулевого порожка до 12-го лада у вас 325мм и сделана она в тогдашнем Ленинграде на фабрике Луначарского, и если ещё и с корпусом фанерованным красным деревом, тогда вот оно счастье! У вас ленинградка!
Эти гитары даже по форме отличаются от обычных, они совсем правильные. Бывает что качество еловых дек на «ленинградках» (сленг гитарных мастеров) настолько высокий, что и на мастеровой гитаре не всегда просто найти подобное.
Всё портило удовлетворительное качество сборки, как правило, неаккуратно сделанный и всунутый гриф. На иллюстрациях вы видите как раз такую ленинградку.
Подобьём промежуточный итог, гитара СССР – это хороший конструктор в умелых руках. Главным образом из-за того, что дека таких гитар – это массив ели.
Перебрать эту гитару по всем правилам гитаростроения, является хорошим вложением ваших сил. Переделка из полномензурной ленинградской гитары – это полноценный инструмент, аналог которому ещё надо будет поискать.
Теоретически «ленинградка» намного лучше «Музимы» и «Кремоны». Musima и Cremona – это фанерные деки, как бы вам не казалось, что они из массива. А ленинградские гитары портило качество окончательной сборки.
Если вы имеете советскую гитару, но сами делать ничего не будете, тогда найти хорошего гитарного мастера по адекватной цене может быть серьёзной проблемой. Исключением может стать любитель или начинающий мастер. Со стороны гитарного мастера работы все-таки прилично, поэтому максимальный эффект от всего вы получите, если сами сможете отремонтировать вашу гитару из СССР. Получите интереснейший опыт и повод похвастаться перед собой и друзьями, а также приличный инструмент для домашнего музицирования.
Какие конкретно действия нужно предпринять тема отдельного цикла статей и предмет обсуждения во многих темах нашего форума.
В один ряд вместе с ленинградками можно поставить шиховские гитары.
На фото изображена ленинградская гитара фабрики имени Луначарского. Верхние фото вид гитары до ремонта. И последняя фотография полностью переделанная гитара, вклеен веер. Работа выполнена нашим форумчанином Вячеславом из Латвии. Полностью описание работы вы сможете найти на форуме — ссылка на тему.
Источник
MasterGitar.com
В этой статье рассмотрим максимальный вариант ремонта или вернее переделки грифа советской гитары. Иллюстрации из темы нашего форумчанина Евгения из Симферополя, который проделал этот ремонт первым на форуме .
Гриф советской гитары обычно сделан из бука. Материал подходит для работы. Бывают фанерные грифы. Такие грифы достаточно жесткие и их можно оставить, сделав с ними минимальный объем операций. Для полной же переделки лучше найти гриф из массива. Их можно часто встретить на блошиных рынках. Старый советский гриф хорош ещё тем, что за годы эксплуатации дерево уже вытянуто струнами и не будет ненужных усталостных прогибов.
За основу взят абсолютно рядовой буковый гриф с фабричной гитары.
Для приобретения опыта работы с грифом было сделано все, что только возможно. Вы можете взять для себя только какую-то часть проделанного.
Конечно, внешний вид грифа важен для гитары, но главное ради чего начинается капитальный ремонт — это усиление функционала грифа. Основные показатели, ради которых весь хоровод:
- Удлинение грифа — увеличение мензуры, больше мощности в звуке.
- Расширение накладки — двигаемся ближе к классической гитаре.
Остальные показатели, как состояние ладов, к примеру, не обсуждаются — это обязательный ремонт в любом случае, хотите вы просто привести гриф в порядок или капитально переделать.
Удлинение грифа для увеличения мензуры
Удлиняем мензуру гитары со стандартных 630мм или даже 620мм до 640мм и в некоторых случаях до классического варианта 650мм.
На корпусе советской гитары тяжело разместить 650 мм. (Чтобы это сделать снимайте подставку так, чтобы не осталось пятна, т.е. размачиванием или срезанием. Это даст возможность приклеить ее назад намного ниже ее старого положения.)
Удлинение накладки грифа достигается:
- Манипуляциями с положением нулевого лада. Мы меняем накладку, значит, можем нулевой лад сдвинуть.
- Можно доклеить кусочек дерева к торцу шейки грифа у пятки. Эта вставочка спрячется в клеце.
- Отходим от концепции, что 12 лад обязательно должен проходить по краю корпуса.
Пункты 2 и 3 дадут возможность сдвинуть пятку для удлинения шейки.
Увеличиваем ширину грифа
У классической игры гриф несколько шире, чем это делали на советских гитарах. Нужно около 51-52мм. Накладка (часто псевдонакладка) советского грифа порой непонятным образом сточена по краям или перекошена. Под первым ладом какая-то яма на шейке грифа.
Расширить гриф можно двумя способами:
- Если не хватает совсем немного, то можно физически срубанить старые пропилы под лады и приклеить новую накладку.
- Распилить гриф вдоль пополам и склеить с широкой вставкой.
2 вариант достаточно сложный, но дает несколько полезных дополнительных вещей:
- Вставка укрепляет гриф.
- Можно изменить форму головки, что сделает гитару неузнаваемой. Нормально устанавливается новая классическая механика.
- Поможет в придании грифу нормального поперечного сечения.
Капитальный ремонт грифа
Теперь подробнее по операциям как все это делается.
Снимите все ненужное с грифа, лады, колковую механику. Не оставьте остатки шурупов, их нужно выковырять мелькой стамеской или высверлить трубочным сверлом.
Отпилите лепесток или язык, ту часть, что висела над декой. Отпилите с отступ в 1см от пятки по красной линии на рисунке, он может пригодиться.
Отбейте пятку. С торца приставьте к склейке нож рубанка примерно по зеленой линии и ударьте молотком по ножу, должно легко отойти по склейке.
Далее к торцу, что прилегает к корпусу можно приклеить дополнительный кусочек из плотного дерева (отпиленного лепестка) в уголок, где вы оставили 1см отступ. Этот кусочек скроется в недрах клёца, а саму пятку можно будет приклеить со сдвигом относительного старого положения и шейка грифа станет длинее.
Распилите гриф пополам вдоль. Если вам не требуется большое расширение, то эту операцию можно пропустить. Новой накладки может хватить.
Постарайтесь распилить как можно ровнее. Перед распиливанием убедитесь, что головка нормально вклеенна в шейку, подтвердите это после распиловки.
Заделайте отверстия под колковую механику. Использовать нужно подобное по плотности дерево. Луше всего купить развертку прочистить и откалибровать отверстия и вставить такие же ровные стержни.
Половинки надо сфуговать. Для этого хорошо подходит натянутая на стекло наждачная бумага. Также существует техника подгонки деталей с помощью копировальной бумаги или мела.
Вставка должна быть из плотного, выдержанного, радиального дерева. Интуитивно понятно, что на распиловке вы не должны потерять больше или также, чем это скомпенсирует вставка. Мы гриф все-таки рассширяем.
Стягивать пакет удобно резиной. Кладете накладкой вниз на плоскую палочку, которая немного ýже, чем ширина пакета. Что-то типа узкой накладки. Приматываете к этой полочке резиной. С одной стороны резина стягивает между собой половинки, с другой прижимает к ровной площадке и не даёт сдвинуться.
Убедитесь, что все встало ровно, какие-то сползания не исключены. Можете подстраховать себя заточенными гвоздиками от смещений.
Головка сжимается струбцинам, не поломайте щечки головки. По хорошему нужно что-то вставить в слоты, чтобы нормально прожать середину.
После переклейки с укрепляющей и расширяющей вкладкой нужно обработать поверхность грифа, снять старые пропилы от ладов.
Доклеить к торцу головки сверху дополнительный кусок. Обработать плоскости головки. Приклеить на головку накладку и придать головке новый профиль. Приклейка накладки на головку позволит сместить нулевой лад.
Расширить выточки под механику. Установить новую механику.
Определяемся с окончательной длинной и позицией грифа
Корпус и гриф советской гитары коротковаты для полномензурного варианта 650мм, но мензура 640мм подходит идеально.
- Определяемся с позицией нулевого лада.
- Откладываем половину мензуры от положения нулевого лада и получаем позицию 12 лада на грифе.
- Отталкиваясь от предполагаемого и возможного места нижнего порожка гитары, находим положение 12 лада уже на корпусе гитары. Не относитесь как к аксиоме, что положение 12 лада должно быть на линии с корпусом, это необязательно. Есть гитары и по 13 ладу по границе корпуса.
- Очевидно, что 12 лад на грифе должен попасть на 12 лад корпуса и мы можем четко найти окончательную длину шейки.
- Определяемся с новым положением пятки. Возможно, что от того вкленного кусочка в самом начеле останется только несколько миллиметров.
Многие фото ремонта данного грифа были упущены, но вот что получилось.
Если гриф устанавливается в свой старый корпус, то не меняйте принцип установки, пусть будет как есть, ласточкины хвосты делать совсем необязательно, потренируетесь следующий раз.
После проделанных операций у вас по сути почти классический гриф и огромный опыт за спиной.
Источник
MasterGitar.com
Установим гриф гитары на свое место. Обсудим крепление грифа на винте.
У нас на форуме было занимательное обсуждение как верно называть такое крепление, на винте, на болте или с помощью болта/винта. Я буду в статье называть это креплением на винте.
Для тех, кто пошел по минимальному варианту, ремонт практически заканчивается. Осталось только установить гриф на свое место, которое не обязательно старое. Важнейшим на этом этапе будет неукоснительное соблюдение правил компенсации строя и настройки высоты струн .
Обратите внимание, что качание грифа меняет настройку мензуры, так как 12 лад и место упора грифа находятся в разных местах, то есть мензуру надо подстраивать у грифа, на котором струны уже имеют нормальную высоту. Можно установить только две крайние струны и настроить все с ними.
Вы можете подкладывать шпон дерева в места упора грифа в клец, это красные области на иллюстрации, чтобы настроить осевую, мензуру и высоты струн. Возможно, придется повозиться.
Часто бывает, что гриф очень высоко поднимается над декой, то есть между лепестком грифа и декой большой зазор и сам лепесток толстый. Я предлагаю опускать гриф и оставлять небольшой зазор , буквально не более 1.0мм. Если при настройке грифа его необходимо будет наклонить, то можно без опасений снять лепесток на самом краю, как бы заострив его.
Операция по упусканию грифа требует обработки клеца и пересверливания отверстия под винт. Старое отверстие надо заклеить деревянным чепиком.
Многим нравится оставлять гриф на винте, но настраивать всё таким образом, чтобы винт закручивался до упора. В стандартном варианте гриф на винте качается на области клеца на уровне красных точек на иллюстрации. Струны тянут в одну сторону винт держит. Металлические струны достаточно крепко прижимают гриф к клецу, а вот нейлон не очень, особенно недорогой, который ставится обычно на эти гитары. Действительно, хорошо сделать так, чтобы гриф прикручивался жестко к клецу.
Достигается фиксированный прижим путем подсовыванием чего-либо чуть ниже винта. Обратите внимание на важный момент, что есть опасность поломать клец, если опустить упор слишком низко, и винт слишком сильно затянуть. Клец расколется по линии отверстия для винта по слоям. Поэтому предлагаю упор делать на уровне синей области (см. иллюстрацию), а не опускать в самый низ клеца.
Очень помогает для определения высоты зазора в закрытом пространстве шарик пластлина. Я его оборачиваю пленкой пакетной, чтобы ещё и не пачкал. Шарик пластилина сплюснется именно до нужной высоты.
В природе существуют и другие виды крепления грифа на винте. Несколько винтов могут закручиваться в пятку через клец или в пятке могут быть установлены винты, на которые потом прикручиваются гайки. Возиться с советским грифом так сильно необязательно, но пишу, чтобы вы знали.
Также есть мнение среди многих известных мастеров, что никакой разницы в звуке гитары, будь он вклеен или на винте, нет.
Источник