MasterGitar.com
Обечайки гитары — это изогнутые тонкие пластины или ламели дерева. Бывают, конечно, и фанерные обечайки или составные, т.е. состоящие из двух слоев. Но в статье пойдет разговор о том, как методом размачивания и нагрева согнуть цельные обечайки для гитары.
Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5 мм ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30 мм, к ширине 5-10 мм для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5 мм. Заготовки обычно равнотолщинные.
На чём основано гнутье?
На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. От мастера к мастеру устройства различаются, но остаётся один принцип – должна быть штука, на которой греют и гнут и ещё одна, на которой обечайки фиксируют.
У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство.
Первая приспособа — это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющая собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары.
Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Металлическая поверхность не должна пачкать дерево своими окислами.
Приспособа универсальная с грелкой
На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении.
Принцип работы такого устройства это перекладывание обечаек с гибким нагревательным элементом (видно что-то рыжее с хвостиком торчит слева). У нас на форуме Пабло применяет такую технологию. Результат идеальный.
Вкратце. Формируется бутерброд из гибких металлических пластин с гибким нагревательным элементом. Для защиты от легкого подгорания между элементом и обечайкой кладется бумага. В ровном состоянии пакет прогревается, дерево приобретает способность гнуться и весь пакет выгибается по форме. Нюансы ищите на форуме.
Простая форма с подогревом
Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП.
Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10 мм (учтите толщину обечаек, контур сушилки — это внутреняя поверхность обечаек, а не внешний контур гитары) и по торцу оббиваете металлическим листом. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочую поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать.
Есть такой эффект, как поперечное изгибание обечаек при сушке в открытом виде. Причина в том, что дерево изгибается на ту поверхность, которая сохнет сильнее. Лечение: применение внешнего гибкого металлического листа, шнуровка с внешней стороны. Не агрессивная сушка. Фактически после остывания дерево теряет способность гнуться, т.е. ещё влажным его можно засунуть в то, что мы называем ваймой и сохнуть обечайки будут в форме, но внутренней стороной наружу.
Процесс гнутья, один из вариантов
На 5 часов погрузите в воду заготовки, просто утопите в ванной. Только не оставьте их плавать, иначе поверхности дерева неравномерно впитают воду и обечайки изогнуться.
Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся.
Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточек с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию лучше согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия может постепенно разгибаться, как и всё остальное. Можно, после того как вы согнёте талию, подержать её под струёй холодной воды, чтобы материал остыл, разгибание явно замедляется.
На самом верхнем фото вы видите процесс изгибания обечаек дополнительно с помощью гибкой металлической пластины. Эта пластина позволяет гнуть дерево равномернее, именно изгибая по радиусу, а не переламывая о него. Такая методика позволяет работать с обечайками в местах с дефектами, какими-то опасными неоднородностями или специфической текстурой, предотвращая переламывание. Также пластина затрудняет испарение влаги с внешней стороны, а именно она не должна сильно подсыхать, так как при изгибе растягивается и должна быть пластичная.
По сути, вам нужно согнуть дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то, чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите.
На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.
Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час, полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать сантиметра.
Изгибание без монтажа, т.е. так это и выглядит. Конечно не могу сказать, что это полностью всё. Я немного красуюсь, смело надавливая на дерево, но индиец это позволяет, сами будьте осторожнее. Я сам намного осторожнее на незнакомом дереве. Некоторое время ещё на окончательную доводку потратить надо, но это уже несущественно. За кадром остаётся только идеальная подгонка — ничего интересного, приложили к шаблону, подогнули на гнулке.
Гну я индийский палисандр толщиной 3.0 мм. Замачивал перед изгибанием часов на пять.
Видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!
Источник
Изготовление обечайки для гитары
Материалом для изготовления обечаек гитары может служить кленовая, буковая, березовая и другая доска без пороков, из которой пилят тонкие дощечки. Размеры дощечки принимают такие: толщина 3 мм (после острожки), ширина равна максимальной высоте корпуса гитары (в описываемом примере 100 мм), длину дощечки определяют по длине половины обечайки с запасом на обработку в 100 мм. Напиленные и отстроганные дощечки, кроме того, подбирают по текстуре и оттенку. Текстуру подбирают с учетом симметрии относительно продольной оси инструмента.
Обечайки можно выклеивать из трехслойной клееной фанеры. Качество фанеры должно быть очень высоким. Размеры фанерных заготовок такие же, как и дощечек, но рубашки фанеры располагают вдоль оси инструмента.
Обечайки гитары имеют довольно сложную геометрическую форму. Фанерные обечайки легко принимают эту форму, а обечайки, изготавливаемые из дощечек, требуют предварительной операции гнутья.
На заготовке обечайки отмечают поперечной линией центр изгиба. И, предварительно увлажнив, дощечку прижимают к прогретому нагревателю. Смещая дощечку по 10—15 мм вдоль своей оси, выгибают ее, постоянно контролируя получаемую поверхность по шаблону. Убедившись, что обечайка точно повторяет контур сугиба, ее переворачивают и выгибают левую и правую части в обратную сторону. Допускают увеличение радиуса сгибаемой обечайки (рис. 1), но нельзя делать радиус меньше требуемого.
Операцию повторяют еще раз для второй половины обечайки.
Тем же способом изготавливают заготовки для огибов. Их делают из дощечек толщиной 4 мм, длиной, равной длине обечайки, и шириной 20 или 60—80 мм. В первом случае огибы гнут каждый в отдельности, во втором выгибают дощечку как обечайку, а затем обрезным рейсмусом нарезают полоски шириной 20 мм. С внутренней стороны огибов снимают фаску под углом 45 , так как после приклейки это делать сложнее.
Огибы можно изготавливать и из более тонких дощечек, но в этом случае их приклеивают по два. Также возможно изготовление огибов из реечек толщиной 5—6 мм. В этом случае огибы приходится пропиливать на половину толщины, чтобы согнуть по профилю обечайки.
Половину обечайки 2 (рис. 2, а) вставляют в шаблон 1 и плотно прижимают правой рукой в зоне сугиба 3. Затем, прижимая обечайку к шаблону, отмечают центральную линию 4 на обечайке. Для более плотного прилегания обечайки ее опиливают с запасом 3—4 мм. Оставшуюся часть закрепляют двумя гвоздями (рис. 2,б). Тем же способом опиливают и закрепляют правый край обечайки и ее вторую половину, сохраняя 3—4 мм запаса.
Гвозди, крепящие обечайку, вытаскивают и с помощью средников обечайки устанавливают в шаблоне (рис. 3). Струбцинами средники прижимают к шаблону. Все щели между обечайкой и шаблоном должны исчезнуть.
Половинки обечаек соединяют клецами, которые изготовляют из ели без пороков (рис. 4). На этом же рисунке показано расположение слоев древесины в заготовках. Особое внимание обращают на качество обработки той поверхности клецов, которую приклеивают к обечайке, — здесь щели недопустимы.
Приклеивают клецы казеиновым клеем. Прижим к обечайке и шаблону осуществляют парой струбцин. Рекомендуют вбить в клецы небольшие гвозди, которые своими остриями удерживали бы их от сползания по клеевому слою. Также полезно между нижнем клецом и обечайкой при склейке вставить прослойку шпона, например орехового, со слоями, расположенными поперек слоев клеца.
Убедившись в прочности клеевого соединения, приступают к предварительной острожке корпуса. Снимают струбцины, прижимающие средники сугибов, и вместо них ставят клинья (рис. 5). На 10—15 мм выдвигают обечайку над шаблоном и строгают параллельно ему. Можно карандашом отчеркнуть на обечайке линию, параллельную плоскости шаблона, и вести острожку по ней. Выступающие части верхнего клеца спиливают. Затем выбивают клинья и выдвигают обечайку на другую сторону на 15—20 мм. Повторяют операцию острожки с другой стороны обечайки. В зоне клецов срезают больше, добиваясь ширины обечайки 85 мм, а в зоне сугиба оставляют высоту обечайки 90 мм. Такие размеры позволят придать дну гитары некоторую выпуклость.
Для того чтобы рубанок не пошел «в задор», обечайку строгают в направлении от сугибов к клецам. Торцы верхнего клеца строгают круговыми движениями рубанка.
После острожки снимают клинья, распирающие средники сугибов, и закрепляют один средник струбциной. Подготовленную реечку огиба прижимают в зоне сугиба к обечайке и, определив ее длину, обрезают. Запас длины огиба составляет 5—7 мм. Если этот запас длины выдержан, то на концах огиба делают фаску. В процессе прижима огиба к обечайке фаска врежется в тело клецов (рис. 6, а). Если при определении длины огиба допущена ошибка и он короче требуемого, то между огибом и клецом вставляют прокладку из шпона (рис. 6,б).
На два огиба и на обечайку наносят казеиновый клей и, установив огибы на свои места, средником с помощью струбцины сжимают их. Операцию приклейки огибов повторяют для второй половины обечайки.
Источник
MasterGitar.com
В этой статье наберём высоту обечаек, так как высоты одной заготовки не хватает. Последовательно сформируем корпус приклеим канты. Сделаем не совсем классический, но сегодня очень популярный, подъём лепестка грифа.
Изготовление рамки гитары может проходить параллельно или даже опережать работу с декой. Готовое же дно нам понадобиться на этапе приклейки контробечаек.
Наши обечайки сосновые и состоят каждая из двух половинок. Я сфуговал половинки до изгибания. Замачивал дерево буквально один час в холодной воде. Гнется очень просто. Толщина 3мм. Красными стрелками показаны дефекты, которые специально вытеснены на край и должны уйти или при обрезке высоты, или под кант. (на видео есть этап гнутья. см. ниже)
В моем случае мне нужно только обрезать склеенные обечайки, чтобы прийти к размеру, но есть техника увеличения высоты обечаек гитары. Контробечайки можно приклеить с выступанием, что может накинуть 5-6 мм высоты.
Склейка половинок обечайки, специальная операция данной работы
Ведеоверсия гнутья и склейки обечаек
Изготовление и приклейка клецов (рамка)
Клецы можно склеить из нескольких кусков. Нижний клец у меня фактически отрофирован, тем не менее в данной работе я укреплю рамку снизу. Фото далее.
Контры я делаю из дуба. Ничего технологически сложного в этой работе нет. Размеры 4.5х14 мм. Контробечайки будут с пропилами и приклеены реверсно.
Приклейка контробечаек на стороне деки
Перед тем как клеить контры нужно подровнять верхний край. Я клею контры частями. Контра должна заходить хотя бы немножко под клец.
Подгонка дна к контуру рамки с обрезанием высоты обечаек
Теперь необходимо обрезать высоту обечаек до задуманной высоты. Не забудьте про толщины деки и дна. У нижнего клеца примерно 100 мм у верхнего 95 мм. Отталкивайтесь от своего чертежа гитары.
Удобно до приклейки контробечаек по нижнему краю подогнать дно, чтобы потом не резать высоту контр. Дно должно легко ложиться на край легким касанием пальцев.
Приклейка контр на стороне дна
Теперь по этому краю приклеиваем контробечайку. Сделайте небольшой 2мм выступ контры над обечайкой, чтобы потом верно обработать её под приклейку дна не уменьшая высоту корпуса, либо учитывайте это на этапе обрезки обечаек.
Я изгибаю слегка смоченные контры на горячем и высушиваю прямо на гитаре. Через часик приклеиваю.
Дополнительные работы с рамкой
Я решил, что пинус надо укрепить поперечными пружинками на обечайке. Постарался подогнать, так, чтобы они упирались в контры.
Для приклейки дна я сделал специальную приспособу как раз из того же самого пинуса. Смысл в том, что вовнутрь корпуса есть доступ и можно вытереть весь клей. Обрежьте излишки дна по полукорпусу, чтобы резинка не изгибала дно на краю.
Мне пришлось несколько перекосить осевую дна , чтобы избавиться от одной подлой дырки после гвоздя, которая удивительным образом попала ровно в плоскость со дном и замечана была несколько позновато. Тем не менее ей пришлось удалиться.
Зачистка полукорпуса и деки
Фото против света, пинус пропитан смолой и интересно просвечивается. Кликайте по фото для увеличения.
Подгонка деки к полукорпусу, грунтовка изнутри и приклейка деки
Из названия этапа ясно что делать. Окончательно все проверить, подогнать деку к полукорпусу. Прогрунтовать лаком. Я использую шеллак. Кликаем по фото для увеличения.
Приклейка деки осуществляется с помощью жгутов, которые вы уже видели. Можно добавить струбцинки на клец.
Все корпус собран.
Выравнивание обечаек, обработка краев деки и дна
Обрезаем излишки деки и дна, что выступают над обечайкой. Не осталяйте их большими и перед склейкой. Я срезаю остатки стамеской и рубанком.
Обрабытываем поверхность обечаек, т.е. выравниваем поверхность притирами и циклей.
Далее я снимаю в размер толщину деки и дна по краям. Пока нет канта эта толщина хорошо видна, работать можно острой циклей и притиром. Помните что дека проминается под инструментом, работайте очень аккуратно. На заданную толщину деки лучше выйти до канта, так как после будет уменьшаться и его высота. Хотя в пределах 1мм — беда небольшая. Плюс он придерживает циклю. Во время работы с фрезером можно поцарапать деку. В общем, вырабатывайте свои привычки самостоятельно.
Изготовление, установка и обработка канта
Предлагаю установить простой кант и сделать его из двух частей. Очень неприятно гнуть твердое дерево толщиной 4 мм по радиусу талии. Слишком велик шанс просто поломать. Я делаю две полоски по 2 мм, которые гнуться очень просто и клею их вместе. На черном дереве или палисандре эта склейка и не видна.
Я люблю высоту канта около 5 мм. Калибрую на барабане.
Внимательно отнеситесь ко шву между кантом и обечайкой, чтобы потом не шпатлевать.
Приклейка вставки под лепесток (необязательная деталь)
Буду делать вставку под лепесток грифа, причем с интересным нюансом (подробности на этапе приклейки накладки).
Подъем лепестка грифа несколько упрощает работу по регулировке угла грифа, обработке ладов, и удобен для играющего. Есть мнение, что изменение угла подхода струн к подставке также изменяет звук гитары.
Пока стоит определиться только с высотой этой вставки непосредственно у края гитары, у меня это 5+ мм. Клин на вставке сделаю позже уже по приклеенной поверхности шейки. Вставка сделана с большим запасом по краям и прикручена на маленькие шурупчики. Отверстия для них у резонаторного отверстия особенно глубокие, чтобы шляпка шурупчика не задевала рубанок при обработке под клин.
Изготовление паза под ласточкин хвост
Для изготовления этого паза у меня сделаны специальные направляющие. На фото все видно.
Источник