MasterGitar.com
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
- Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
- Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
- Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
- Делаем внешний край паза.
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.
Источник
Гитарная розетка своими руками
Перед нами стоит задача сформировать точный паз под розетку, причем часто под вашу конкретную розетку, так как ее ширина может несколько плавать. Розетка должна четко лечь на дно и не иметь зазоров по периметру. Розетку пристально рассматривают, поэтому, не только с двух шагов, но и в упор там ничего лишнего не должно быть видно.
Устанавливать розетку на деке лучше, когда толщина деки около 3.5-4.0 мм, т.е. где-то на промежуточном этапе по приданию деке необходимой толщины.
Толщина розетки может быть очень разной от 0.7 до 2.0 мм. Удобная толщина для работы примерно от 1.0-1.5 мм.
Большое звуковое отверстие пока делать не нужно. Вырезать звуковое отверстие лучше перед веером. Причины:
Перед вами чистая лицевая сторона деки. Надо подготовить саму розетку.
Перед тем как приступать к изготовлению паза необходимо немного подготовить саму розетку. Исходим из того, что мы врезаем готовую розетку.
Розетка должна всей площадью лечь на дно паза, не должно быть никаких пустот. Надо убедиться на притире, что ее стороны ровные, это также обновит поверхность для склейки.
Не перепутайте неровности с волной. Все изгибы лечатся теплым утюгом. Розетка нагревается немного и остывает между двумя ровными поверхностями. Искривленная розетка неудобна в работе.
Если толщина розетки неодинаковая, то отталкивайтесь от минимальной толщины. Хотя этот вопрос решается в комплексе с обработкой деки. Сделайте для начала розетку выше деки, совсем немного пару десяток.
Этот конус будет способствовать плотному прилеганию розетки и деки. Розетка немножко сомнет дерево деки и розетка ляжет без какого вообще видимого зазора, как росла тут.
Тогда у торца розетки появиться некоторый уголок, совсем маленький. На рисунке вы видите вероятный зазор внутри, не сделайте его наверху. Ещё раз повторю, что этот наклон должен быть совсем небольшим.
Варианты изготовления паза
Кратко перечислим несколько способов, какими можно сделать паз для розетки гитары. Условно ручной, полуручной и полавтоматический.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Вариант только ручным инструментом
Этот вариант самый кропотливый, тяжело обеспечить равную глубину по всему пазу. Глаз не точен. Руки дрожат. Дерево неоднородно.
Сам процесс выглядит таким образом. Подготовленная розетка кладется на деку, центрируется (о центровке чуть дальше) и обводится очень острым карандашом, потом скальпелем по линии делается надрез.
Изнутри будущего паза к линии дерево подрезается и убирается. Получается такая треугольная ямка вдоль линии. Ямка по линии углубляется, операция повторяется, выбирается середина.
Пока писал статью пришла в голову мысль сделать простейшее устройство, чтобы контролировать глубину паза.
Контроль глубины паза
Находите палочку, сверлите в ней отверстие, втыкаете туда гвоздь, который будет осью вращения. На необходимом расстоянии на палочке делаете выступ, на который приклеиваете наждачку. Гвоздь-ось втыкается в середину отверстия, а выступ четко углубляется в паз на свою высоту, но краев не касается, так как с ними нужно работать точнее.
Такой штукой можно подровнять дно паза и после настоящего рейсмуса с резцом.
Вариант с круговым рейсмусом с резцом или минифрезером
Изготовить такое приспособление как круговой рейсмус проще простого. Можно ничего не заказывать. Изготовление своего инструмента тоже интересное занятие. Причем покупные рейсмусы бывают хлипкими, не видно, что там делает резец, ограничены диаметры.
Простой рейсмус полностью соответствует всем нормам по изготовлению высококлассного инструмента и не требует такой ювелирной точности от человека, так как резец послушно идет по кругу.
Мало того, резец уходит на необходимую глубину, что позволяет нам сделать несколько желобков в середине и облегчить себе контроль глубины и выборку дерева внутри паза.
Как упоминалось, вместо резца может быть установлен минифрезер. С фрезером работать, конечно, удобнее он сразу выбирает относительно широкий паз. Как правило, фреза 3-4 мм, что позволяет в несколько проходов сделать фактически готовый паз под розетку. Именно так и делают мастера сегодня эту работу.
Но на первых парах достаточно только резака. Технологию будем описывать одновременно для обоих вариантов, так как разница не велика, а купить дешевый минифрезер очень легко. Их называют граверами, бормашинами, минидрелями или просто дремелями.
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.
Гитарная розетка своими руками
Освободив корпус гитары от струбцин, приступают к обрезке припусков деки и дна, которые выступают за контур обечайки. Припуски обрезают стамеской вчерне, а затем оставшиеся 0,5—1 мм удаляют напильником с крупной насечкой. Здесь требуется особая аккуратность, чтобы не повредить напильником поверхность обечайки.
Украшением корпуса гитары традиционно считают обкладку контура деки и дна штапом с разноцветными жилками. Для этого отрезным рейсмусом выбирают пазы по контуру корпуса. Эти пазы делают прямоугольного (рис. 1, а) или ступенчатого (рис. 1, б) сечения. Размеры прорезаемых пазов выбирают в зависимости от выбранного рисунка украшения. На рис. 1, в изображены примеры набора разноцветных жилок для украшения корпуса гитары.
Если задуманный рисунок на деке шире, чем обечайка с сгибами, то в этом случае перед закубровкой корпуса деку упрочняют. Делают это с помощью шпона ореха, клена или березы толщиной 0,5—0,8 мм (рис. 2), полосу из которого шириной 10—12 мм приклеивают к деке изнутри.
Украшением нижней части обечайки является стрелка, которую ставят в месте соединения двух половинок обечайки. Стрелку делают прямой (рис. 3, а) или клиновидной (рис. 3,б). Рисунок стрелки по возможности повторяет рисунок жилок на дне гитары. Гнездо под стрелку запиливают мелкозубой пилкой, оставляя минимальный припуск на клеевые швы. После высыхания клеевых швов восстанавливают пазы под украшения.
Украшения, представляющие собой штап и штап с приклеенными жилками (рис. 4, а), слегка увлажняют и наносят на них клей на 100—120 мм. Лучше пользоваться густым мездровым клеем. Клей также наносят на грани подготовленного паза. На схеме показан самый сложный, начальный, этап приклейки украшений. Сделав 2—3 оборота шнура, клей наносят на следующие 100—120 мм длины склеиваемых деталей. Прижим осуществляют с помощью шнура, полная схема намотки которого показана на рис. 4,б.
Первые витки смещают относительно осевой линии, так как украшения следует проложить от точки 1 до точки 14.
На крутых участках контура корпуса приклеиваемый штап может треснуть и даже сломаться. В этом случае наматываемый шнур кладут очень плотно, виток к витку, и острой частью металлического молотка простукивают приклеиваемую зону штапа. Размягченная ударами древесина штапа не будет расщепляться и плотно ляжет в свое гнездо.
После высыхания клея торцы приклеенных украшений зачищают строго по оси корпуса и повторяют операцию для другой его половины.
Самым видным местом на гитаре является звуковое отверстие, которое оформляют розеткой.
Из тонких узких нарезанных полосок дерева толщиной около миллиметра (шпон, например) складывают многожильный «канат» таким образом, чтобы на торце (на срезе) получился требуемый рисунок, склеивают все это хозяйство, и потом режут эту «колбасу» на кольца, которыми в свою очередь выкладываю розетку или склеивают в цельное кольцо. Здесь возможны целые кучи вариантов оформления, все зависит от воображения.Клей наносят на дно выбранного в верхней деке углубления под розетку и на саму подготовленную розетку, которая затем притирается острой частью молотка. До полного высыхания клеевого соединения розетку прижимают грузом.
Высушенную розетку зачищают циклей. Круговым рейсмусом зачищают вокруг вклеенной розетки кольцевую канавку и вклеивают туда жилку. Просушенную жилку циклюют заподлицо с плоскостью деки. Зачищают напильником с крупной насечкой обкладку корпуса гитары, при этом не затрагивая обечайку и деку.
Распайка электрогитары
Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.
Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:
Главные ошибки при экранировке:
Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.
А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.
Перейдем к самой распайке электрогитары.
Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:
В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.
Суть заключается в том, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с экраном только в этой точке. Таким образом напряжение, идущее с экрана в виде паразитного сигнала не будет смешиваться с полезным сигналом.
В моем случае минусы со всей схемы сводятся к одной точке – потенциометру громкости, где и контактируют с экраном.
Здесь я рассказал об основных тонкостях распайки и экранировки электрогитары. И помните, криво получится само собой, так что если хотите сделать как надо, нужно потрудиться.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Д обро пожаловать на персональный сайт Дмитрия Жевлакова профессионального потомственного мастера по изготовлению украшений для гитар и других музыкальных инструментов в стиле блочной мозаики из натурального шпона ценных пород дерева. В частности, мозаичных розеток для резонаторного отверстия классической гитары, декоративных окантовок по контуру корпуса гитары, элементов для художественного оформления головки гитары и т.д.
Мозаика и все украшения, выполненные в данной технике, состоят из мельчайших частиц древесины. Один квадратный сантиметр такого изделия может содержать от 400 до 1.000 и более элементов различных оттенков и структуры, собранных в единое целое стилизованное панно.
Широкий спектр эксклюзивных авторских орнаментов разных стилей и направлений способен удовлетворить вкусы даже самых искушённых гитарных мастеров и музыкальных исполнителей.
В работе Дмитрий использует шпон, изготовленный исключительно из натуральных пород дерева, произрастающих в различных уголках нашей планеты. Среди них такие разновидности как Анегри, Сикаморе, Американский орех, Американская груша, Махагон, Бубинга, Индийский палисандр и т.д. А также натуральный европейский клён, прокрашенный в различные цвета методом сквозного крашения.
Весь материал тщательно и бережно сортируется, поэтому в работу идёт только его лучшая часть, что, в свою очередь, повышает уровень сборки и финальное качество мозаики
При изготовлении мозаики используются такие естественные свойства древесины как различное отражение света в зависимости от направления волокон и типа распила. Пользуясь этими свойствами материала, Дмитрий располагает каждую отдельную частицу мозаики определённым образом, вследствии чего под различном углом зрения изделие как бы оживает и приобретает характерный объёмный, 3D-вид.
Данный эффект усиливается при нанесении на изделие лакового покрытия. Это вызывает восторг как у людей, не знакомых с данным методом и направлением прикладного искусства, так и у профессионалов.
Мозаичные розетки и украшения для гитар, изготовленные Дмитрием Жевлаковым, можно увидеть на инструментах различных гитарных мастеров-изготовителей, на чьих гитарах играют лучшие гитаристы мира.
О творчестве и работах Дмитрия Жевлакова, его принципиально-новых разработках были написаны статьи и положительные рекомендации в таких известных и современных музыкальных изданиях как:
Работы Дмитрия Жевлакова известны как в России, так и далеко за её пределами, а именно: в Европе, Америке, Австралии, Испании, Канаде, Сингапуре, Бразилии, Аргентине, Перу, Мексике, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Японии, Швеции, Малаизии, Таиланде, Новой Зеландии, Германии, Польше, Чехии, Парагвае, Аргентине и многих других странах мира.
Розетки Дмитрия используются на гитарах таких зарубежных мастеров как Frederico Sheppard, Conde Hermanos, Jim Redgate, David Shramm, Pavel Gavryushov, Roberto Rozado, Koumridis Charalampos, Marcos Evangelista, Valentim Carlos Gomes, John Price, Mateo Crespi и другие.
На инструментах с использованием эксклюзивной мозаики, розеток и т.д. от Дмитрия Жевлакова играют такие известные гитаристы как: Jorge Morel (Аргентина), George Caballeros (Бразилия), George Benson (США, Нью-Йорк), Ricardo Cobo (США) и другие.
Дмитрий является членом «Гильдии Американских Мастеров» струнных инструментов с 2003 года.
Высокий уровень мастерства был по достоинству оценен на Международной выставке «MUSIKMESSE» во Франкфурте (Германия) в 2009 году, а также на ежегодном съезде мастеров струнных инструментов мира «GAL CONVENTION«, организованном Гильдией Американских Мастеров («Guild Of American Luthiers«) в городе Такома штат Вашингтон, США.
МАСТЕР
Ж евлаков Дмитрий родился в семье гитарных мастеров Александра Жевлакова (отец Дмитрия) и Василия Жевлакова (дед Дмитрия).
С детства Дмитрий помогал отцу в конструировании классических гитар, перенимая все необходимые навыки и мастерство.
Среди многих уникальных изобретений отца и деда Дмитрия есть технология так называемых «круглых ладов», используемая на классической гитаре.
Этот метод позволял использовать твёрдые породы металла, что увеличивало долговечность таких ладов (впоследствии данный метод стал встречаться у некоторых зарубежных мастеров). Дмитрий также использовал круглые лады на своих инструментах.
С 1992 по 2007 г.г. Дмитрий занимается конструированием своих собственных классических гитар. На его инструментах начинает играть тульский гитарист-виртуоз и композитор с мировым именем Сергей Руднев. Персонально для него было изготовлено несколько экспериментальных инструментов с уникальными характеристиками. Фото одного из этих инструментов в руках Маэстро можно увидеть на главной обложке журнала «ГИТАРИСТ» (№1, 2004 г.) Всего Дмитрий Жевлаков изготовил более 40 классических гитар.
В 2006 году, впервые в России, Дмитрием были сделаны несколько инструментов по малоизвестной тогда технологии «Double top» с использованием так называемого материала «honeycomb core«. Один из этих инструментов находится в Шотландии и имеет положительные отзывы исполнителей.
В 1980 г. отцом и дедом Дмитрия впервые были изготовлены мозаичные розетки для гитар. Дмитрий же занимался созданием авторских орнаментов и дизайнов для гитарных розеток и украшений. В течении 40 лет Дмитрий развивает и поддерживает технологию деревянной мозаики, постоянно повышая качество и мастерство.
С фотографиями различных моделей розеток для гитар, изготовленных Д. Жевлаковым, а также их техническими характеристиками вы можете ознакомиться в разделе Розетки
Источник