Изготовление шаблонов для гитары

Две прямые фрезы с подшипником на хвостовике, одна побольше (длина режущей части – 35 мм, диаметр 12.6 мм), другая поменьше (длина режущей части — 13 мм, диаметр 9.5 мм). Именно они используются при работе с шаблонами:

Радиусная фреза для кромок корпуса:

Итак, начнем. Сначала необходимо подготовить чертежи в векторной форме. По ним будут лазером вырезаны шаблоны из прозрачного акрилового пластика или оргстекла толщиной 5 мм. Эту операцию можно заказать в рекламных фирмах.

Однако необходимо учитывать, что при лазерной резке края могут быть не перпендикулярны плоскости, а кривые могут состоять из прямых отрезков. В этом случае шаблоны необходимо доработать. Погрешность изготовления может составлять до 0.2 мм. В основном это некритичная величина, кроме одного места – кармана грифа. Поэтому фрезеровку кармана грифа лучше делать по методу «трех досок». О нем – чуть позже.

Первая операция – вырезаем корпус. Для этого крепим саморезами шаблон к заготовке корпуса (места крепления попадают в карман грифа и паз под бриджевый датчик, в результате на корпусе не будет «технологических отверстий»). Центральная линия – склейка половин корпуса.

Обводим шаблон по контуру и снимаем его с заготовки. После чего вырезаем заготовку лобзиком, оставляя до линии несколько миллиметров. На внутренних радиусах делаем разгрузочные пропилы, чтобы исключить завал полотна лобзика. Если это произойдет, то нижний контур может быть меньше запланированного, а значит, заготовку можно выбросить. С разгрузочными пропилами полотно всегда перпендикулярно плоскости.

После того, как корпус вырезан, снова крепим шаблон, и фрезеруем, используя фрезу с подшипником на хвостовике. Подшипник упирается в край шаблона и фреза в точности повторяет контур шаблона.

Так как высота фрезы меньше толщины корпуса, то повторяем операцию, сняв шаблон и используя в качестве упора для подшипника отфрезерованный край корпуса.

Чтобы отфрезеровать ровно и гладко, без сколов, необходимо придерживаться следующих правил:

Не прикладывать больших усилий к фрезеру. Нужно плотно прижимать его подошвой к шаблону, чтобы обеспечить устойчивость.

Немного о фрезах. Я использовал фрезы из сплавов HSS и с добавлением карбида вольфрама. Первые дешевле и режут похуже, что, в общем, не совсем недостаток – острые как бритва карбидные фрезы склонны очень быстро «зарываться» в массив, что чревато сколами. Карбидные фрезы лучше режут, служат дольше, но и стоят в 2-4 раза дороже.

Не покупайте дешевые фрезы! Комплект фрез не может стоить 200 рублей. HSS-фрезы стоят от 150 рублей. Карбидные фрезы иногда переваливают за 1000 руб. за фрезу. Применение дорогих и качественных фрез не только обеспечит хороший результат обработки, но и обезопасит от несчастных случаев.

Итак, корпус вырезан. Теперь его необходимо разметить, чтобы на нем точно и гармонично разместились гриф, бридж и пикгард.

После разметки можно приступать к фрезеровке пазов под датчики и электронику. Фрезеруем за несколько (2-3) проходов, с каждым проходом опуская фрезу все ниже. Глубина фрезеровки под датчики и электронику – 16-18 мм. Лучше отталкиваться от размеров ваших датчиков и электроники. Одна из самых больших деталей – свитч, под него делается фрезеровка около 35-38 мм глубиной. с

Пазы готовы. Теперь можно сделать закругление корпуса по краям, используя радиусную фрезу. Подшипник упирается в край корпуса, а фреза закругляет кромку.

Теперь одна из важнейших частей – карман грифа. В данном проекте я использовал шаблон, но сейчас я отказался от постоянного шаблона. Лучше изготавливать шаблон для каждого грифа индивидуально. Для этого необходим почти готовый гриф, по крайней мере, пятка у него должна быть уже готова, но не отшлифована. Почему? Если мы изготовим плотный карман под неотшлифованную пятку, то отшлифовав немного дерева с нее, получим менее плотное прилегание, а после покрытия грифа лаком размеры и плотность соединения будут восстановлены. Если мы сделаем карман под отшлифованную пятку, то, с учетом толщины покрытия, пятка просто не влезет в карман. Однако, в случае конструкции со вклеенным грифом, пятка должна быть полностью готова и отшлифована для максимально плотного соединения.

Сначала делаем шаблон фрезеровки под гриф. Существует такой метод, как «метод трех досок», когда вокруг пятки грифа (по краям и сзади) плотно укладываются три ровные доски и фиксируются струбцинами/двусторонним скотчем на заготовке, гриф вынимается и делается фрезеровка кармана. Метод очень хорош, и позволяет делать очень точные карманы под гриф, особенно под клеевое соединение. Однако я предпочитаю не фрезеровать «по живому», а изготавливать таким способом шаблоны под фрезеровку кармана. Во-первых, есть шанс лишний раз проверить, все ли хорошо с грифом, а во-вторых, использовать один шаблон вместо трех досок гораздо удобнее.

Итак, фрезеруем карман под гриф. Его глубина зависит от нескольких факторов – толщины грифа в пятке (с учетом ладов), высоты бриджа, угла наклона грифа. Я предпочитаю делать небольшой угол у грифа, с перепадом высот на пятке грифа около 1 мм. Рассчитывайте размеры так, чтобы при наполовину опущенных седлах, струны лежали на последнем ладу. Гриф должен выступать над корпусом примерно на 8-10 мм, высота бриджа составляет примерно 13 мм. Размеры указываю для центральной части.

Рассчитав размеры, приступаем к фрезеровке по шаблону. Чтобы получить высокое качество поверхности кармана, делайте 3 прохода фрезером так, чтобы последний проход снимал 1 мм глубины – тогда карман будет гладким и без «дорожек» от фрезы. Угол грифа к корпусу можно сделать как в кармане грифа, так и на самом грифе. В случае с карманом грифа – просто приподнимите задний край шаблона на необходимую высоту, используя, например, клинья. Можно сделать угол и на грифе (в данном проекте я использовал такой метод).

На этом фрезеровка корпуса завершена. Теперь необходимо сделать «удобства» — handcut и bodycut.

Хэндкат делается ручным рубанком. Для этого чертим на корпусе линию, обозначающую край хэндката и строгаем параллельно этой линии.

На торце деки также необходимо начертить границу хэндката.

После рубанка «выравниваем» поверхность бруском со шкуркой и закругляем края хэндката.

Теперь бодикат. Чертим на задней поверхности деки и торце его границы и снимаем лишнее. Можно рашпилем, можно протяжкой, можно полукруглой стамеской. Далее выравниваем валиком со шкуркой. Необходимо следить за ровностью линий — я проверяю линии на ровность при помощи света и тени.

Чтобы корпус смотрелся эстетично, необходимо, чтобы линии перехода из плоскостей в хэндкат и бодикат были параллельны друг другу.

Корпус, в общем, готов, остались отверстия под проводку, бридж, крепления грифа и ремня. Их мы будем делать позже, когда будет готов гриф. После этого надо будет отшлифовать корпус и готовить к покрытию. Об этом я расскажу в отдельной статье. Следующая статья будет посвящена изготовлению грифа.

Источник

Как сделать самодельную электрогитару – чертежи для сборки своими руками

В интернете есть много инструкций и чертежей по созданию, моддингу и хакам гитар всех видов, я намерен продемонстрировать, как вы можете достичь профессиональных результатов при создании электрогитары своими руками. Я также собираюсь рассказать вам о более сложной задаче — создании грифа гитары с нуля, чего многие строители избегают, переставляя старые или используя «купленные в магазине» грифы. И давайте посмотрим правде в глаза: если вы играете на гитаре, вы знаете, что гриф может сделать или испортить инструмент, так почему бы не сделать его по своему вкусу.

Я надеюсь, что некоторые из вас найдут вдохновение в этой инструкции и попробуют создать самодельную электрогитару.

Шаг 1: Рисуем форму корпуса

Итак, вы решили сделать это, теперь вам нужно определиться с формой корпуса. Независимо от того, решите ли вы скопировать существующий стиль корпуса или создать свой собственный шедевр, вам понадобятся некоторые шаблоны в качестве руководства по сборке. Я выбрал форму «Les Paul», потому что хочу такую, но никогда не смогу убедить свою жену позволить мне потратить несколько тысяч долларов на ее покупку!

Шаг 2: Изготавливаем корпус

Окей, на этом этапе происходит много важного. Для начала мне нужно прояснить всем гитарным экспертам, что эта сборка является строго рабочим доказательством концепции и ни в коем случае не единственным способом сделать что-то.

Выберите свой тип дерева. У меня было достаточно качественной березовой фанеры толщиной около 2 см, и я склеил её в 3 слоя. Итак, давайте посмотрим на процесс.

Шаг 3: Дорабатываем корпус

Теперь вы должны быть готовы склеить заготовки корпуса вместе. Используйте много зажимов и обратите особое внимание на то, чтобы избежать соскальзывания. Используйте хороший клей для дерева, который будет достаточно долго «схватываться», чтобы вы могли идеально всё подогнать.

Для этого шага я использовал хорошие сильные пружинные зажимы, и я не пытался склеить все 3 слоя одновременно. Склейте 2, позвольте слоям быстро подсохнуть, затем приклейте третий. Как только тело полностью схватилось, вы можете начать перейти к интересной части — вырезать контуры корпуса. Вы будете удалять много материала, который нельзя вернуть обратно, поэтому действуйте не спеша. Во время процесса время от времени удерживайте корпус в игровом положении, чтобы убедиться, что эргономика вам по вкусу.

Шаг 4:

Выберите дерево для грифа. Я нашел красивую часть фигурного клена, но вы можете использовать красное дерево, ясень или любое другое плотное дерево. На грифе должно быть достаточно места для ладов, в моем случае мне нужно 48 см.

Вам также понадобится кусок для головки грифа, он должен быть длиной около 18 см и шириной около 10 см. Все эти секции имеют толщину 2 см, однако, как только они будут приклеены, заготовка головки изменится до примерно 1,5 см. Сейчас уже наступило подходящее время для выбора материала для накладки на гриф. Мне нравится грецкий орех, из-за контраста и относительно низкой цены по сравнению с розовым или черным деревом.

Шаг 5: Гриф 1.0

В течение следующих нескольких шагов все будет достаточно сложным, поэтому обратите на них особое внимание. На этом шаге я покажу вам, как установить анкер. Вам понадобится фрезер с прямым резом, малярная лента хорошего качества и эпоксидная смола. Кроме того, вы уже частично выполнили накладку на гриф, поэтому вам нужно как-то перейти от этого шага к следующему и вернуться снова. Сам анкер был куплен в интернете. Вы также можете купить готовый, если хотите, они не очень дорогие.

Шаг 6: Гриф 1.01 Делаем накладку

На предыдущем шаге мы накрыли анкер накладкой на гриф, на этом шаге я проведу вас через процесс, который я использовал для изготовления этой накладки. Предполагается, что вы уже выбрали материал, который хотите использовать, либо приобрели его уже в готовом виде, либо сами распилили его из более толстого материала. В любом случае начните с доски габаритами примерно 0,6*5*50 см. Здесь важнее то, как вы будем скруглять верхнюю часть доски. Строго говоря, вам не нужно скруглять накладку, но если вы это сделаете, вам будет намного приятнее играть на вашей гитаре.

Здесь есть предостережение: я буду использовать свою настольную пилу нетрадиционным способом, убрав все защитные приспособления. Если вам это не по душе, непременно попросите специалиста сделать работу за вас или изучите альтернативные методы обработки дерева.

Шаг 7: Гриф 1.02 Вырезаем заднюю часть

Я упоминал, что гриф отнимет много времени? На этом этапе я покажу, как я вырезал заднюю часть грифа. Используя рашпили, напильники, и наждачную бумагу, придайте грифу необходимую форму. Я делаю что-то среднее между профилем Fender и Gibson, сплющенная форма «C» в поперечном сечении.

Шаг 8: Гриф 1.03 Лады

Что мне нравится в создании гитар, так это множество возможностей для личного художественного самовыражения. Лады могут быть произведением искусства или простыми и элегантными

Шаг 9: Гриф 1.04 Заглушка для анкера

Сделав перерыв в работе над накладкой на гриф, обратите свое внимание на маленькую пластину, которая закрывает доступ к анкеру. Я сделал свою из кружевного дерева, которое было под рукой. Мне нравится делать вручную как можно больше деталей, поэтому я сделал заглушку сам.

Шаг 10: Гриф 1.05 Отделка накладки на гриф

Возвращаясь к накладке на гриф, вы сделали инкрустацию, прорези канавок нужной глубины и отшлифовали поверхность наждачкой как минимум 320 зернистости (лично я иду до зернистости 2000). Теперь вам нужно подготовить древесину и установить проволоку для ладов. Если вы выберете кленовую накладку, то вам нужно будет покрыть поверхность лаком, большинство других пород дерева не следует покрывать лаком. Используйте для них воск хорошего качества.

Шаг 11: Гриф 1.06 Финальные штрихи

Мы приближаемся к окончанию сборки грифа. Просверлите отверстия для тюнеров, всегда соблюдайте осторожность, выполняя этот шаг, вы должны убедиться, что они расположены равномерно, чтобы задники не мешали друг другу, а отверстия для тюнеров были подходящего размера. Вам также нужно будет решить, что вы будете использовать в качестве отделочного покрытия для грифа. Я выбрал пропитку Poly.

Шаг 12: Работа с корпусом

Это та часть сборки, где забота и внимание к мелочам имеют огромное значение для качества и внешнего вида конечного продукта. Вначале я обработал сырую древесину высококачественным заполнителем для дерева. Примените его многократно тонкими слоями, шлифуя корпус между каждым слоем. Используйте сильный свет, чтобы найти вмятины и провалы на поверхности и добавьте наполнитель там, где это необходимо.

Будьте внимательны и терпеливы. Когда вы будете удовлетворены работой с наполнителем по необработанной древесине, повесьте корпус в зоне покраски. Я использовал высокопрочную автомобильную грунтовку, а затем точечную шпаклевку. Вы также должны просверлить несколько пилотных отверстий для компонентов.

Шаг 13: Верхнее покрытие корпуса

На этом этапе можно нанести цветное покрытие. Вы можете передать эту часть работы в свой любимый автомобильный салон, либо осуществить покраску самостоятельно. Так как у меня есть мнение, что «я могу сделать это сам», то так я и сделал. Для окрашивания я использовал автомобильную краску и прозрачное покрытие, поверх прозрачного покрытия я использовал целлюлозный лак нитро, а затем несколько слоев воска канубы.

Шаг 14: Экранирование

Несмотря на то, что я буду использовать хамбакеры, мне все равно нужно экранировать все электронные полости материалом, который поможет уменьшить гул 60 Гц, связанный с электрическими гитарами. Я буду использовать медную краску в качестве своей первой попытки и надеяться, что содержания меди в металле достаточное для этой работы.

Шаг 15: Соединяем гриф с корпусом

В начале сборки я решил сделать болтовое соединение вместо склейки. Я буду использовать винты и шайбы из нержавеющей стали.

Шаг 16: Установка электроники

На данный момент пришло время пропустить через гитару провода. Я собираюсь следовать схеме подключения от Stewmac для 2 хамбакеров, трехпозиционного переключателя, одного основного регулятора громкости и одного регулятора тембра. Если вы возьмете в руки около 90 см телефонного провода, то это та длина, которая вам понадобится для всей работы.

Шаг 17: Установка бриджа

Для этой гитары я собираюсь использовать бридж от старой гитары. Сначала мне нужно разобрать и очистить его, а также смазать маслом все детали, а затем просто прикрутить к месту, которое мы уже установили.

Шаг 18: Верхний порожек

Я сделаю порожек из части кости говяжьей рульки. Первое, что вам нужно сделать, это пойти к своему местному мяснику и попросить его или ее отрезать вам кусок говяжьей рульки толщиной около 8 см. Положите её в мультиварку и приготовьте вкусную еду. Костный мозг будет приготовлен и кость должна быть чистой. Чтобы сделать порожек, просто следуйте изображениям. Сделайте этот шаг инструкции до начала сборки гитары, потому что вам нужно будет дать кости высохнуть в течение месяца.

Важно не торопиться с этой работой. Порожек является важной частью вашего инструмента и требует внимания к мелким деталям. Так что не торопитесь и сделайте всё правильно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник