Кабель для распайки темброблока гитары

РАСПАЙКА ТЕМБРОБЛОКА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (ЧАСТЬ 4)

Опубликовано: 2013-04-17 / Автор: Сергей Хмарук

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье об экранировании звукоснимателей. Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

• Паяльник
• Оловянный припой, канифоль
• Одножильный провод
• Кусачки
• Изолента
• Конденсатор 0,33 мкФ/400В
• Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай :).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Источник

guitar.by

Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

Модератор: moderator

Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#1 Сообщение omnium » Пн мар 07, 2016 12:47 pm

Re: Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#2 Сообщение midiez » Вт мар 08, 2016 12:27 pm

Re: Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#3 Сообщение Скиф » Ср мар 09, 2016 8:54 am

Тема обещает быть интересной.

Для начала надо найти причину ловли радио. Скорее там в темброблоке наворочено от души, чем виноваты звукосниматели и плохая проводка.

Re: Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#4 Сообщение midiez » Ср мар 09, 2016 11:10 am

Re: Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#5 Сообщение Скиф » Ср мар 09, 2016 1:00 pm

Опыт показывает, что отлично справляются в качестве проводов в темброблоке и МГТВ, и МГШВ, и ПЭ с шерстинкой внутри (забыл его обозначение). В гибсонах и вовсе печатная плата в темброблоке.

А вот качество пайки земляных проводов и наличие петель проверить стоит непременно. Также на лесполах, где большая длина проводов к переключателю, обязательно данную тройку проводов нужно выполнять с оплеткой. Оплетку соединять с общим проводом в одной точке — со стороны темброблока, и ни в коем случае не использовать как «обратный» провод в темброблок от переключателя.

Re: Вопрос по пайке гитары, поиск провода МГТФЭ

#6 Сообщение omnium » Ср мар 09, 2016 9:31 pm

всем спасибо что обратили внимание на тему — признаться не ожидал).
Распаивал сам лично по этой схеме на прошлой неделе.
http://s020.radikal.ru/i717/1603/7a/3b806ee1ad5f.jpg
Много где читал что вся земля собирается на поте звука, здесь же на поте тона, но думаю это не критично. Также заземление бриджа у меня на поте звука, а на схеме на поте тона. Может поэтому?)
#Также на лесполах, где большая длина проводов к переключателю, обязательно данную тройку проводов нужно выполнять с оплеткой. Распаяно тройным с оплеткой.

Оплетку соединять с общим проводом в одной точке — со стороны темброблока, и ни в коем случае не использовать как «обратный» провод в темброблок от переключателя.# А вот это надо проверить.

По поводу радио:
Кабель гитарный отметаю — паял сам из нейтриков дорогих и klotz 110 (длина 3м)
Спикерный также паял из тех же нейтриков и klotz ly 225 (длинна 1м)
Голова оранж микро террор почти новая.
Дин тоже можно сказать новый.
В розетках земля. Проводка в квартире и доме заменена.
На предыдущей гитаре cort x2 с двумя seymor dunkan ivander фонило и ловило радио аналогично (на дешевых проводах, на этих не пробовал).
Получается скорее дело в гитаре.

Источник

Обо всём

Распайка и экранировка электрогитары снижающая фон

Запись опубликована linuxuser · 18 января 2017

8 053 просмотра

В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже «огонь»! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому — чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется — гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

1) Экран:
Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое — алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге «Электронное конструирование — методы борьбы с помехами» Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

Примеры соединений экрана:

1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..

2) Провода:
В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные — для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки — фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал — сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет — от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

Конденсаторы — только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

3) Распайка:
Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось — ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек — этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

Как спаивать джеки:

Схема в моей гитаре выглядит так:

Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

Источник