Как делают молоточки для пианино

Как делают молоточки для пианино

Од­на из са­мых «боль­ных» проб­лем фор­те­пиан­но­го мас­те­ра, ра­бо­таю­ще­го в му­зы­каль­ных учеб­ных за­ве­де­ниях — как убе­речь от из­но­са но­вые и от­но­си­тель­но но­вые мо­лот­ки и как их от­ре­мон­ти­ро­вать, ес­ли они уже силь­но из­но­ше­ны, не раз шли­фо­ва­ны и про­би­ты поч­ти или со­всем до кер­на. По стро­гим пра­ви­лам ис­кус­ства тех­ни­чес­ко­го об­слу­жи­ва­ния фор­те­пиа­но в по­след­нем слу­чае мо­лот­ки или толь­ко их го­лов­ки сле­дует за­ме­нить но­вы­ми. Од­на­ко мно­го ли най­дет­ся обыч­ных му­зы­каль­ных учеб­ных за­ве­де­ний на про­сто­рах быв­ше­го СССР (ве­ду­щие кон­сер­ва­то­рии — не в счет), спо­соб­ных на­скре­сти в своих бюд­же­тах па­ру со­тен дол­ла­ров на но­вый затц мо­лот­ков, осо­бен­но, ес­ли речь идет не о глав­ном роя­ле на сце­не боль­шо­го за­ла, а о ря­до­вых ин­стру­мен­тах — «ра­бо­чих ло­шад­ках», на ко­то­рых иг­ра не пре­кра­щает­ся с ран­не­го ут­ра до позд­не­го ве­че­ра еже­днев­но?

Оче­вид­но, что бо­лезнь про­ще и де­шев­ле пред­у­пре­дить, чем ле­чить. Дав­но из­вес­тен и до­воль­но ши­ро­ко при­ме­няет­ся спо­соб оклей­ки мо­лот­ков зам­шей. По моим на­блю­де­ниям, хо­ро­шая проч­ная зам­ша на ин­тен­сив­но экс­плуа­ти­руе­мом ин­стру­мен­те слу­жит до из­но­са 5-7 лет (в ред­ких слу­чаях — до 10 лет), обыч­ная — 2-4 года. Оклеен­ный зам­шей мо­ло­ток прак­ти­чес­ки не из­на­ши­вает­ся (речь идет о толь­ко филь­це мо­лот­ка, а не о кап­сю­ле — по­след­ний из­на­ши­вает­ся не­за­ви­си­мо от оклей­ки го­лов­ки). На до­маш­нем ин­стру­мен­те зам­ша слу­жит не­мно­го доль­ше. Но ра­но или позд­но зам­ша про­би­вает­ся на­сквозь, и с это­го мо­мен­та на­чи­нает­ся обыч­ный, уже ни­чем не сдер­жи­вае­мый из­нос мо­лот­ко­во­го филь­ца.

Ана­ли­зи­руя с раз­ных то­чек зре­ния вно­си­мый зам­шей эф­фект, мож­но от­ме­тить ряд не­до­стат­ков, ор­га­ни­чес­ки при­су­щих это­му ма­те­риа­лу. А имен­но:

1. Зам­ша — ма­те­риал до­ро­гой и де­фи­цит­ный. Хо­ро­шей зам­ши в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие мне и во­все не по­па­да­лось.
2. Зам­ша — ма­те­риал очень раз­но­род­ный и не­по­стоян­ный, ее свой­ства силь­но варьи­руют от кус­ка к кус­ку, да­же в пре­де­лах од­но­го кус­ка его раз­ные участ­ки имеют раз­ную тол­щи­ну и плот­ность, по-раз­но­му рас­тя­ги­вают­ся, ли­ния наи­боль­ше­го со­про­тив­ле­ния рас­тя­ги­ва­нию в раз­ных фраг­мен­тах ориен­ти­ро­ва­на по-раз­но­му.
3. Зам­ша лег­ко де­фор­ми­рует­ся. При этом, рас­тя­ги­ваясь в од­ном на­прав­ле­нии, она сжи­мает­ся в на­прав­ле­нии пер­пен­ди­ку­ляр­ном.
4. Зам­ша силь­но из­ме­няет тембр ин­стру­мен­та, при­дает ему спе­ци­фи­чес­кую сип­лость, при уда­ре оклеен­но­го зам­шей мо­лот­ка о стру­ны слыш­но ха­рак­тер­ное «при­шле­пы­ва­ние», вы­зван­ное спе­ци­фи­кой ме­ха­ни­чес­ких свойств от­но­си­тель­но тол­сто­го слоя зам­ши.
5. Рас­крой и на­клей­ка зам­ши — тру­до­ём­кий и дол­гий про­цесс, тре­бую­щий тер­пе­ния, ак­ку­рат­нос­ти, осо­бой сно­ров­ки.
6. Час­тич­ная за­ме­на из­но­шен­ной зам­ши (пе­ре­клей­ка толь­ко из­но­сив­ших­ся по­ло­сок) не ре­ко­мен­дует­ся, так как по­до­брать но­вую зам­шу с те­ми же свой­ства­ми, что и у ста­рой, ско­рее все­го не удаст­ся, един­ство тем­бра ин­стру­мен­та бу­дет на­ру­ше­но.
7. Ин­то­ни­ров­ка оклеен­но­го зам­шей мо­лот­ка по­чти не­воз­мож­на: для смяг­че­ния тем­бра оклеен­ный мо­ло­ток нуж­но бук­валь­но из­ре­ше­тить уко­ла­ми, а до­бить­ся боль­шей яр­кос­ти у туск­ло зву­ча­ще­го мо­лот­ка под зам­шей мне не уда­ва­лось во­об­ще.
8. Срок служ­бы зам­ши яв­но не­до­ста­то­чен.

Всё пе­ре­чис­лен­ное на­во­дит на мысль: а нель­зя ли по­до­брать иной ма­те­ри­ал для оклей­ки мо­лот­ков, без этих не­до­стат­ков? Этот ма­те­ри­ал дол­жен об­ла­дать сле­дую­щи­ми свой­ства­ми:

• быть не­до­ро­гим и до­ступ­ным;
• об­ла­дать од­но­род­но­стью и ста­биль­но­стью свойств, как в од­ном кус­ке, так и в раз­ных пар­тиях;
• об­ла­дать до­ста­точ­ным со­про­тив­ле­нием к рас­тя­же­нию в ра­бо­чем и пер­пен­ди­ку­ляр­ном на­прав­ле­ниях, же­ла­тель­но так­же, что­бы рас­тя­же­ние в ра­бо­чем на­прав­ле­нии не ска­зы­ва­лось на раз­ме­ре лос­кут­ка в на­прав­ле­нии пер­пен­ди­ку­ляр­ном;
• по воз­мож­нос­ти не из­ме­нять тембр (ес­ли и из­ме­нять — то толь­ко в луч­шую сто­ро­ну) и не вно­сить в зву­ча­ние ин­стру­мен­та по­сто­рон­них при­зву­ков;
• быть удоб­ным в ра­бо­те, до­пус­кать при­ме­не­ние приё­мов, эко­но­мя­щих си­лы и вре­мя;
• по­зво­лять час­тич­ную за­ме­ну толь­ко из­но­шен­ных участ­ков зат­ца;
• остав­лять воз­мож­ность ин­то­ни­ров­ки оклеен­но­го мо­лот­ка;
• слу­жить до из­но­са и не­об­хо­ди­мос­ти за­ме­ны лет 10 или боль­ше.

Все­ми пе­ре­чис­лен­ны­ми свой­ства­ми об­ла­дает ши­ро­ко рас­про­стра­нен­ный ма­те­риал — ткань прос­тей­ше­го сит­це­во­го пе­ре­пле­те­ния с со­ста­вом «хло­пок-лав­сан» в про­пор­ции 35/65. Та­кая ткань час­то упо­треб­ляет­ся на муж­ские ру­баш­ки, вы­гля­дит как обык­но­вен­ный си­тец, но не тре­бует гла­же­ния по­сле стир­ки.

В 2000 г. в алма­тин­ской ЦМШ мне при­шлось об­слу­жи­вать очень не­плохую от при­ро­ды, но силь­но из­но­шен­ную боль­шую кон­церт­ную «эс­то­нию» на­ча­ла 70-х го­дов, со шван­де­ров­ской ме­ха­ни­кой, на ко­то­рой на­чи­ная с се­ре­ди­ны 2-й ок­та­вы и вы­ше фильц на мо­лот­ках был про­бит по­чти, а кое-где и со­всем до де­ре­ва. За­ме­нять мо­лот­ки бы­ло не­чем, и я ре­шил на­клеить на со­всем сно­шен­ные го­лов­ки тол­стую мяг­кую ко­жу, но упря­тать ее не под зам­шу, как я де­лал рань­ше в та­ких же без­вы­ход­ных си­туа­циях, а под аль­тер­на­тив­ный ма­те­риал — хлоп­ко-лав­са­но­вую ткань. Для про­бы я оклеил не­сколь­ко мо­лот­ков этой тканью в раз­ных ре­ги­страх (в дис­кан­тах — с под­клей­кой слоя тол­стой кожи) и дол­го иг­рал на роя­ле, вслу­ши­ваясь в произо­шед­шее из­ме­не­ние тем­бра оклеен­ных мо­лот­ков. Убе­див­шись, что ху­же не ста­ло, ре­шил­ся на пол­ную оклей­ку.

Рас­крой лос­кут­ков тка­ни — де­ло то­же кро­пот­ли­вое, но го­раз­до бо­лее произ­во­ди­тель­ное, чем в слу­чае зам­ши: не нуж­но тя­нуть ку­сок в раз­ных на­прав­ле­ниях, пы­таясь опре­де­лить ось наи­боль­ше­го со­про­тив­ле­ния. Уток и ос­но­ва та­кой тка­ни оди­на­ко­вы, по­это­му мож­но про­сто на­ре­зать по­лос­ки вдоль ни­тей. Не нуж­но и при­ки­ды­вать за­пас ши­ри­ны по­лос­ки в рас­че­те на ее суже­ние при рас­тя­ги­ва­нии вдоль: как ни тя­ни по­лос­ку тка­ни, она от это­го уже не ста­нет. По­это­му кроить на­до точ­но по ши­ри­не мо­лот­ков с за­па­сом не бо­лее 0.5 мм.

Удоб­но за­го­то­вить сра­зу де­сят­ка два лен­то­чек дли­ной 10-20 см и при­клеить их к мо­лот­кам сна­ча­ла толь­ко од­ним кон­цом. К мо­мен­ту окон­ча­ния ра­бо­ты с по­след­ней из них, склей­ка на пер­вой уже впол­не окреп­нет, и мож­но бу­дет при­клеи­вать вто­рой ко­нец по­лос­ки с не­об­хо­ди­мым на­тя­же­нием. За­кон­чив ра­бо­ту с эти­ми 10-20 мо­лот­ка­ми, обре­заем из­ли­шек тка­ни ост­рым но­жом по кром­ке про­клеен­ного мес­та, ста­раясь не по­ре­зать фильц. Об­рез­ки лен­то­чек ис­поль­зуем для оклей­ки сле­дую­щей пар­тии мо­лот­ков.

Для оклей­ки луч­ше все­го ис­поль­зо­вать клей ПВА: бла­го­да­ря его бес­цвет­нос­ти мес­то склей­ки вы­гля­дит до­ста­точ­но ак­ку­рат­но, не­смот­ря на то, что клей про­пи­ты­вает ткань на­сквозь. Для пред­от­вра­ще­ния опа­да­ния ни­тей кро­мок тка­ни до­ста­точ­но по­сле оклей­ки про­гла­дить кром­ки по­ло­сок до­воль­но го­ря­чим утю­гом (тер­мо­ре­гу­ля­тор в по­ло­же­нии «хло­пок»), что­бы слег­ка опла­вить кон­цы по­пе­реч­ных ни­тей по­лос­ки тка­ни.

Та­ким спо­со­бом я все­го за 4 ча­са ра­бо­ты оклеил весь затц мо­лот­ков упо­мя­ну­той «эс­то­нии», при­чем во всей верх­ней по­ло­ви­не диа­па­зо­на при­шлось под­клеи­вать и ко­жу. Ре­зуль­тат был весь­ма удо­вле­тво­ри­тель­ный: тембр роя­ля, ра­нее рез­ко­ва­тый, слег­ка смяг­чил­ся, мак­си­маль­ная гром­кость, ра­нее яв­но чрез­мер­ная для не­боль­шой ком­на­ты, ока­за­лась те­перь под­хо­дя­щей, по­яви­лась воз­мож­ность, ра­нее не­до­сти­жи­мая, лег­ко управ­лять от­тен­ка­ми ти­хой иг­ры вплоть до тон­чай­ше­го пиа­нис­си­мо. Ин­то­ни­ров­ка оклеен­ных мо­лот­ков (кро­ме, ра­зу­меет­ся тех, на ко­то­рых под ткань бы­ла на­клеена ко­жа) ока­за­лась впол­не до­сти­жи­мой, при­чем на­ли­чие тка­ни как бы и во­все здесь не за­ме­ча­лось. Са­мое ин­те­рес­ное, что да­же мо­лот­ки с под­клеен­ной под ткань ко­жей со­всем не вы­па­да­ли из об­ще­го тем­бро­во­го строя ин­стру­мен­та: ха­рак­тер­ный для та­кой оклей­ки при зам­ше­вом верх­нем слое «де­ре­вян­ный» тембр от­сут­ство­вал, бы­ла лишь чуть за­мет­ная туск­ло­ва­тость и мень­шее раз­ли­чие окрас­ки зву­ка в пиа­но и фор­те.

Вско­ре я тем же спо­со­бом оклеил еще два роя­ля: один — по­жи­лой са­лон­ный «фёрстер» в этом же клас­се и ма­лень­кий силь­но из­но­шен­ный «крас­ный ок­тябрь» в кон­сер­ва­то­рии — в по­след­нем слу­чае так­же с под­клей­кой ко­жи в верх­них дис­кан­тах.

На се­год­ня, по ис­те­че­нии 10 лет, со­стоя­ние та­кое: ни еди­ной от­клей­ки, из­нос тка­ни прак­ти­чес­ки от­сут­ствует, до­стиг­ну­тый тембр ста­би­лен. С тех пор во всех слу­чаях, ког­да тре­бо­ва­лась оклей­ка мо­лот­ков, я ис­поль­зо­вал толь­ко ткань.

Ес­ли вновь об­ра­тить­ся к сфор­му­ли­ро­ван­ным вы­ше тре­бо­ва­ниям к за­ме­ни­те­лю зам­ши, то из ска­зан­но­го яс­но, что хлоп­ко-лав­са­но­вая ткань уже про­шла ис­пы­та­ние по всем пунк­там. И да­же ес­ли ткань со вре­ме­нем все-та­ки из­но­сит­ся, ее за­ме­на — хоть на од­ном мо­лот­ке, хоть на де­сят­ке — не со­ста­вит за­мет­но­го тру­да, а свой­ства но­вой по­лос­ки, ко­то­рую при­дет­ся на­клеить на мо­ло­ток вме­сто ста­рой, бу­дут впол­не со­от­вет­ство­вать об­ще­му строю мо­лот­ков, да­же ес­ли но­вая по­лос­ка бу­дет вы­крое­на из сов­сем дру­гой пар­тии этой тка­ни.

Ана­ли­зи­руя по­ве­де­ние оклеен­но­го мо­лот­ка в мо­мент уда­ра о стру­ны и срав­ни­вая свой­ства зам­ши и хлоп­ко-лав­са­но­вой тка­ни в ка­че­стве ма­те­риа­ла оклей­ки, мож­но уста­но­вить сле­дую­щее:

1. Зам­ша об­ла­дает за­мет­ной тол­щи­ной и мас­сой, по­это­му в про­цес­се взаимо­дей­ствия мо­лот­ка со стру­на­ми в те­че­ние пер­вых до­лей мил­ли­се­кун­ды про­ис­хо­дит удар по­верх­но­сти зам­ши о стру­ны, сжа­тие зам­ши и толь­ко за­тем на­чи­нают про­яв­лять­ся упру­гие свой­ства филь­ца мо­лот­ка. Мо­мент уда­ра как бы рас­чле­няет­ся на три фа­зы: на­чаль­ный кон­такт, сжа­тие зам­ши, сжа­тие филь­ца. Толь­ко по­след­няя из этих фаз фор­ми­рует свой­ствен­ную роя­лю фор­му им­пуль­са си­лы, пе­ре­даю­ще­го энер­гию от мо­лот­ка стру­нам, две пер­вые фа­зы вно­сят в эту фор­му ха­рак­тер­ные ис­ка­же­ния, что и ска­зы­вает­ся на ка­че­стве тем­бра. Есть ос­но­ва­ния по­ла­гать, что и в мо­мент от­ско­ка мо­лот­ка от струн зам­ша при осво­бо­жде­нии и раз­жа­тии успе­вает как-то воз­дей­ство­вать своим вор­сом на стру­ны. Ткань же — ма­те­риал тон­кий и в срав­не­нии с мас­сой мо­лот­ка прак­ти­чес­ки не­ве­со­мый. Сжи­мает­ся (и раз­жи­мает­ся) она бы­стрее зам­ши ми­ни­мум во столь­ко раз, во сколь­ко тонь­ше ее. В сжа­том со­стоя­нии ткань со­хра­няет вы­со­кую эла­стич­ность, не ме­шая филь­цу сжи­мать­ся так, как он сжи­мал­ся бы, не бу­ду­чи во­все оклеен­ным. Бла­го­да­ря это­му фор­ма им­пуль­са си­лы уда­ра мо­лот­ка остает­ся прак­ти­чес­ки той же, что и у не­оклеен­но­го мо­лот­ка, тембр из­ме­няет­ся (смяг­чает­ся) в ми­ни­маль­ной сте­пе­ни, по­сто­рон­ние при­зву­ки и ис­ка­же­ния тем­бра от­сут­ствуют.
2. Оце­ним ме­ру предохра­не­ния мо­лот­ко­во­го филь­ца от из­но­са. В слу­чае зам­ши ее тол­стый слой за­мет­но умень­шает де­фор­ма­цию во­ло­кон филь­ца и тем са­мым эф­фек­тив­но сни­жает ве­роят­ность их раз­ры­ва, по­те­ри их упру­гос­ти и не­же­ла­тель­но­го уплот­не­ния участ­ков, не­по­сред­ствен­но про­ти­во­стоя­щих стру­нам. Ткань в этом от­но­ше­нии усту­пает зам­ше: она тонь­ше и сжи­мает­ся «до упо­ра» зна­чи­тель­но рань­ше. Но рез­кое раз­ли­чие свойств зам­ши в про­доль­ном и по­пе­реч­ном на­прав­ле­ниях и прак­ти­чес­ки пол­ное от­сут­ствие та­ко­го раз­ли­чия у тка­ни при­во­дят к то­му, что пре­иму­ще­ство зам­ши ока­зы­вает­ся не­су­ще­ствен­ным. Да­же све­жая, не­из­но­шен­ная зам­ша ока­зы­вает ма­лое со­про­тив­ле­ние рас­тя­же­нию по­лос­ки в по­пе­реч­ном на­прав­ле­нии. В ре­зуль­та­те стру­на, хоть и «обер­ну­тая» зам­шей, имеет воз­мож­ность вре­зать­ся в те­ло мо­лот­ка до­ста­точ­но глу­бо­ко и воз­дей­ствует толь­ко на ма­лый учас­ток по­верх­нос­ти филь­ца, на­хо­дя­щий­ся не­по­сред­ствен­но под ней. Ста­рая, пусть да­же еще не про­би­тая на­сквозь зам­ша еще сла­бее в этом от­но­ше­нии. Ткань же, бла­го­да­ря своей вы­со­кой упру­гос­ти в по­пе­реч­ном на­прав­ле­нии рас­пре­де­ляет уси­лие уда­ра стру­ны на го­раз­до боль­шую пло­щадь по­верх­нос­ти го­лов­ки мо­лот­ка, ед­ва ли не на всю ее ши­ри­ну (ана­ло­гия: на­тя­ну­тый бре­зент кро­вати-рас­кла­душ­ки). Вслед­ствие это­го из­нос филь­ца под тканью ока­зы­вает­ся бо­лее рав­но­мер­ным по ши­ри­не го­лов­ки, а сле­до­ва­тель­но, оче­ред­ная шли­фов­ка мо­лот­ка по­тре­бует­ся поз­же, чем в слу­чае зам­ше­вой оклей­ки.
3. До­ступ­ность хлоп­ко-лав­са­но­вой тка­ни и не­вы­со­кая тру­до­ем­кость ра­бо­ты с ней, ма­лое и по пре­иму­ще­ству по­ло­жи­тель­ное ее воз­дей­ствие на тем­бро­вые и иг­ро­вые свой­ства ин­стру­мен­тов поз­во­ляют ши­ро­ко при­ме­нять та­кую оклей­ку как для но­вых, так и для сред­не и силь­но из­но­шен­ных мо­лот­ков. Не­же­ла­тель­ность та­кой оклей­ки мо­жет воз­ник­нуть толь­ко в слу­чае не­до­ста­точ­но яр­ко­го тем­бра но­во­го роя­ля, уста­нов­лен­но­го в глав­ном боль­шом за­ле учеб­но­го или кон­церт­но­го учре­жде­ния. Од­на­ко мож­но быть уве­рен­ным, что по­сле 3-5 лет уме­рен­ной экс­плуа­та­ции та­ко­го ин­стру­мен­та фильц на его мо­лот­ках не­из­беж­но уплот­нит­ся, тембр ста­нет яр­че и жест­че, по­это­му уже не толь­ко не по­стра­дает от тон­ко­го слоя лег­кой тка­ни, но да­же на­про­тив, ста­нет мяг­че и бла­го­род­нее, оклей­ка как бы вер­нет мо­лот­ку его из­на­чаль­ные свой­ства. Ско­рость же из­но­са весь­ма до­ро­гих мо­лот­ков кон­церт­но­го роя­ля бу­дет умень­ше­на ед­ва ли не на по­ря­док.

С уче­том все­го ска­зан­но­го, я мо­гу сме­ло по­ре­ко­мен­до­вать опи­сан­ный ме­тод пред­у­пре­жде­ния из­но­са, а так­же ре­мон­та мо­лот­ков для всех ин­стру­мен­тов — как роя­лей, так и пиа­ни­но, как до­маш­них, так и кон­церт­ных.

Источник

Какой металл содержится в пианино и сколько

Пианино – музыкальный клавишный инструмент в виде большого «черного ящика» с ножками-педалями. Кроме громогласного звучания, особой отличительной чертой пианино является внушительный размер. Сколько весит пианино? Как правило, подобным вопросом задаются новые владельцы и грузчики перед транспортировкой приобретения в квартиру многоэтажного дома.

Вес пианино составляет 100 – 370 кг. Этот показатель зависит от материала изготовления и модели инструмента. Давайте разберем самые известные марки советских пианино, а также рассмотрим их весовые «категории».

Сколько весит пианино «Красный октябрь»?

Инструмент этой марки принадлежит к самой тяжелой весовой «категории» — его масса составляет 360 – 370 кг. Пианино «Красный октябрь» не так давно пользовалось большой популярностью и было обязательной деталью интерьера каждой «приличной» советской квартиры. Как и любые другие товары, пианино выпускалось строго по ГОСТу, а отличаться изделия могли разве что по рисунку на верхней раме или форме ножек.

Вес пианино составляет 100 – 370 кг.

Название «Красный октябрь» пианино получило вскоре после Великой Октябрьской революции. До этого периода инструмент выпускался на фабрике «Беккер», ставшей в 1918 году объектом национализации. Лучшие годы «расцвета» для производства пианино «Красный октябрь» пришлись на послевоенные 50-е. Однако уже к 1996 году фабрика по многим понятным причинам обанкротилась. Отдельные экземпляры можно и по сей день найти в объявлениях по продажам – правда, состояние большинства инструментов оставляет желать лучшего.

Разновидности и модели фортепиано

Фортепиано — это ударно-клавишный струнный инструмент. По расположению струн их делят на два типа: рояли (горизонтальное расположение) и пианино (вертикальное расположение). Рояли выглядят более роскошно, презентабельно, стоят дороже и весят больше. Их ставят в концертных залах и помещениях большой площади, поэтому мы не будем рассматривать их подробно. Жители квартир приобретают пианино, так как они занимают меньше места, их немного легче транспортировать (особенно поднимать на этаж по узкой лестнице), и цена на них более приемлемая. Выпускавшиеся в СССР инструменты строго соответствовали ГОСТ, поэтому их можно разделить по артикулам:

• Артикул 102, под названиями «Красный Октябрь», «Украина», «Кубань», «Беларусь». Это самые высокие и тяжелые модели советских инструментов, которые весят от 340 до 360 кг.
• Артикулы 37-39, под названиями «Заря», «Ласточка», «Элегия», «Ноктюрн». Это более современные модели, деревянная рама корпуса которых менее массивна. За счет уменьшения высоты чугунная рама становится легче, также используются более легкие панели для корпуса. Сколько весит пианино такой серии? 230-260 кг, значительно меньше артикула 102.

Чугунная рама — самый тяжелый элемент, к которому добавляется массивная деревянная. Сколько весит рама пианино — сложно сказать, обычно вес указывается для полностью собранного инструмента.
В конце 90-х фабрики, выпускавшие фортепиано, стали экономить на всем, особенно это коснулось отделки корпуса инструментов: стали широко использовать прессованную стружку, панели МДФ, что позволило еще сильнее снизить вес пианино.

Сколько весит пианино «Беларусь»?

Средний вес этого музыкального «гиганта» – от 250 до 260 кг. По сравнению с маркой «Красный октябрь», это изделие Борисовской фабрики музыкальных инструментов обладает относительно меньшим весом. Период выпуска пианино «Беларусь» начинается примерно с 60-х годов. Первые инструменты были черного или коричневого цвета, с изогнутыми по бокам ножками.

Немного позже советские дети имели возможность изучать гаммы на пианино «Беларусь» марки Б-7 – коричневого цвета, с двумя или тремя педалями. В общем, инструмент крепкий, а звучание довольно хорошее.

Сколько весит чугунная рама пианино?

Основным предназначением рамы является удержание всех струн инструмента, расположенных под большим натяжением. Как правило, для изготовления рамы выбирают крепкий сплав – чугун. Поэтому вес рамы составляет 60 – 90 кг, что по массе равняется примерно двенадцати секциям чугунных батарей. А ведь, кроме рамы, переносить приходится и остальные части пианино! Так что при транспортировке этого грузного, но деликатного инструмента, обязательно требуется соблюдать правила безопасности.

Когда пианино перестало «петь», у него есть два пути. Первый – ремонт, но зачастую у старых музыкальных инструментов он равен по стоимости новому устройству, второй – утилизация. Однако вынести крупногабаритный инструмент не так-то просто из квартиры, не говоря уже о доставке на свалку. Для этого понадобится несколько человек и грузовая техника. К тому же за такое изделие, скорее всего, придется доплатить при сдаче. Всех этих трат и сложностей можно избежать. Оптимальный выход – сдать пианино на металлолом. Ведь деревянное оно только снаружи.

Каково устройство пианино?

Что мы обычно видим снаружи, когда смотрим на пианино? Как правило, это некий «черный ящик» с зубками-клавишами да ножками-педалями, главный секрет которого скрыт внутри. А что же внутри этого «черного ящика»? Здесь мне бы хотелось остановиться на мгновение и процитировать строки известного стихотворения для детей Осипа Мандельштама:

Мы сегодня увидали Городок внутри рояля. Целый город костяной, Молотки стоят горой.

Блещут струны жаром солнца, Всюду мягкие суконца, Что ни улица – струна В этом городе видна.

В каждом пианино и рояле внутри таинственного «черного ящика» скрывается такой «городок». Вот, что мы увидим, приоткрыв крышку пианино:

Теперь-то понятно, откуда берутся звуки: они рождаются в тот момент, когда молоточки ударяют по струнам. Давайте рассмотрим внешнее и внутреннее устройство пианино поподробнее. Каждое фортепиано состоит из трёх основных частей: корпуса, акустического (звукового) блока и ударно-клавишного механизма (механики).

По существу, самая массивная часть пианино – его корпус, скрывающий все, что происходит внутри и защищающий все механизмы инструмента от пыли, воды, нечаянных поломок, проникновения внутрь домашних кошек и прочего безобразия. Кроме того, корпус выполняет важную роль несущего основания, которое не дает упасть на пол 200-килограммовой конструкции (примерно столько весит среднее пианино).

Акустический блок пианино или рояля образуют те детали, которые отвечают за то, чтобы инструмент издавал музыкальные звуки. Сюда мы отнесем струны (это то, что звучит), чугунную раму (на которую крепятся струны), а также резонансную деку (это большое полотно, склеенное из сосновых дощечек, которое отражает слабый звук струны, усиливая и выращивая его до концертной силы).

И, наконец, механика фортепиано – это целая система механизмов и рычагов, которые нужны для того чтобы клавиши ударяемые пианистом отзывались нужными звуками, и для того чтобы в нужный момент звучание, по желанию играющего музыканта, незамедлительно прерывалось. Здесь мы должны назвать сами клавиши, молоточки, демпферы и другие детали инструмента, сюда же можно отнести и педали.

Как же все это работает?

Звуки возникают от того, что молоточки ударяют по струнам. На клавиатуре фортепиано всего 88 клавиш (из них 52 – белые, а черные – 36). На некоторых старых фортепиано всего 85 клавиш. Это значит, что на пианино можно сыграть в общей сложности 88 нот, для этого внутри этого инструмента должно находиться 88 молоточков, которые будут ударять по струнам. А вот струн, по которым ударяют молоточки, оказывается, гораздо больше – их 220. Почему так? Дело в том, что каждой клавише изнутри отвечают от 1 до 3 струн.

Для низких громогласных звуков достаточно одной-двух струн, так как они длинные и толстые (даже имеют медную обмотку). Высокие звуки же рождаются благодаря коротким и тонким струнам. Как правило, громкость их не слишком сильна, поэтому усиливается добавлением ещё двух точно таких же. Вот и получается, что один молоточек ударяет не одну струну, а сразу три, настроенные в унисон (то есть на один и тот же звук). Группу из таких трех струн, которые издают один и тот же звук вместе, принято называть хором струн.

Все струны крепятся на специальной раме, которую отливают из чугуна. Она очень крепкая, так как должна выдерживать большую силу натяжения струн. Винты, с помощью которых достигается и фиксируется нужное натяжение струн, называются колками (или вирбелями). Вирбелей внутри фортепиано столько же, сколько и струн – 220, они расположены в верхней части большими группами и все вместе образуют вирбельбанк (банк вирбелей). Вкручиваются колки не в саму раму, а в мощный деревянный брус, который закреплен позади неё.

Можно ли настроить пианино самому?

Не советую, если вы не профессиональный настройщик, но кое-что поправить вы всё-таки сможете. Когда происходит настройка фортепиано, то каждый из колков подкручивается специальным ключом так, чтобы струна зазвучала нужной высотой. Что делать, если какая-либо из струн ослабла и один их хоров выдает грязь? Вообще, нужно пригласить настройщика, если вы не делаете этого регулярно. Но до его прихода, эту проблему вполне можно разрешить самостоятельно, немного подтянув нужную струну.

Для этого сначала нужно определить, какая именно из струн хора расстроилась – это легко сделать, нужно посмотреть по какому хору ударяет молоточек, затем поочередно прослушать каждую из трех струн отдельно. После этого нужно будет просто немного повернуть колок этой струны по часовой стрелке, следя за тем, чтобы струна приобрела тот же строй, что и «здоровые» струны.

Где взять ключ для настройки фортепиано?

Как и чем настроить фортепиано, если нет специального ключа? Ни в коем случае не пытайтесь поворачивать колки плоскогубцами: во-первых, это не эффективно, во-вторых, вы можете пораниться. Для того чтобы подтянуть струну, можно использовать обычные шестигранники – такой инструмент есть в арсенале любого автовладельца:

Если дома нет шестигранников, рекомендую купить – стоят они совсем недорого (в пределах 100 рублей), продаются обычно наборами. Из набора выбираем шестигранник с диаметром в 8 мм и соответствующую головку, полученным инструментом можно легко отрегулировать положение любого из колков пианино.

Как видите, все довольно просто. Только, предупреждаю, что таким методом вы можете решить проблему на время. Не стоит, однако, увлекаться «подтягиванием колков» и отказываться от услуг настройщика: во-первых, увлёкшись, вы можете подпортить общий строй, во-вторых, это далеко не единственная необходимая операция для вашего инструмента.

Что делать, если порвалась струна?

Иногда на фортепиано лопаются (или ломаются, в общем, обрываются) струны. Что делать в такой ситуации до прихода настройщика? Зная устройство пианино, вы можете извлечь испорченную струну (снять ее с «крючка» внизу и с «колка» сверху). Но это еще не все…. Дело в том, что когда обрывается дискантовая струна, то вместе с ней теряет свой строй («расслабляется») одна из соседних (слева или справа). Её также придется убрать, либо закрепить внизу на «крючке», сделав узел, а затем подстроив уже знакомым способом до нужной высоты.

Что происходит при нажатии на клавиши фортепиано?

Теперь разберемся в том, как работает механика пианино. Вот рисунок-схема принципа работы фортепианной механики:

Здесь вы видите, что клавиша сама по себе никак не соединяется с источником звука, то есть со струной, а лишь служит своеобразным рычагом, который приводит в действие внутренние механизмы. В результате воздействия клавиши (та часть, которая видна на рисунке, скрыта, если смотреть снаружи), специальные механизмы передают энергию удара молоточку, и он ударяет по струне.

Одновременно с молоточком движется демпфер (подушечка-глушитель, которая лежит на струне), он отрывается от струны, чтобы не препятствовать её свободным колебаниям. Молоточек также после удара мгновенно отскакивает назад. Пока на клавиатуре нажата клавиша, продолжаются колебания струн, как только клавиша будет отпущена, демпфер опустится на струны, погасив их колебания, и звук прекратится.

Для чего фортепиано нужны педали?

Обычно у пианино или рояля бывает две педали, иногда три. Педали нужны для того, чтобы разнообразить, разукрасить звучание. Правая педаль отрывает от струн сразу все демпферы, в результате чего после отпускания клавиши звук не пропадает. С ее помощью мы можем добиться звучания в одновременности большего числа звуков, чем мы смогли бы сыграть только лишь одними пальцами.

Среди неискушённых людей распространено мнение о том, что если нажать правую педаль, то звук фортепиано станет громче. В некоторой степени это действительно верно. Музыканты же склонны оценивают не столько громкость, сколько обогащение тембра. При воздействии на струну при открытых демпферах, этой струне начинают отзываться многие другие, которые связаны с ней по акустико-физическим законам. В результате звук насыщается обертонами, делая его более полным, сочным и полётным.

Левая педаль также используется для создания особого рода красочности звучания. Своим действием она приглушает звук. На пианино и роялях левая педаль действует различными способами. Например, на пианино при нажатой (правильнее выразиться – взятой) левой педали молоточки приближаются к струнам, вследствие этого сила их удара снижается и соответственно уменьшается громкость. На рояле же, левая педаль при помощи особых механизмов так смещает всю механику относительно струн, что молоточек вместо трех струн ударяет всего одну, и это создает потрясающий эффект отдалённости или глубины звучания.

У фортепиано бывает ещё и третья педаль, которая располагается между правой педалью и левой. Функции этой педали могут быть различными. В одном случае это педаль-sostenuto, нужная для удержания отдельных басовых звуков, в другом – модератор, который сильно уменьшает звучность инструмента (например, для ночных занятий), в третьем случае средняя педаль подключает какую-нибудь дополнительную функцию. Например, опускает между молоточками и струнами планку с металлическими пластинками, и таким образом изменяет привычный тембр пианино на какую-либо «экзотическую» окраску.

Подведем итоги…

Мы с вами узнали устройство пианино и получили представление о том, как настраивают фортепиано, научились устранять мелкие недостатки в работе инструмента до прихода настройщика. Предлагаю вам также посмотреть видео по теме статьи – вы сможете подсмотреть за производством музыкальных инструментов на фабрике пианино Yamaha.

Если у вас остались вопросы, оставьте их в комментариях. Для того чтобы отправить статью своим друзьям. Используйте кнопки социальных сетей внизу данной страницы.

Формирование цены

Второй вопрос при сдаче пианино на металлолом – сколько за него можно выручить? Учитывая бесплатный демонтаж и доступную доставку, в среднем одно пианино может обойтись приемщику в 300–1000 рублей. Все зависит от количества и типа металла.

Давайте посчитаем. Итак, вес нашего устройства 100 кг. Дерево занимает как минимум 30%. Соответственно, металла в пианино может быть порядка 50–70 кг. Учитывая то, что стоимость чугуна (который занимает львиную долю) составляет от 9 до 11 тысяч за тонну (за 1 кг получается 9–11 рублей), цена всего пианино на металлолом – от 450 до 800 рублей.

Источник