Как должен стоять порожек гитары

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.

Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.

Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.

Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.

Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)

Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя. Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон. Посмотрите на этот бридж:

Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка. По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950-ых годов на фото ниже:

В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:

На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.

Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:

Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная. В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.

Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:

Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.

Вот ровный сверху порожек:

Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.

Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Источник

Порожки классической гитары

Как и на «акустику», на классическую гитару тоже устанавливают порожки: верхний и нижний. Без этих элементов немыслима игра на инструменте с хорошим звучанием.

Подробнее о порожках

Верхний

Наименование дает понять, что данная деталь крепится на самом грифе в том месте, где начинает звук струны. Ширина верхнего порожка ровно такая, что и ширина грифа. Он обладает выемками для того, чтобы струны были надежно зафиксированы, оказывая влияние на настройку звука.

Чтобы классическая гитара была полностью отстроена, необходимо установить верхний порожек по высоте и пропилить углубления, если нужно. Его делают из пластика или кости. Первый вариант характерен для бюджетных инструментов. Кроме того, он поглощает вибрацию струн, по причине чего вы не получите такой длительный сустейн, как при использовании второго варианта.

Нижний

С его помощью задается точка отсечки и точный строй, а также происходит регулировка высот струн над грифом. Нижний порожек представляет собой деталь подставки. Он вставляется в специальное углубление.

Важно правильно отрегулировать высоту. Если она будет слишком маленькой, будут задеваться лады, и вы получите дребезжание, а если она будет слишком большой, возникнут сложности при взятии аккордов и болевые ощущения в кисти левой руки. Делают его из того же, что и верхний – пластмасса или кость.

Нижний порожек гитары

Как заменить

Для замены верхнего порожка на «классике» сделайте следующее:

Демонтируйте струны или как можно больше расслабьте их, если их длина позволяет.
Расположите гитару на ровной и плоской поверхности.
Извлеките порожек из углубления.
Вставьте туда новую деталь.
Затем натяните третью и четвертую струну.
В конце настройте гитару.

А чтобы заменить нижний элемент, все нужно делать то же самое, но он сам вставляется в другой паз. Если вы заметили, что высота детали слишком большая, сточите ее снизу напильником. Только здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не убрать лишнего.

Заключение

Поставить новые порожки на классическую гитару не составит труда. А при необходимости всегда есть возможность довести их до оптимального размера. Конечно, лучше выбирать костяной – он прослужит дольше и обеспечит хорошее звучание инструмента.

Источник

Верхний порожек для гитары: как выбрать и правильно установить

Каждый элемент гитары необходим и выполняет определенную функцию, но одной из самых точек является верхний порожек. Он представляет собой участок, где резонируют струны. Следует правильно устанавливать его. В противном случае использовать инструмент нормально не получится.

Как устанавливать

Данная деталь регулирует расстояние между струнами, а также то, насколько они высоко находятся над грифом. Размер верхнего порожка зависит от ширины грифа, диаметра накладки и высоты ладов. Не существует универсального варианта для всех инструментов.

Для правильного прикрепления порожка необходимо полностью отстроить гитару. Как правило, за этим следует выравнивание ладов. Деталь в первую очередь вставляют, а потом глубоко пропиливают порожек. В конце производится тщательное доведение до необходимой высоты.

Из каких материалов делают

Кость

Обладает повышенной твердостью и винтажно выглядит. Позволяет гитаре звучать чисто и ярко. При обработке выделяет много пыли. Пропил такого порожка следует осуществлять с большой осторожностью, чтобы струны не могли застрять в углублениях.

Графит

Дает инструменту теплое звучание. Его легко обрабатывать. Используется для тремоло и грифов там, где струны не проходят ровно сквозь порожек.

Латунь

Превосходно сочетается с фурнитурой, имеющую позолоту. Обеспечивает хороший сустейн на басу и слайд-гитаре. Порождает яркий, звонкий звук. Обрабатывать его труднее, чем предыдущие варианты. Нагревается от трения.

Никель

Состоит из того же сырья, что и лады. Легко поддается полировке. Дает насыщенное звучание и длительный сустейн. Во время шлифовки нагревается.

Представляет собой материал на основе синтетики. Внешне напоминает кость. Его просто обрабатывать, при этом в продаже имеется множество заготовок. Звук ровный, теплый.

Кориан

Также синтетическое сырье. Нуждается в тонкой доводке. Можно приобрести в виде заготовок. Позволяет гитаре звучать чисто, без примесей. При обработке нужно разрезать медленно и равномерно.

Заключение

Даже недорогой инструмент можно отстроить так, чтобы он звучал не хуже дорогостоящей версии. Если вы не знаете, как это сделать, лучше обратиться к мастеру. Он выжмет из вашей гитары весь потенциал, чтобы игра доставляла удовольствие.

Конечно, можно самостоятельно установить верхний порожек. Только учитывайте, что при его доводке не нужно торопиться. Здесь важен каждый миллиметр. Если вы правильно отрегулируете расстояние между струнами и грифом, брать аккорды и ноты на любом участке грифа станет очень легко. В результате левая рука не будет испытывать напряжения.

Источник

Как должен стоять порожек гитары

Порожки гитары: из какого материала выбрать и как установить

Верхний порожек

Нижний порожек

Какие можно сделать выводы