Шлифовка и полировка ладов
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ 
и еще много чего полезного (кликаем на картинки):
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Источник
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!
Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.
После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.
Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).
Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.
Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.
Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую «супер момент») в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,
делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.
Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.
Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.
Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет «просто выровнять лады на своём инструменте”.
Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.
Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.
На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.
Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером
и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.
После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля
Источник
MasterGitar.com
Прежде чем установить лады на гитаре, их можно и даже нужно некоторым образом подготовить. Обрезать по длине, изогнуть, придать необходимую форму ножке лада. Познакомимся с инструментом для всех этих работ.
Подготовка ладов к установке
Если вы купили новую ладовую проволоку, то вам необходимо её правильно нарезать. Можно использовать кусачки. Такие кусачки можно сделать самому. Надо купить обычные кусачки и обработать их на точильном камне таким образом, чтобы они не имели фаски наружу на кусающей кромке, т.е. кусали заподлицо. Торцевые кусачки. С ними не надо мельчить, такие же, но маленькие нужны для вынимания ладов, для откусывания подходят именно массивные.
Я пользуюсь не хитрым, но очень экономным способом. Прикладываю отрезок проволоки к грифу, спиртовым фломастером делаю риску и отпиливаю по ней ножовкой по металлу.
Существует техника забивания или впрессовывания ладов и последующее откусывание, т. е. длинная проволока держится в одной руке, приставляется к пропилу, забивается и откусывается.
Изгибание лада для правильной установки
Есть замечательные колесики для правильного изгибания ладовой проволоки. Но без них можно легко обойтись, достаточно положить лад вверх ногами на выемку в дереве и молоточком по ножке аккуратно придать ему овальную форму. Современные лады твердые и гнутся очень равномерно.
Плоскогубцами на фото можно крепко сжимать и гнуть ладовую проволоку. Сделать такой инструмент и самому из обычных пассатижей не представляет никакой сложности.
Для классической гитары, у которой накладка часто не имеет поперечного радиуса, лады также надо немного изгибать. Требуется это для того, чтобы края не задрались при установке. При ударах лад будет постепенно распрямляться.
Обработка ножки лада: откусывание уголка
Теперь такая операция, перед самой установкой ладов, как откусывание ножки по краям.
Таким образом обработать торец обязательно для грифов с кантом по краю. Для классической гитары также можно это сделать и заполнить торцы пропилов черной шпатлёвкой или вставить усик.
Накладка классики должна быть изготовлена из черного дерева, на которой разного рода вставки и шпалевание не видны. Палисандровая накладка может быть зашпатлёвана коричневой шпатлевкой. Изготовить шпатлевку можно из пудры соответствующей древесины. Самое главное качество такого вида установки лада, это то, что у вас со временем не чему будет вылазить по бокам, хотя выходит за габариты накладки сама шапочка лада, об этом далее.
Существует специальный инструмент для откусывания ножки. Его, конечно, можно приобрести, но есть и наш путь.
Приобретаете или дома находите пассатижи, у которых есть такая специальная выемка сбоку для перекусывания проводов. Для нашей ладовой проволоки это также отлично подойдет. Важно, чтобы этот паз в пассатижах был сделан аккуратно, и сами половинки ходили тесно. По задумке для гвоздей рабочая кромка для перекусывания находится только внутри этого паза, но нам надо будет хорошо обработать и верхнюю часть, так как нам придется кусать в двух плоскостях. Все кромки должны быть с четкими заточенными углами.
Когда инструмент подготовлен, то надо всего лишь засунуть ножку лада краем в этот паз и откусить 2-3мм. Понятно, что лад должен быть подогнан по ширине грифа. Если вы отпиливали лады, то у вас это получилось само собой.
У этого способа есть недостаток. Если лад сделан из мягкого металла, то хватанув сразу много ножки можно согнуть и шляпку. Это системная проблема данного способа, ведь шляпка не во что не упирается и остаеся ровной только благодаря своей жесткости. Проволока из нейзильбера и нержавеющей стали фактически не имеет такого недостатка. Так как твердости металл вполне хватает, чтобы откусить кусочек необходимой длины. Но в природе есть мягкие лады. Выход из положения на самом дела очень простой даже для мягкого металла: надо кусать маленькими кусочками. Опытным путем эту длину легко подобрать.
Ещё один простой способ откусить ножку с помощью кусачек. Надкусываете ножку от шляпки и при изломе ножка сама ломается по ближайшему зубчику.
Есть техника просто стачивать край на точильном камне. Единственное что важно – это не сделать слишком большого кусочка висящего в воздухе. Не переборщите.
Ещё можно не откусывать полностью всю ножку, а только снять её угол под 45 градусов. В таком варианте важно точно подгонять длину лада к ширине накладки.
Волна или сминание зубчиков
Вот фото инструмента для придания ножке лада особой формы. С одной стороны инструмент сминает зубчики, если же схватить другой стороной, то ножка лада будет немного изогнута, что даст возможность уверенно установить лад в более широкий пропил. Зубчики можно просто обработать надфилем, это актуально для сверхплотного дерева.
Обработка торца шляпки
Плоским надфилем хорошо закруглить торец лада. Округлость торца надо будет ещё уточнить на этапе окончательной обработки ладов, но сейчас очень легко сделать задел на будущее. Закруглять торцы стоит для того, чтобы уже совсем ничего острое не вылазило по бокам.
Источник
True Temperament или зачем нужны «кривые лады»?
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Последнее время, как не сделаю пост у нас в группе с какой-нибудь новомодной гитары с ладами True Temperament, так обязательно какой-нибудь юный падаван обязательно спросит: «А что это у гитары с ладами-то? Чей-то они кривые?».
Умудренный опытом гитарный джедай кончено в курсе, что там к чему. Тем не менее, для прояснения некоторых вопросов, я решил перевести FAQ с сайте truetemperament.com. Не рекламы ради, а информации для.
Что, вообще, означает True Temperament (Точный строй)?
Система ладов True Temperament – это революционно новый способ конструирования накладки грифа таким образом, чтобы струны идеально строили по всему грифу.
True Temperament – это не чистый строй. Физически невозможно добиться чистого строя для более, чем в одной тональности (это параллельный минор) ни на одном инструменте, где 12 интервалов в октаве. (Возможно за исключением инструментов, управляемых с компьютера, используя при этом электронно генерируемые звуки.)
То что мы называется True Temperament – это наша система разметки ладов, которая позволяет добиться очень точного интонирования по всему грифу для того строя, для которого она была сконструирована.
А что не так с обычными прямыми ладами?
Стандартная равно темперированная разметка ладов рассчитана исходя лишь из одной величины характерной для инструмента –мензуры (теоретически – это длина открытых струн). Делитель – это постоянная, которая определяет позицию ладов. Мензура поделенная на эту константу определяет положение первого лада. Оставшаяся длина, после вычитания первого лада, поделенная на эту же постоянную, дает на положение второго лада, и так далее.
Делитель, который используют сейчас практически все современные производители гитар – это 17,817151. Это число получилось из корня 12-й степени из 2-ки (1,0594631). Используя эти постоянные, мы получим, что 12-й лад будет располагаться точно по центру менузры. Если мы вели расчет для 24х ладов, то получим, что расстояние от 24 лада до теоритической позиции седел на бридже будет равно точно ¼ от мензуры. (Конечно, всегда есть остаточная ошибка деления, но она пренебрежительно мала и составляет менее, чем одну десятитысячную дюйма для популярных мензур). Впечатляет, да? Но вся эта математическая модель подразумевает довольно грубое упрощение. Тут исключаются из рассмотрения физические параметры, отвечающие за колебания струны, а в расчет берется только один – мензура. Натяжение струны и ее масса не рассматриваются в принципе.
Частота колебания струны определяется тремя факторами – ее длина, масса и натяжение струны. Когда струна прижата к ладу, все эти три фактора оказывают различное влияние на частоту ее колебаний. В зависимости от положения на грифе длина и масса могут изменяться до 50% для одной октавы. Изменение длины влияет на жесткость. Сила натяжение влияет на то, как прижимается струна, если конечно, толщина струны не равна нулю. Прижатие струны к ладу вызывает ее небольшое растягивание, что увеличивает силу натяжение и, как следствие, нота начинает звучать чуть выше.
Струны же, сами по себе, тоже различаются довольно сильно. Они различны по толщине и конструкции (плоские или в обмотке). И все это влияет на частоту колебания струны при ее прижатии к ладу. Только один настраиваемы параметр – седла на бридже (мензура) не может полностью компенсировать влияние всех этих факторов на струну. Т.к. для разных струны эти факторы будут влиять по-разному.
Единственный способ учесть влияние всех этих факторов – это рассчитать положение каждого лада для каждой точки контакта струны с ладом, таким образом, чтобы каждая нота звучала точно и чисто. Это невозможно для гитар с обычными прямыми ладами, но именно это мы делаем с Dynamic Intonation™ и Curved Frets™.
Предыдущие реализации нестандартной разметки, подразумевали добавление дополнительных интервалов, а следовательно, дополнительных ладов или разбивки ладов на отдельные кусочки. Это делало очень сложным, если не невозможным, использовать рок и блюз технику, например, бенды.
Наши Curved Frets™ позволяют играть так, как мы привыкли.
Должен ли я использовать определенный калибр струн?
Наши стандартные грифа с мензурой 24-3/4″ и 25-1/2″ оптимизированы для стандартных наборов 0.009″ – 0.046″, 0.010″ – 0.046″, и 0,011″ — 0,050″ с третьей струной без оплетки. Мы выяснили, что интонация в пределах октавы для эти калибров нормальна.
Наши LOW TUNE (для низких строев) оптимизированы для 0.014” – 0.018” – 0.024” струн без оплетки и 0.036” – 0.052” – 0.060 — в оплетке.
Причем нельзя использовать 3ю струну в оплетке, если ваш True Temperament гриф разработан для 3ей струны без оплетки.
Наша версия грифа для акустических гитар (мензура 650 мм) разработана для стандартного набора (Bronzewound) 0.012” – 0.054” с третьей струной в оплетке.
Так же у нас есть вариант грифа для акустики с мензурой 641 мм с 0,018” третьей струной без оплетки. (Такую используете Stevie Vai на своем подписном Ibanez EP9).
Для классических гитар с нейлоновыми струнами (мензура 650 мм) у нас есть гриф оптимизированный для струн Savarez Corum Alliance (синяя упаковка).
Наши басовые грифы (мензура 34”) оптимизированы для стандартных струн в оплетки калибром 0.045” – 0.105”.
Можно ли опустить строй на полтона?
Вы можете опускать строй и/или менять калибр струн в определенных пределах. На пол тона ниже – это нормально. Тут ограничивающим фактором обычно выступает 3-я струна. По нашему опыту можно использовать 3ю струну без обмотки не толще, чем 0.018” звучит ужасно «грязно», хотя довольно близко у нужному строю. Более тонкие струны при настройке ниже могут быть мягкими и болтаться и их сложно будет настроить. И еще раз нельзя использовать 3ю струну в оплетке, если ваш гриф разработан для 3ей без оплетки.
У нас есть специальная версия Low Tune для пониженных строев для стандартной мензура 25,5” для строя B-E-F-D-F#-B, а так же версии для мензуры в 27”.
А как мне на вашем грифе отстраивать мензуру?
Точно так же, как вы это делаете на обычном грифе – открытая струна звучит так же, как и ее октава (на 12м ладу).
Как часто нужно будет шлифовать лады?
Выравнивание ладов делается точно так же, как и на обычных гитарах. Придание ладу нужного радиуса занимает несколько больше времени, чем на обычных ладах, однако хороший мастер должен справиться с этим без проблем. (Конечно он возьмет за это несколько больше, чем обычно, т.к. процесс более трудоемкий). Скоро мы снимем видео, где покажем как и какими инструментами лучше делать эту работу. И мы будем рады оказать вам любую помощь. Если вы не нашли мастера, который готов взяться за эту работу – присылайте гриф нам.
Как мне поменять лады на таком грифе?
Замена ладов на грифе True Temperament требует больше времени и терпения, нежели на обычном грифе, но техника замены самих ладов примерно та же. Мы можем поставить вам полный комплект ладов для замены, либо лады по отдельности, если того требует ситуация. Скоро мы снимем видео, где покажем как и какими инструментами лучше делать эту работу. И мы будем рады оказать вам любую помощь. Если вы не нашли мастера, который готов взяться за эту работу – присылайте гриф нам.
А что будет если играть на True Temperament инструменте вместе с «обычными» гитарами, бас-гитарами или клавишами?
Да все будет нормально. Сдвиги от равно темперированного строя не такие большие, чтобы было слышно диссонансы.
Ну а как ваше система в сравнении с Buzz Feiten Tuning System?
По нашим ощущениям, на гитарах с обычными ладами Buzz Feiten Tuning System действительно аккорды звучат более гармонично. Однако все эти улучшения ограничены, т.к. просто не возможно добиться более точного интонирования используя лишь небольшую коррекцию положения порожка – нужно откалибровать 132 ноты на грифе (для 22х ладовой гитары) используя лишь 7 регулировок (положений порожка + 6 точек настройки интонации на бридже). В общем случае, все системы использующие компенсационные порожки (общую компенсацию, или индивидуальную компенсацию для каждой струны) – это компромиссные решения, которые определенно лучше традиционных решений.
А можно ли поменять обычные лады на лады True Temperament на моей гитаре?
Конечно, но это процедура довольно дорогая и трудоемкая. Тут есть два пути:
а) Заполнить старые пазы для ладов, а затем сделать новые
б) поменять всю накладку полностью.
Первый вариант – это очень сложно и трудоемко, причем всегда останутся следы от старых ладов. Маркеры ладов не встанут ровно как нужно с нашими «кривыми» ладами. В общем, не рекомендуем.
Вариант б) всегда более легок и менее проблематичен.
У вас есть варианты для 7 и 8 струнных гитар? Для низких строев? Баритон-гитар?
У нас есть варианты для 6, 7 и 8-ми струнных гитар для мензуры 25,5”, а так же для 8 струнок с мензурой 27”
Так же мы предлагаем LOW TUNE версию для стандартной мензуры 25,5” и строя B-E-F-D-F#-B.
Есть ли лады True Temperament из нержавейки?
Нет, извините. Единственный способ производить наши лады массово – это отливать их. Нержавейка не подразумевает литья. Наши лады отливаются из кремнистой бронзы. Этот сплав был выбран за его износостойкость и антикоррозийность. Так же этот сплав был сертифицирован Karolinska Institutet в Стокгольме, как не содержащий никеля, что актуально тем у кого есть аллергия на никель.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник