Как менять гитару приора

Замена верхней опоры двигателя Лада Приора своими силами

Здравствуйте дорогие читатели ВАЗ Ремонт, а также гости нашего сайта. Сегодня в рубрике «Ремонт Приора» я расскажу о том, как заменить верхнюю опору двигателя в домашних условиях. Как всегда, для начала несколько слов о том, что будем менять, для чего и т. д.

Верхняя опора двигателя (гитара) служит связующим звеном между корпусом автомобиля и двигателем. При помощи опор (подушек) двигатель надежно крепится в подкапотном пространстве. Конфигурация подушек представляет собой прочный каркас с резиновыми вставками во внутренней части. Последние необходимы для гашения вибрации поступающей от мотора. По большому счету опоры двигателя — это большие сайлентблоки, которые служат для снижения вибраций толчков и прочих колебаний, поступающих от мотора на кузов автомобиля и передаются в салон. Не будь подушек, езда в авто была бы не такой комфортной, а из-за сильной вибрации, водитель очень быстро уставал бы.

Замена верхней опоры двигателя, которую еще называют «гитара», производится в таких случаях:

1. Появление чрезмерных вибраций силового агрегата (большой поперечный ход мотора);
2. Ощутимая вибрация в салоне (сильная «дрожь» во время нагрузок и трогании с места);
3. Повреждение опоры (растрескивание резинового слоя, разрушение крепежей и т. д.);
4. Просадка мотора в одну сторону, неровное расположение;
5. Сильная раскачка мотора при резком нажатии на педаль газа;
6. Ощущение сильной вибрации в ручку переключения передач.

Для работы понадобится новая «гитара», набор ключей, WD-40, запас терпения и около часа времени в зависимости от профессионализма.

Как заменить верхнюю опору двигателя на Лада Приора — пошаговая инструкция

1. Первым делом глушим мотор если работает, затем снимаем декоративную накладку если имеется, и обрабатываем болты крепления проникающей жидкостью, это упростит процесс откручивания.

1. Берем головку на «15» и фиксируем ею болт, которым крепится опора к мотору, а с другой стороны при помощи ключа пробуем открутить гайку.

1. Как только открутили крепление опоры к двигателю приступаем к откручиванию болта крепления опоры к кузову. Если болт долго не выходит, необходимо зафиксировать чем-то квадратную гайку и повторить попытку.

1. Достаем болты и приступаем к непосредственной замене. Перед тем как заменить «гитару» на Приоре, оцените ее состояние, возможно опора в полном порядке и причина вибрации вовсе не в ней.

1. Новая верхняя опора устанавливается в обратной последовательности.

В общем работа не сложная, однако требует определенных навыков и терпения. При правильном подходе никаких проблем возникнуть не должно, немного неудобно откручивать болты и ко всему прочему магистрали кондиционера мешали, но, как говорится, не смертельно. После замены верхней опоры двигателя все неприятные моменты, связанные с вибрацией описанные вначале исчезли. Езда стала комфортной, а в салоне стало приятно находиться.

На этом у меня все, спасибо, что дочитали до конца. Будем признательны, если поделитесь данной статьей в соц. сетях, используя специальные кнопки, расположенные внизу под этой статьей.

Источник

Lada Priora wagon #Comfort_Wagon › Logbook › Гитара Нового образца & Гитара Autoproduct

Всем доброе!
Как я упомянул в записи ”Нижняя опора коробки“, что были заказаны гитары:
Штанга подвески двигателя нового образца от компании «Технологии будущего» — 450₽
Растяжка двигателя усиленная от «Autoproduct» — 540₽

Гитара нового образца

Когда понял, что все опоры двигателя мертвые, начал выбирать какие гитары лучше будет поставить. Конечно можно было заехать в магазин и купить обычные старые гитары, но это не наш метод, я решил, что для меня это слишком просто))
На драйве увидел что много кто ставит гитары от «приоры 2» не знаю ставят ли такие гитары на самом деле с завода. Начал читать про неё.
(Кому интересно читайте тоже)
История проблемы.

Штанга подвески двигателя 2112, именуемая в народе «гитарой», традиционно считается самой ненадёжной среди опор 16-ти клапанных вазовских двигателей и обычно выходит из строя раньше остальных. Причиной тому является весьма хлипкая конструкция самой штанги и высокие нагрузки на неё, особенно на форсированных двигателях, а также при динамичной манере езды автовладельца.

До недавнего времени единственным решением проблемы частых выходов из строя этой детали была замена её на усиленную или, как её ещё называют «спортивную». Сваренную из кусков стали с применением вместо специальных демпферов жёстких сайлентблоков от передней подвески 2108.

Вариант конечно очень надёжный, но с огромным недостатком: вибрации двигателя такая штанга гасила очень плохо, но за то хорошо передавала её на кузов автомобиля. Поэтому многие водители, установившие жёсткую стальную «гитару» по истечении некоторого времени опять меняли её на стандартную штангу, предпочитая периодическую замену последней постоянному раздражающему «дрожанию» всего кузова.

Но прошло всего каких-то 15 лет с момента начала выпуска первых ВАЗ 2112, и появилось наконец-то решение этой застарелой болезни всех 16-ти клапанных вазовских двигателей, устанавливавшихся как на 10-е семейство, так и на современные Приоры, Калины и Гранты.
Решение этой проблемы Штанга подвески двигателя 2112-10013000-02 «Технологии будущего».

Каркас изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Резиновые демпферы выполнены из высококачественной резины с развитой системой ребер жёсткости, эффективно распределяющей вибрационные и ударные нагрузки.

Со штангой от компании «Технологии будущего» вибрация двигателя чувствуется заметно меньше, чем с «гитарой» старого образца. При этом надёжность не только не пострадала, но намного улучшилась за счёт применения современных материалов и хорошо расчитанной конструкции.
Устанавливаемая с недавнего времени на вазовском конвейере на автомобили ЛАДА Приора.

Источник

Как поменять гитару на приоре

Всех приветствую.
как то раз обследовав подкапотное пространство заметил, что двигатель при работе имеет сильный поперечный ход, в тот день я был с товарищем и попросил его резко по-газовать до 2-3 тысч. об, а сам смотрел на движок.
В следствии чего заметил что двигатель очень сильно пытается «вывернуться» при резком наборе оборотов, ходил он в сторону лобового стекла сантиметров на 5 визуально, ну и стало понятно, что пришел конец опоре двигателя верхней (гитаре), хотя визуально не было видно особых деформации на резине.
Позвонил старому владельцу, спросил давно ли он менял эту гитару и менял ли вообще, ответ был : менял около 8 месяцев назад.
С учетом что ездил старый владелец на авто в двое меньше чем я, решил искать более надежный вариант в замен данной гитары, ну и далее гугл.

ставить усиленную, стальную, техномастеры или автопродукты не хотел, т.к вибрация в салоне появляется жуткая, некоторые писали отзывы, что пломбы крошились в зубах, а как раз данная опора в основном отвечает за гашение вибрации на кузов, ручку кпп и рулевое колесо.
наткнулся на гитару нового образца фирмы «БРТ» «новые технологий», в данный момент эти опоры ставят на новые приоры на заводе. решил купить ее.

вот она родная с круглым отверстием под болт (есть еще с овальным отверстием, так что кому попадется с овальным, это не подделка, просто при производстве они решили отказаться от овальных, т.к как бы ты не затягивал гайку, опора все равно сместиться относительно центра отверстия), ну и маркировка на резине.

и так, подведем признаки неисправности и «усталости» верхней опоры двигателя:

— большой ход двигателя при резком наборе оборотов
— неприятный рывок с перехода набора скорости в режим торможения двигателем.
— трясет ручку кпп
— трудное переключение пониженной передачи, особо ощутимо со второй на первую.
— при запуске холодного двигателя, он прыгает, вибрация на кузове и даже небольшая раскачка авто в целом.

за эти признаки отвечает не только опора двигателя, причин может быть масса вышеперечисленному, но у меня был весь этот список проблем и я прям чувствовал попой «не монолитность» ДВС и кузова.

инструмент:
-головка на 15 + трещетка
— ключ рожковый или накидной на 15.

по замене ничего сложного нет, опишу порядок работы:

-глушим ДВС, открываем капот.
— снимаем пластиковую накладку на ДВС
— головкой фиксируем болт крепления опоры к ДВС (справа болт), ключом начинаем пытаться откручивать гайку (слева гайка, ближе к чашке подвески)
-после того как открутили болт крепления опоры к ДВС, головкой на 15 начинаем откручивать болт крепления опоры к кузову, если болт не откручивается, то нужно зафиксировать квадратную гайку в пазе пальцем (у меня получилось, просто надавив на гайку снизу)
-собираем в обратной последовательности

вся замена заняла минут 10 — 15.
после демонтажа старой опоры я увидел, что она просто порвана и без особых усилий двумя пальцами я мог раскачивать резинку.

все вышеперечисленные проблемы исчезли, ручка кпп почти стоит на месте, чему я очень рад, двигатель по ощущениям сидит «крепче», стало комфортно заводить ДВС, стоять на холостых и трогаться, передачи стали заходить чуть лучше, но все равно для большего результата лучше менять все опоры сразу, в планах поменять нижнюю гитару на усиленную «автопродукт», либо на такую же сток нового образца.

Снятие опор силового агрегата

Снимаем опоры для замены при разрывах резины или ее отслоении от металлических частей опор, что может служить причиной стука при пуске двигателя и при езде по неровностям. Снятие опор проводим также при демонтаже силового агрегата, а снятие задней опоры еще и при демонтаже головки блока цилиндров.

Снятие левой опоры

Устанавливаем под коробку передач регулируемый упор.

Головкой «на 15» с удлинителем ослабляем затяжку верхней стяжной гайки подушки опоры.

Снизу автомобиля головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (для наглядности левый грязезащитный щиток моторного отсека снят)…
…и снимаем шайбу.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем два болта крепления опоры к кузову.

Снимаем левую опору.
Для разборки опоры окончательно отворачиваем верхнюю стяжную гайку подушки опоры.

Детали левой опоры:
1 — верхняя гайка;
2 — верхний ограничитель;
3 — подушка;
4 — нижний ограничитель;
5 — шпилька;
6 — шайба;
7 — нижняя гайка
Верхний ограничитель опоры имеет две лыски.
При установке опоры…

…отбортовки обоймы подушки должны быть обращены вверх.
Собираем левую опору, не затягивая до конца верхнюю стяжную гайку, после чего устанавливаем левую опору в обратной последовательности. При этом лыски на шпильке, исключающие ее проворачивание, должны расположиться в пазу кронштейна коробки передач.
При окончательном затягивании верхней стяжной гайки необходимо следить за тем, чтобы лыски верхнего ограничителя были расположены параллельно оси крепежных отверстий опоры.

Снятие правой опоры

Снимаем ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).
Устанавливаем регулируемый упор под поддон картера двигателя.

Надеваем на гайку крепления правой опоры к кронштейну двигателя головку «на 17», после чего…

…вставляем удлинитель в головку…
…и отворачиваем гайку.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к лонжерону кузова.
Опустив кронштейн с опорой вниз, выводим резьбовую часть болта опоры из отверстия в кронштейне двигателя и, переместив узел вперед…

…вынимаем правую опору с кронштейном.
Головкой «Torx Е-10» отворачиваем…

…два винта крепления опоры к кронштейну…
…и снимаем опору с кронштейна.
Для разборки опоры…

…ключом «на 15» отворачиваем стяжную гайку подушки, удерживая головку болта ключом того же размера.

Детали правой опоры:
1 — гайка;
2 — верхний ограничитель;
3 — подушка;
4 — нижний ограничитель;
5 — болт
Подушки левой и правой опор взаимозаменяемые.
При сборке правой опоры отбортовки обоймы (см. левую опору) должны быть обращены вверх, а лыски верхнего и нижнего ограничителей, а также стяжной гайки подушки должны расположиться параллельно оси крепежных отверстий опоры. Собираем опору с кронштейном, затянув два винта.
Установку правой опоры с кронштейном проводим в обратной последовательности, при этом…

…стяжная гайка 2 подушки должна разместиться в прямоугольном гнезде 1 кронштейна двигателя.

Снятие передней опоры

Головкой «на 15» отворачиваем гайку болта крепления опоры к кронштейну генератора и передней опоры, удерживая болт накидным ключом того же размера.
Вынимаем болт.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления передней опоры к кронштейну поперечины передней подвески…

…и снимаем переднюю опору.
В отверстии левой щеки кронштейна установлена разрезная распорная втулка (показана стрелкой).
Устанавливаем переднюю опору в обратной последовательности.

Снятие задней опоры

Накидным ключом «на 15» отворачиваем гайку болта крепления задней опоры к кронштейну двигателя, удерживая болт ключом того же размера (для наглядности датчик неровной дороги с кронштейном и электромагнитный клапан продувки адсорбера сняты).
Вынимаем болт.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры к кузову (болт ввернут в закладную гайку, установленную в закрытом коробе кузова).

…и снимаем опору.
Сборку удобнее начинать с установки болта крепления опоры к кузову, т. к. отцентровать закладную гайку удобнее, пока опора может перемещаться. Болт не затягиваем. Затем, совместив отверстия в опоре и в кронштейне двигателя, вставляем болт. Затягиваем гайку болта крепления опоры к кронштейну двигателя и болт крепления опоры к кузову.

Подрулевые переключатели на автомобиле Лада Приора выходят из строя довольно редко, но после пробега в 150 тыс. км. или выше, может выйти из строя один из них. Чаще всего ломается именно левый рычаг, который управляет включением указателей поворота и переключением с дальнего на ближний свет фар. Да здесь и понятно, включать повороты приходится несколько десятков раз в день, в то время как пользоваться стеклоочистителем или омывателем — несколько раз в месяц, а то и реже.

Замена подрулевого переключателя поворотов и дворников на Приоре

Итак, данные детали меняются довольно просто, и для выполнения этого нехитрого ремонта понадобится максимум одна крестообразная отвертка. Она нам будет нужна для откручивания винтов крепления кожуха рулевой колонки, так как его предварительно необходимо будет снять.

После чего вся конструкция и крепления переключателей становятся доступны. Для того, чтобы произвести замену, необходимо прижать с обеих сторон пластиковые фиксаторы (сверху и снизу) и одновременно потянуть в сторону.

В результате чего переключатель полностью вынимается из своего посадочного места, что и наглядно продемонстрировано ниже.

Чтобы окончательно снять его, следует отсоединить колодку с проводами питания с внутренней стороны.

Стоит обратить внимание, что в случае снятия правого подрулевого переключателя дополнительно требуется отсоединить еще один провод, который идет на кнопку управления штатным бортовым компьютером.

В случае с правым выключателем, ничего дополнительно не требуется. Установка происходит в обратной последовательности. Поменять данные детали можно всего за 10 минут, даже с учетом того, что делать вы это будете впервые.

Купить новые переключатели можно по цене от 350 рублей за левый, и от 600 рублей за правый. Разумеется, что на авторазборке подобный товар будет стоить практически в два раза дешевле от нового.

Источник