MasterGitar.com
В этой статье рассмотрим максимальный вариант ремонта или вернее переделки грифа советской гитары. Иллюстрации из темы нашего форумчанина Евгения из Симферополя, который проделал этот ремонт первым на форуме .
Гриф советской гитары обычно сделан из бука. Материал подходит для работы. Бывают фанерные грифы. Такие грифы достаточно жесткие и их можно оставить, сделав с ними минимальный объем операций. Для полной же переделки лучше найти гриф из массива. Их можно часто встретить на блошиных рынках. Старый советский гриф хорош ещё тем, что за годы эксплуатации дерево уже вытянуто струнами и не будет ненужных усталостных прогибов.
За основу взят абсолютно рядовой буковый гриф с фабричной гитары.
Для приобретения опыта работы с грифом было сделано все, что только возможно. Вы можете взять для себя только какую-то часть проделанного.
Конечно, внешний вид грифа важен для гитары, но главное ради чего начинается капитальный ремонт — это усиление функционала грифа. Основные показатели, ради которых весь хоровод:
- Удлинение грифа — увеличение мензуры, больше мощности в звуке.
- Расширение накладки — двигаемся ближе к классической гитаре.
Остальные показатели, как состояние ладов, к примеру, не обсуждаются — это обязательный ремонт в любом случае, хотите вы просто привести гриф в порядок или капитально переделать.
Удлинение грифа для увеличения мензуры
Удлиняем мензуру гитары со стандартных 630мм или даже 620мм до 640мм и в некоторых случаях до классического варианта 650мм.
На корпусе советской гитары тяжело разместить 650 мм. (Чтобы это сделать снимайте подставку так, чтобы не осталось пятна, т.е. размачиванием или срезанием. Это даст возможность приклеить ее назад намного ниже ее старого положения.)
Удлинение накладки грифа достигается:
- Манипуляциями с положением нулевого лада. Мы меняем накладку, значит, можем нулевой лад сдвинуть.
- Можно доклеить кусочек дерева к торцу шейки грифа у пятки. Эта вставочка спрячется в клеце.
- Отходим от концепции, что 12 лад обязательно должен проходить по краю корпуса.
Пункты 2 и 3 дадут возможность сдвинуть пятку для удлинения шейки.
Увеличиваем ширину грифа
У классической игры гриф несколько шире, чем это делали на советских гитарах. Нужно около 51-52мм. Накладка (часто псевдонакладка) советского грифа порой непонятным образом сточена по краям или перекошена. Под первым ладом какая-то яма на шейке грифа.
Расширить гриф можно двумя способами:
- Если не хватает совсем немного, то можно физически срубанить старые пропилы под лады и приклеить новую накладку.
- Распилить гриф вдоль пополам и склеить с широкой вставкой.
2 вариант достаточно сложный, но дает несколько полезных дополнительных вещей:
- Вставка укрепляет гриф.
- Можно изменить форму головки, что сделает гитару неузнаваемой. Нормально устанавливается новая классическая механика.
- Поможет в придании грифу нормального поперечного сечения.
Капитальный ремонт грифа
Теперь подробнее по операциям как все это делается.
Снимите все ненужное с грифа, лады, колковую механику. Не оставьте остатки шурупов, их нужно выковырять мелькой стамеской или высверлить трубочным сверлом.
Отпилите лепесток или язык, ту часть, что висела над декой. Отпилите с отступ в 1см от пятки по красной линии на рисунке, он может пригодиться.
Отбейте пятку. С торца приставьте к склейке нож рубанка примерно по зеленой линии и ударьте молотком по ножу, должно легко отойти по склейке.
Далее к торцу, что прилегает к корпусу можно приклеить дополнительный кусочек из плотного дерева (отпиленного лепестка) в уголок, где вы оставили 1см отступ. Этот кусочек скроется в недрах клёца, а саму пятку можно будет приклеить со сдвигом относительного старого положения и шейка грифа станет длинее.
Распилите гриф пополам вдоль. Если вам не требуется большое расширение, то эту операцию можно пропустить. Новой накладки может хватить.
Постарайтесь распилить как можно ровнее. Перед распиливанием убедитесь, что головка нормально вклеенна в шейку, подтвердите это после распиловки.
Заделайте отверстия под колковую механику. Использовать нужно подобное по плотности дерево. Луше всего купить развертку прочистить и откалибровать отверстия и вставить такие же ровные стержни.
Половинки надо сфуговать. Для этого хорошо подходит натянутая на стекло наждачная бумага. Также существует техника подгонки деталей с помощью копировальной бумаги или мела.
Вставка должна быть из плотного, выдержанного, радиального дерева. Интуитивно понятно, что на распиловке вы не должны потерять больше или также, чем это скомпенсирует вставка. Мы гриф все-таки рассширяем.
Стягивать пакет удобно резиной. Кладете накладкой вниз на плоскую палочку, которая немного ýже, чем ширина пакета. Что-то типа узкой накладки. Приматываете к этой полочке резиной. С одной стороны резина стягивает между собой половинки, с другой прижимает к ровной площадке и не даёт сдвинуться.
Убедитесь, что все встало ровно, какие-то сползания не исключены. Можете подстраховать себя заточенными гвоздиками от смещений.
Головка сжимается струбцинам, не поломайте щечки головки. По хорошему нужно что-то вставить в слоты, чтобы нормально прожать середину.
После переклейки с укрепляющей и расширяющей вкладкой нужно обработать поверхность грифа, снять старые пропилы от ладов.
Доклеить к торцу головки сверху дополнительный кусок. Обработать плоскости головки. Приклеить на головку накладку и придать головке новый профиль. Приклейка накладки на головку позволит сместить нулевой лад.
Расширить выточки под механику. Установить новую механику.
Определяемся с окончательной длинной и позицией грифа
Корпус и гриф советской гитары коротковаты для полномензурного варианта 650мм, но мензура 640мм подходит идеально.
- Определяемся с позицией нулевого лада.
- Откладываем половину мензуры от положения нулевого лада и получаем позицию 12 лада на грифе.
- Отталкиваясь от предполагаемого и возможного места нижнего порожка гитары, находим положение 12 лада уже на корпусе гитары. Не относитесь как к аксиоме, что положение 12 лада должно быть на линии с корпусом, это необязательно. Есть гитары и по 13 ладу по границе корпуса.
- Очевидно, что 12 лад на грифе должен попасть на 12 лад корпуса и мы можем четко найти окончательную длину шейки.
- Определяемся с новым положением пятки. Возможно, что от того вкленного кусочка в самом начеле останется только несколько миллиметров.
Многие фото ремонта данного грифа были упущены, но вот что получилось.
Если гриф устанавливается в свой старый корпус, то не меняйте принцип установки, пусть будет как есть, ласточкины хвосты делать совсем необязательно, потренируетесь следующий раз.
После проделанных операций у вас по сути почти классический гриф и огромный опыт за спиной.
Источник
Как можно переделать гитару
Эта статья была написана нами много лет назад и в 2017г. является несомненным анахронизмом. Но она так же является документом эпохи, поэтому вовсе выбрасывать ее с сайта жалко. Поэтому мы сохраним ее для истории, но предупреждаем, что нижеизложенное касается только дешевых фабричных гитар российского (точнее: советского) производства. Даже дешевые гитары китайского происхождения устроены иначе, и подход к ним иной. Эпоха нынче иная, и от потребителя требуется быть не столько слесарем, сколько юристом и сутягой.
Из такой гитары можно попробовать сделать музыкальный инструмент. Это потребует определенного навыка и некоторых нехитрых приспособлений. Результаты могут быть самые неожиданные,- автор этих строк, например, сделал из самарского “вестерна” чудный ситар с очень интересным, абсолютно негитарным звуком. Если серьезно, бобровскую гитару не превратишь в Ибанес, но можно сделать так, чтобы она строила на ладах и не резала руки.
Сразу после покупки надо проделать следующее:
сменить струны. На подавляющем большинстве фабричных гитар стоят красномедные струны “Стринг”. Они худо-бедно строят, но отличаются исключительной толщиной и жесткостью. Если у вас совсем простая и дешевая гитара, поставьте хотя бы посеребренные струны “Стринг” или струны “AS-1” Пензенской корпорации “Федосов”. Хороши так же московские струны “Господин Музыкант”. Ставить на такую гитару более дорогие струны чаще всего бессмысленно. Если вы хотите установить синтетические струны, воспользуйтесь посеребренными синтетическими струнами того же “Стринга” . Есть у “Стринга” красномедная синтетика, но она жестче посеребренной, хотя и дешевле почти вдвое. Синтетика из Пензы “Nylon” прежде была совсем некудышной, теперь стала поприличнее, даже строит иногда. Синтетику “АБО” не рекомендую никому, ибо струны №-5 и 6 там почти одинаковые, и “шестерка” будет “бить” всегда и неизбежно на любой гитаре.
сняв старые струны, положите гитару на колени и длинным ровным бруском для точки ножей пройдите по ладам. Ближе к 12-15 ладу нажимайте сильнее, 1-2 лад можете вообще не задевать. Старайтесь не заваливать брусок вправо-влево, вести его параллельно плоскости грифа. Равнять надо до тех пор, пока на всех ладах (кроме №-1-2) не появятся сверху светлые полоски. Несколько ладов обязательно останутся не прошлифованными целиком, не надо пилить все остальные до их уровня. Лучше взять стамеску и немного приподнять низкие участки. Действуйте осторожно, не выдергивайте весь лад целиком! Бруском же проверьте, достаточно ли приподнят лад, осадите поглубже, если надо. Шкуркой средней грубости пройдите лады, чтобы “заовалить” острые края (обязательно зашлифуйте торцы ладов, иначе будут царапать руки!) Доведите мелкой шкуркой. Не бойтесь испортить накладку на грифе: на большинстве дешевых гитар вообще нет никакой накладки, а лады сажаются прямо в ручку грифа. Вместе с тем, не переусердствуйте, не переточите лады слишком сильно. Описанная операция обязательна для любой гитары дешевле 100$. Любимое народом подпиливание надфилем отдельных ладов ни к чему хорошему не приводит. На самарских, бобровских и питерских гитарах стоит вполне качественная ладовая проволока, возни с ней мало. На борисовских гитарах стоит очень слабая, мягкая проволока с маленьким корешком, ее запросто можно сточить до нуля, не заметив. Большинство других производителей использует очень грубую латунную проволоку: точить ее – не переточить. Некоторые заводы сами ровняют лады – это видно по плоским участкам ладов, их надо все же пройти разок, но не очень энергично.
установить струны. Если струны металлические и длинные, оберните 3-4 шлага вокруг вала колка, лишнее откусите кусачками. Синтетические струны крепятся за подструнник достаточно специальным способом, на пальцах объяснять долго, лучше посмотрите, как это сделано на дорогих гитарах в магазине. Если струны на Вашей гитаре крепятся кнопками, обратите внимание, что кнопка вовсе не должна заклинивать струну, напротив — чем меньше кнопка мешает движению струны, тем лучше. Струна проходит сквозь деку и бороздку на кнопке относительно свободно, а держится за счет того, что бобышка струны упирается в кнопку СБОКУ, иначе струна выдавила бы кнопку из гнезда (как это сплошь и рядом случается на самарских «вестернах» из-за неправильной формы кнопки). Бобышку чуть отгибают в сторону, продевают струну в отверстие подставки и слегка придавливают кнопкой. Затем вытягивают излишек струны и зажимают кнопку до упора. После установки струны дадут усадку (поплывут). Особенно долго “плывут” синтетические струны.
натяните струны и “примерно” настройте гитару. Если гриф на винте, поднимите или опустите гриф. Почти все гитары давно уже выпускаются с винтом под отвертку, но иногда попадаются четырехгранные винты. Если у вас нет ключа под такой винт, можно попробовать зацепить его узкими круглогубцами или даже пинцетом. При этом нажать на гриф ПРОТИВ натяжения струн.
если трудно зажимать аккорды на 1-3 ладу, надо опустить струны на верхнем порожке, углубив прорези в порожке с помощью узкого грубого надфиля. Здесь главное – не перестараться, ибо, как известно, “фарш невозможно провернуть назад”. Подпиливать надо не параллельно плоскости грифа, а с небольшим уклоном в сторону колка. Каждую струну подгонять отдельно. Если все же переборщили, и струна звенит на 1 ладу, можно попробовать подложить маленькую плотную бумажку внутрь прорези под струну или капнуть туда расплавленной пластмассой или эпоксидкой. В тяжелых случаях придется отрывать порожек и подкладывать под него кусочек шкурки, а то и вовсе менять порожек.
еще одна маленькая хитрость. Основана на известном факте, что амплитуда колебаний толстых струн больше, чем тонких. Если в подструнник вставлена “косточка” в виде полоски пластика (Самара,Ижевск, Шихово, почти весь импорт), ее надо извлечь, придать ей форму клина и установить высокой стороной под толстые струны. Если вместо “косточки” вбит отрезок ладовой проволоки, его надо осторожно приподнять стамеской и подсунуть (с басовой стороны) кусочек синтетической струны или что-нибудь в этом роде. Потом осадить обратно, добившись, чтобы под басами он стоял выше.
часто случается, что 1 или 6 струна уходят на самый край грифа, оттого, что подъемный гриф не параллелен струнам. Надо ослабить струны, отпустить винт грифа, с силой оттянуть гриф против струн и в просвет между пяткой грифа и гнездом корпуса всунуть обычную спичку (с той стороны, где струны уходили за гриф). Иногда спички недостаточно и надо найти щепину потолще. Потом сильно придавить пятку в гнездо, поднять гриф винтом, подтянуть струны. Хвост спички отрезать ножом. В особо тяжелых случаях придется совсем выкручивать винт, снимать гриф и вклеивать в гнездо деревянный клин.
если пятка подъемного грифа чуть меньше гнезда, полезно бывает слегка повернуть гриф “к себе”, это равносильно установке клиновидной косточки.
отдельно надо сказать о вклейном грифе. На “классике” он никак не управляется, а на разного рода “вестернах” существует анкерный стержень, головка которого выходит сверху, возле колков (“Трембита”) или снизу, внутри корпуса (“Реноме”). В последнем случае его видно через резонаторное отверстие. При закручивании анкерный винт натягивается и (теоретически) отводит гриф назад, разгибает его. На практике от анкера очень редко удается добиться хоть какой-то пользы (особенно на “Трембите”). Крутить его надо осторожно, предварительно отпустив струны. После натяжения или ослабления дать время отстояться ( хотя бы час-два). Обратите внимание, что грифы на эстрадных гитарах принимают нужную форму только при полном натяжении струн, не раньше.
Проделав все эти операции, настройте гитару (пока струны “плывут”, вам придется проделывать это не раз). Попробуйте поиграть. Если что-то не устраивает – вернитесь к инструкции. Еще замечу, что описанные операции рекомендуются без особых оговорок только для отечественных фабричных или дешевых импортных гитар, дорогие качественные инструменты требуют совершенно другого подхода, и в этом случае самое верное – обратиться к гитарному мастеру.
Любая гитара (даже дешевая) обладает некоторой индивидуальностью, характером. Некоторые приемы игры гитара будет любить больше, чем другие. Нет смысла требовать от нее невозможного, но при правильном отношении вы получите музыкальный инструмент, пусть неказистый, зато надежный и живучий. И потом, скажу честно, 8 из 10 гитаристов, разглагольствующих о достоинствах “Евроклассика”, могли бы играть на шиховской гитаре без всякой потери для слушателей.
Теперь о дефектах и прочих проблемах.
гитара не строит. Это связано либо с плохими струнами, либо с неверно выстроенной мензурой. Надо сверить струны с их собственными унисонами на 12 ладу и флажолетами там же. Если флажолет не совпадает с 12 ладом у одной-двух струн, а у других в норме – виноваты скорее всего струны (случается, что и все струны плохие). Смените струны и проверьте еще раз. Посмотрите внимательно на гриф гитары – возможно, неправильно пропилены лады, нарушенную пропорцию иногда видно сразу. Часто гитара не строит из-за высоко стоящих струн (при нажиме происходит сильная “подтяжка”). Тогда надо выставить гриф, верхний порожек и т.д. ( иногда такой эффект может дать даже пропил в верхнем порожке — если он строго параллелен грифу, надо его завалить вниз к колкам). Если все нормально, гитара не “жесткая”, струны хорошие – скорее всего смещен подструнник. Переклеить подструнник можно самому, но лучше обратиться к гитарному мастеру, это несложная работа, но она требует специальной струбцины.
гитара звенит, бьет на ладах. Опять же отсылаю к предыдущему тексту. Если все сделано, но биение остается, посмотрите еще раз профиль грифа (сбоку вдоль грифа со стороны колков). Вогнутый или выгнутый гриф в вашем случае дешевле выбросить. Попробуйте поговорить с мастером. Замечу, что избежать биения синтетических струн практически невозможно, таково свойство материала.
винт закручен до упора, а гриф стоит низко. Если треснул верхний клетц (брусок в корпусе, куда входит винт), дело плохо, скорее всего ремонт обойдется дороже новой гитары. Обычно такая беда сопровождается подвижками и трещинами в области гнезда. Иногда возможно залить трещины клеем (даже эпоксидным), нажимая на доску и разводя трещины пошире, а затем хорошо сжать струбцинами. Если клетц цел и стоит на месте, у гитары неверно задан угол пятки грифа. Это можно попробовать вылечить — снять гриф и подклеить в верхнюю часть гнезда полоску фанеры 8-12 мм шириной. Проверьте, не сбился ли строй гитары (так как мензура немного увеличилась). Если появился такой эффект, можно попробовать сошлифовать пятку грифа с внутренней стороны, хотя это и трудоемкий процесс.
часто отрывается подструнник – совсем или только приподнимается снизу (это так же может привести к потере строя). Любые действия с подструнником требуют специальной струбцины, без нее лучше не браться. В принципе, если оторвать подструнник окончательно и хорошенько вычистить все плоскости от старого клея, можно приклеить его, поджимая сверху посредством нехитрой конструкции: прочная палка, подвязанная с одной стороны за кнопку, а с другой — за штырь, воткнутый в отверстие, куда вкручивается винт грифа. Надо подобрать распорки так, чтобы они поджали подструнник по центру и по краям (в 3 точках). Клеить можно на любой «деревянный» клей. Эпоксидка держит всего надежнее, но оказывает не самое лучшее воздействие на акустику гитары. Годится даже ПВА, если хорошо прижимать заготовки и впоследствие использовать только синтетические струны. Еще замечу, что оторванный подструнник обычно имеет форму, весьма отличную от начальной. Небольшую кривизну нижней плоскости можно сошлифовать вручную, а если свинтило сильно, можно бросить его в горячую воду на пару часов, а потом прижать к плоской поверхности струбциной. Говорят — помогает.
гитара “гудит” (особенно на басах). Скорее всего отклеилась пружина – ребро жесткости. Надо сунуть руку внутрь корпуса, пошевелить пружины. Если найдете, можно попробовать приклеить (например ПВА). Это непросто, поскольку все приходится делать вслепую одной рукой. Ухитрившись залить клей в нужное место, пружину надо поджать изнутри распоркой, или струбциной, если струбцина достанет. Очень рекомендую способ прижима продумать заранее, до нанесения клея.
если раскололась пятка грифа (обычно вдоль винта) , надо отпустить струны, снять гриф и склеить пятку эпоксидкой. Клеить надо прочно, нагрузка на эту деталь очень большая.
колковая механика в большинстве случаев ремонтируется методом замены дефектных деталей. Существует много разных типов и стандартов механики, если найдете похожий – попробуйте сменить. Обратите внимание, что межосевое расстояние на отечественных колках (40 мм) отличается от расстояния на импортных колках (35 мм).
Несколько советов.
Не используйте одновременно струны из разных комплектов. Если меняете – меняйте все струны сразу.
Не устанавливайте на акустическую гитару электрогитарные струны. “Стринговские” струны “Соло” могут уничтожить вашу гитару за очень короткий срок (из-за своей жесткости). Струны “Эмузин”, несмотря на красивую упаковку, почти всегда имеют струну №-3 из проволоки без навивки, поэтому в принципе не могут строить на акустике.
Если уж решили повесить гитару на ремень, цепляйте его за кнопку и за основание грифа (вокруг пятки). Не привязывайте ремень за лиру возле колков!
Если гитара дешевая, а денег на нормальный чехол нет, сделайте сами. Из куска плотной ткани (лучше брезента) сшейте прямоугольный мешок в размер гитары, сверху заверните полосу и вставьте шнур-затяжку (как на вещмешке). Для удобства переноски вшейте снизу мешка прочный пояс или шнур. Гитара укладывается в мешок (корпусом вперед), мешок затягивается, а свободный конец пояса обвязывается “удавкой” вокруг грифа ближе к пятке. Получается чехол с ремнем, носить его лучше грифом вниз.
Заведите камертон, можно простейший – свистульку с язычком. Это спасет вас от сильных промахов и обрывов струн при настройке.
Итак, остается только пожелать вам успехов в нелегком деле приручения отечественной гитары.
Главной родовой особенностью советского производства вообще (и производства гитар в частности) является принцип “полуфабриката”, т.е. выпуска товаров, пригодных к употреблению только после существенной доделки и переделки силами покупателя. Подразумевается, что за небольшую цену вы приобретаете набор “Сделай сам”, из которого при должном навыке можно изготовить что-нибудь подходящее. При отсутствии навыка вы можете обратиться к “специалисту” и опять же за небольшие деньги сделать то же самое с его помощью. Поэтому при покупке отечественной гитары в магазине возгласы: “Фу, она не строит. ” или “Она дребезжит” свидетельствуют только о непонимании вышеизложенного принципа. Безнадежный брак можно вычислить сразу или в пределах гарантийного срока. (И потом, для особо нежных всегда есть выход: пойти в “Петрошоп”, купить “Гибсона” или “Фендер” на худой конец). Автор этих строк за последние годы перещупал сотни или даже тысячи дешевых гитар. Среди них попадались очень интересные ( в смысле звука и даже дизайна иногда) экземпляры. Могу сказать точно: если вы не профессиональный музыкант, не безнадежный эстет, не попсовый певец, не бандит, не олигарх, а всего лишь хотите купить гитару для души или для любимого чада (которое эту гитару может забросить через полгода на дальние антресоли и забыть навсегда) и лишних денег у вас нет,- сходите в гитарный магазин, а лучше позвоните нам или пошлите письмо.
И вы найдете гитару, из которой вполне можно сделать музыкальный инструмент.
Некоторые правила при покупке дешевой гитары.
1. Если есть возможность, возьмите с собой в магазин знакомого гитариста, пусть даже не очень профессионального. Многие дефекты нельзя обнаружить, не поиграв на гитаре, а продавцы могут и не удосужиться проверить инструмент как надо.
2. Определитесь для начала, что вы хотите купить, для какой цели и сколько денег вы готовы потратить. Если вам нужна гитара для музыкальной школы, имейте в виду, что редкая из отечественных гитар пригодна для установки синтетических струн. Есть всего несколько моделей (в Самаре, Ижевске и Шихове), которые можно использовать для этой цели. Конечно, такие струны легко натянуть на любую гитару, но пользы будет немного. Наличие деки из резонанса еще не говорит о хороших акустических свойствах инструмента. Попадаются целиком фанерные гитары, которые звучат лучше деревянных (удивительно, но факт). Если гитара предназначена ребенку, оцените ее вес и форму грифа ( на Борисовских гитарах установлен гриф, пригодный для штангистов и трактористов, но не для руки подростка). Имейте в виду, что большинство фабрик комплектует гитары наидешевейшими медными струнами, с которыми проблемы возникнут даже у “Гибсона”. Вообще, смотрите на гитару только с точки зрения того, что из нее можно сделать впоследствии.
3. Определившись с моделью, внимательно осмотрите гитару. Перечислю дефекты, наличие которых однозначно говорит о том, что эту гитару брать нельзя:
трещины на деке вдоль волокон или неплотные стыки дощечек резонанса, сильный косослой, заметные синюшные пятна. Особенно скверный резонанс употребляет Самарская фабрика, но склеен он прочно, в Боброве и Борисове резонанс получше, зато качество склейки значительно хуже. На львовской “Трембите” резонанс никогда не досушивают до кондиции. Иногда трещины сразу не заметны, но в “блике” видны неровности и напряжения лака.
кривой асимметричный корпус, криво приклеенная подставка, трещины на пятке грифа.
посмотрите вдоль края грифа со стороны колков. Линия должна быть прямая, без плавных загибов вверх, вниз.
осмотрите гитару на предмет заметных декоративных дефектов: ( сучки на деках и обечайках, сколы, царапины и т.п.) Особенно усердствовать не следует, иначе уйдете вообще без гитары, главное, не просмотрите явной халтуры.
натяните струны, проверьте колковую механику, ее дефекты выявляются при достаточном натяжении струн, не раньше.
4. Излечимые дефекты, наличие которых чаще всего не является помехой для покупки:
биение струн о лады, дребезжание,
небольшое уклонение оси грифа от направления струн,
большая или малая высота струн над грифом ( особенно если гриф подъемный на винте),
чрезмерная жесткость струн у первых ладов,
Лучше просмотрите несколько инструментов, но перебирать десятки гитар не имеет особого смысла, если только вы не обладаете богатым опытом и феноменальным слухом.
5. Обязательно возьмите с собой кассовый чек! В течение примерно полугода вы сможете обменять гитару в этом магазине (в случае явного заводского брака).
Источник