Как настроить гитару fender

Нет сомнений, что Fender Stratocaster является величайшей гитарой на Земле, и нет ничего зазорного если вы вдруг решите посвятить свою жизнь игре на этом инструменте, вкупе с изучением его возможностей.

Одной из самых интересных вещей в этой гитаре, мне всегда казалась ее отстройка, которая таит в себе невероятное количество вариантов звука и ощущений в руках. Многие люди не занимаются отстройкой своих гитар, они либо играют на инструменте «как есть, типа каким достался», либо доверяют этот процесс каким-то посторонним людям. Стоит ли потом удивляться тому, что с тем или иным стратом кому-то подружится не удалось и гитара выставлена на продажу?

Самостоятельная отстройка своей гитары — это как дрессировка любимой собаки, воспитание свежеприобретенной жены, укрощение нового начальника, чистка личной винтовки, тюнинг родного мотоцикла, поливка домашнего цветка, укладка своего парашюта, ковыряние в носу — никто не сделает этого лучше вас самих.

На мой взгляд отстройка именно стратокастера является наиболее сложным и многоплановым явлением среди гитар типа Fender и Gibson, поэтому именно о стратокастере я и буду писать ниже. Расскажу как этот процесс обычно происходит у меня. Не думаю, что в моем рассказе будет нечто новаторское и оригинальное, но все равно надеюсь для кого-то оно будет полезным.

Для меня отстройка страта чем-то сродни катанию на коньках по кругу на катке. Сначала ты едешь робко и медленно, твои движения далеки от идеальных. Но потом с каждым кругом ты движешься все увереннее и быстрее, страх падения все меньше и меньше, а эйфория все сильнее.

Тоже самое бывало когда на первом свидании вы начинаете пить текилу. Сначала ваши отношения далеки молчаливы холодны и бескасательны, но потом после каждой новой стопки, вы все ближе друг к другу, базары все задушевнее, а ощупывания все более откровенны до тех пор пока вы не становитесь окончательно близки и знакомы.

Итак, настройка страта это набор однотипных операций, которые вы обязательно повторяете по кругу, с каждым разом становясь все ближе и ближе к идеалу. На страте столько всего можно крутить, что скучно вам точно не будет.

Этап 1. Я люблю тремоло-бридж типа American Deluxe. В нем можно отрегулировать то насколько плотно ваш рычаг будет сидеть в киле, избежав ненужного люфта. Снимаете тремоло с гитары, вставляете в него рычаг и самым тонким из идущих в наборе шестигранником в соответствующем отверстии киля настраиваете плотность залегания. Потом устанавливаете тремоло на гитару.

Мои принципы заключаются в как можно более плотном помещении рычага в киль. Даже чтобы его потом обратно достать нельзя было. Я обычно всегда переношу гитары в мягчих чехлах и там рычаги никак не мешают. Стив Вай никогда не снимает рычаги с флойдов своих EVO и FLO, когда переносит их в мягких чехлах — я подсмотрел эту фишку у него и подумал, что если уж он так делает, то почему бы и мне.

Этап 2. Натягиваете новые струны, крутите колки пока примерно не настроите, потом снимаете крышку на задней поверхности корпуса и начинаете колдовать с пружинами. Ваша цель подобрать такое количество и вариант крепления, которое вас устроит по части того насколько удобно (сильно или слабо) будет качать рычаг. Универсальных рецептов нет, часто разные пружины разных производителей по разному тянутся. Не забываем после каждого варианта пружин подкручивать колки на предмет строя. Ибо в рэ натяжение одно, а в ми другое.

Этап 3. С пружинами покончено, пришел черед угла под которым основание вашего тремоло бриджа будет располагаться относительно корпуса. Оно может быть задрано жопой вверх как у Джефа Бека, может быть параллельно корпусу как у Владимира Холстинина, может просто лежать на корпусе как у Эрика Клэптона. В последнем случае звук будет явно лучше, потому что резонировать будет лучше, но возможностей для работы рычагом в обе стороны ощутимо меньше. Для регулировки угла основания тремоло я обычно кручу винты пластины, за которую цепляются пружины.

Этап 4. Высота тремоло относительно корпуса. Итак, если вы не положили тремоло на корпус, то у вас есть два торчащих из корпуса винта (на современных бриджах), на которые ваш бридж опирается. Таким образом вы отстраиваете высоту тремоло относительно корпуса для того чтобы выстроить то, насколько высоко или низко относительно грифа будут ваши струны. Тут у всех разные пожелания, разная атака и разные вкусы по части составляющей дребезга в звуке. В группах типа RHCP или Iron Maiden подходы к стратам могут быть кардинально разными (как и звук).

Надо еще иметь в виду, что на некоторых стратах на пятке грифа есть регулятор угла под которым гриф сочленяется с корпусом. Мне эта штука кажется вредной и ненужной. Обычно я изначально выкручиваю ее в такое положение как будто ее вообще нет. Чтобы гриф по площади максимально соприкасался с карманом в корпусе.

Этап 5. Отстройка высоты каждой струны по отношению к грифу. Разные грифы Fender имеют разный радиус закругления рабочей поверхности грифа. Соответственно отстраивая высоту струн шестигранником на седлах вы не столько регулируете расстояние от струн до грифа сколько стремитесть чтобы это расстояние было одинаковых для разных струн. Либо в зависимости от вашей манеры какие-то струны задираете, какие-то кладете. Я, например, часто вижу как у некоторых толстых струны (4, 5, 6) стоят выше тонких (1, 2, 3).

Этап 6. Отстройка мензуры каждой струны. Это очень легкая и понятная операция, но почему то у многих она вызывает затруднение. Берете ноту на открытой струне. Потом на ней же на 12 ладу. Они должны идеально совпадать (по тюнеру). Позади каждого седла есть винт, вращая который в одну или в другую сторону, вы добиваетесь нужного результата.

Этап 7. Отстройка анкера. Еще одна простая процедура, пугающая очень многих. Ваш гриф имеет обыкновение не быть прямым — он выгибается в ту или иную сторону. Если сравнить это с землей, то бывает ровная поляна, бывает с холмом, бывает с ямой. От того как выгнут ваш гриф зависит не только удобство игры и содержание дребезга в звуке. Но и сам звук, его характер может быть весьма разным. Разные калибры струн, разные климатические условия — на состояние вашего грифа может столько всего влиять.

Чтобы увидеть как выгнут или не выгнут мой гриф, я обычно указательным пальцем правой руки зажимаю шестую струну на самом последнем ладу (ну как теппинг) и бросаю взгляд в район 12 лада — лежит там струна на ладу или висит. У каждого свои предпочтения по прогибу грифа — ваша задача их отыскать и потом поддерживать. У меня, например, на двух почти одинаковых телекастерах грифы сознательно в разном состоянии и поэтому один звенит как у Джона Фрусчанте, а второй глубок и сочен как у Альберта Ли.

Винт анкерного стержня крутится всего в две стороны. Сложно не выкрутить его требуемым образом если у вас есть хотя бы одна извилина внутри головы. В интернете очень много слов по поводу правильно отстроенного анкера. По мне это ерунда. Единых правил нет и каждый сам себе решает как ему удобно. У того же Хендрикса между струнами и грифом чуть ли не сантиметр был и ему это очень нравилось.

Теперь когда вы покрутили практически все, что можно было, время возвращаться к этапу 2 или 3 и начинать все заново, в процессе отстройка одного у вас обязательно что-то уплыло другое. То есть вы заходите на второй круг. Можно сказать первый был грубый и пристрелочный. А теперь когда вы размялись пришло время быть более точным.

Я обычно делаю три круга и оно занимает 40-60 минут если никуда не торопиться. С одной стороны это немало. С другой по любому меньше чем ехать с гитарой к мастеру и обратно. Плюс когда ты делаешь все это сам, то гитара становится тебе намного роднее и ближе. Ты узнаешь ее очень хорошо.

Однако, не стоит думать будто бы после возни с бриджем гитару можно считать полностью отстроенной. На очереди звукосниматели.

Тысячи человек по всему миру каждый день меняют датчики на своих гитарах только потому что они позабыли взять в руки отвертки и отстроить имеющиеся.

Крайне легко отстраивать хамбы — там есть простое правило — поднял их повыше и они стали громче злее мясистее.

Со стратами все намного хитрее. Разные датчики, разные магниты, разные задачи по части звука. Иногда утапливая синглы пониже вы получаете намного больше стекла нежели при задранных вверх. Есть варианты когда датчик стоит не параллельно струнам, а только один из его боков утоплен относительно другого бока. Есть варианты когда все три сингла стоят на разной высоте и комбинации из двух датчиков звучат как то особенно. В общем, если вам повезло заполучить страт, то не поленитесь покрутить его датчики — море разных вариантов для разных моделей датчиков.

Но и это еще не все, что вы сможете сотворить со своим стратом. Если у вас современные колки, то на ребре бутона должен быть винт, с помощью настройки которого ваш колок будет вращаться туже или наоборот плавнее. Это вы тоже сумеете подстроить под свои вкусы и соответствующий калибр струн. Было время и желание.

Отстроенный под себя страт это невероятно кайфовая штука. По началу после фабрики все страты похожи друг на друга как новенькие автомобили Лада. Но поезжайте на Кавказ и вы увидите какими разными могут быть эти произведения инженерной мысли в попытке превратить их в нечто типа “красаучег”. Где-то красные колеса, где-то желтые бампера, всех цветов радуги тонировка стекол, роскошные корзины для перевозки вещей на крышах, затейливые рычаги коробок передач, подушки, занавески, наклейки, висюльки, спойлеры, дворники, кресла, рули, фары, оленьи рога — безгранична фантазия человека, стремящегося к совершенству.

Источник

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 2. Предварительные измерения

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Потихоньку продолжаю переводить статью про то «Как отстроить Fender Stratocaster». Сегодня речь пойдет о том, что же и как нужно измерять, прежде, чем начинать крутить анкер в разные стороны и проводить всякие други манипуляции с инструментом.

Шаг 1. Измеряем высоту струн

1. Настройте гитару. Обычно это стандартный строй, но как мы обсудили ранее тут мы используем строй на тон ниже.
2. Поставьте каподастер на чётко на первый лад (на за лад, а прямо на него), как на фото 1. Это создаст, т.н. «нулевой лад» и исключит влияние верхнего порожка на высоту струн, позволив вам сразу же сфокусироваться на прогибе грифа (то насколько изогнут или вогнут гиф), отстройке бриджа и высоты сёдел.
3. Используйте спец. линейку для измерения высоты струн (можно купить на stewmac.com) и или точной металлической линейкой, для измерения высоты каждой струны в отдельности. Измерьте высоту каждой струны над 12-м ладом. Фото 2. Вы должны измерить расстояние от верха лада до нижней точки струны.

На этом стратокастере высота 1-й струны над 12-м ладом была 6/64” (2,4 мм), 6-я струна была так же на высоте 6/64” (2,4 мм). Это довольно большое расстояние!

Шаг 2. Измеряем прогиб грифа

Важно понять в какую сторону изогнут гриф. Вогнут ли он (прямой прогиб) или выгнут (обратный прогиб). Прогиб грифа, наряди с высотой седел на бридже влияет на высоту струн. Вот что нужно сделать:

1. Поставьте каподастер на 1-й лад, как в предыдущем шаге, и зажмите 6-ю струну на последнем ладу.
2. Используя линейку, измерьте самое большое расстояние от низа шестой струны до верха лада, где вы его наблюдаете. Обычно это будет где-то между 7-м и 9-м ладом, т.е. в центре грифа.
3. Проделайте ту же операцию с 1-й струной.

На этом стратокастере прогиб составил 0.022” (0,56 мм) – немного больше, чем нужно.

Шаг 3. Измеряем высоту на 1-м ладом

То как сидят струны в пазах верхнего порожка напрямую влияет на удобство игры. Если струны слишком высоко, то зажимать их довольно трудно. С другой стороны, если они слишком низко, то это приводит к дребезгу на открытых струнах.

1. Уберите каподастр и измерьте расстояние между низом 1-й струны и верхом 1-го лада. Фото 3.
2. Повторите эту процедуру для каждой струны. Когда гитара остроена правильно, расстояние между ладом и струной немного увеличивается от 1-й до 6-й струны, чтобы компенсировать увеличение толщины струн.

В целом же, все наши измерения значат следующее. Мне нужно слегка подтянуть анкреный стрежень (повернуть гайку по часовой стрелке), чтобы немного распрямить гриф (убрать прогиб), понизить высоту сёдел и пропилить пазы в верхнем порожке.

Пока я делал все эти предварительные измерения, я заметил, что неродной пикгард был установлен впритык к тремоло и не давал свободно ему свободно возвращаться в первоначальное положение при работе рычагом. Именно это и вызывало проблемы со строем у моего клиента при работе с тремоло. Прежде чем продолжить отстройку, я сделал для себя пометку, что пикгард нужно будет чуть-чуть подрезать.

Вооруженные знаниями, полученными ранее, теперь мы готовы начать процесс отстройки инструмента.

Автор: John LeVan. Гитарный мастер и техник из Нэшвила. Написал 5 книг по ремонту гитар.
[premierguitar.com]

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Как правильно настроить электрогитару

Для грамотной настройки электрогитары нужны специальные знания. Из статьи вы узнаете: что, как, в каком порядке нужно делать, чтобы правильно настроить электрогитару и избежать возможных неприятностей.

Они нужны гитаристам, чтобы разнообразить исполнение и добиться необычного или мощного звучания, а еще для упрощения расстановки пальцев во время игры. Если возникли проблемы с процессом настройки, на нашем сайте есть об этом отдельная статья.

В этой статье строй будет указываться от шестой струны к первой. Некоторые настройки так легче запомнить.

Содержание

Этапы настройки

Глубокая настройка инструмента состоит из четырех этапов. Нужно отрегулировать:

анкерный стержень, или анкер;
высоту струн;
мензуру;
высоту звука струн.

Четвертый пункт – звуковысотная настройка струн – здесь разбираться не будет. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья.

Полная настройка электрогитары – сложный, кропотливый и ответственный процесс. Приступать к нему лучше только после того, как обычная настройка уже освоена. Если нет – разумнее обратиться к мастеру.

Полная настройка инструмента требует комплексной и поэтапной регулировки всех элементов. Когда гитара правильно настроена, она максимально хорошо звучит и на ней удобно играть.

Необходимые инструменты

Кроме самой гитары вам понадобятся следующие приспособления:

– шлицевая отвертка (чем меньше – тем лучше);

– шестигранный ключ от гитары;

– для некоторых моделей гитары – как Фендер (Fender) или Ибанез (Ibanez) – еще один маленький ключик от инструмента.

Настройка анкерного стержня

Анкер – металлический стержень толщиной 4-6 мм внутри грифа. Анкерный стержень сопротивляется внешним нагрузкам на деревянную деталь: натяжению струн, перепадам температуры и влажности воздуха.

Суть настройки: придать грифу оптимальный естественный изгиб. Оптимальное положение грифа обеспечивает удобное звукоизвлечение при игре, дает струнам полноценно звучать без быстрого затухания или лишнего дребезжания.

Правильное положение анкера

Каково идеальное положение грифа? Он не должен излишне прогибаться. Но струны не могут и лежать на нем: точки их фиксации – на порожке и на бридже – находятся над уровнем ладов.

Анкер регулируется с помощью анкерной гайки. Если она слишком ослаблена, то траектория биения струн отдаляется от ладов и грифа. На что это влияет? Возникает сразу несколько проблем:

– излишний звон и дребезг при игре;

– неравномерная высота струн по всему грифу, что технически затрудняет исполнение;

– нарушенная настройка мензуры, а значит – неточное звучание самого инструмента.

Если же гайку перетянуть, то получится своеобразный «горб». Струны лягут на гриф, так как его средняя точка станет выше двух крайних точек. Тогда струны не смогут нормально вибрировать, поэтому звук слишком быстро затухает.

При настройке анкерного стержня нужный баланс ищется на каждом конкретном инструменте. Стремитесь к минимальному прогибу. Что же касается звука, то легкий дребезг при сильной атаке допустим.

Как определить: нормальный ли прогиб у нашего грифа? Для этого зажимаем шестую – самую толстую – струну в двух местах: на первом ладу и в месте крепления грифа к корпусу гитары (обычно это семнадцатый лад). Затем на седьмом ладу – в месте, где прогиб наиболее выражен, – пробуем прижать струну к железному порожку. Она должна почти лежать на нем. Допускается 0,2-0,3 мм расстояния. Но не менее.

Техника регулировки

Чтобы настроить анкер, нужно подтянуть или ослабить анкерную гайку. Находится она, как правило, на голове грифа. Иногда – например, у Фендеров – в основании.

откручиваем крышечку отверткой;
вставляем шестигранный ключ в гайку, глядя сверху вниз на голову грифа.
поворачиваем ключ.

Куда поворачивать? Когда крутим ключ вправо, то есть по часовой стрелке, мы затягиваем анкерную гайку. Когда поворачиваем влево – наоборот.

Как и на сколько крутить? Очень аккуратно, чтобы не сломать инструмент. За один раз делайте не более четверти оборота, а лучше – выполняйте поворот на 30°.

Внимание! Если при регулировке вы услышали какой-то треск, то немедленно остановитесь. Потихоньку верните гайку в прежнее положение. Обязательно покажите инструмент мастеру.

Осторожно! Когда вы уменьшаете прогиб грифа, то одновременно усиливается натяжение струн. Поэтому, чтобы какая-то струна случайно не порвалась и не травмировала вас (особенно берегите глаза), сначала ослабьте струны, а потом затягивайте анкерную гайку.

Если вы ослабляете анкер, то потом обязательно подтяните струны и подстройте их звучание по тюнеру.

Правильная высота струн над грифом гитары

Высота струн регулируется при помощи шлицевой отвертки или шестигранника. В зависимости от модели струнодержателя (бриджа), вам придется управлять либо парой болтов, либо – индивидуальными седлами для каждой струны.

Измеряется высота струн над 12-м ладом: между струной и металлическим порожком лада. Стандартные рекомендации: для 1-й струны – 1-1,5 мм, для 6-й струны – 1,5-2, 5 мм, так как струна толще.

Какие же величины выбрать? Ориентируйтесь на свои предпочтения: для быстрой игры делайте высоту струн меньше (1 мм для 1-й струны и 1,5 для 6-й), для мощных рифов и звука – больше (1,5 мм для первой струны и до 2,5 мм для 6-й). Таким образом вы отрегулируете амплитуду биения струн, от которой зависит скорость исполнения и сила звучания.

Совет: замерять высоту струн удобно с помощью медиатора или двух, сложенных вместе.

Настройка мензуры электрогитары

Мензура – длина биения струны. Она охватывает расстояние от места фиксации струны на порожке грифа и до места фиксации струны на бридже. Чем больше длина биения струны, тем нота звучит ниже и – наоборот.

Для чего регулировать мензуру? Чтобы инструмент точно и чисто звучал при игре, то есть не фальшивил, соответствовал абсолютной высоте звуков по всему грифу.

Точная настройка мензуры – ключевой момент в звучании инструмента. Без этого даже самые дорогие электрогитары не смогут звучать хорошо.

С помощью чего же регулируется мензура? На бридже, в месте фиксации струны, есть бегунки и болты. Поворачивая бегунок по или против часовой стрелки, регулируем длину струны.

Как регулировать мензуру? Отстраиваем последовательно каждую струну. Сначала настраиваем по тюнеру и проверяем звучание в открытой позиции.

Затем зажимаем струну на 12-м ладу: это будет тот же звук, только на октаву выше. Если есть завышение звука, то увеличьте длину струны, если занижение – наоборот.

Регулируем с помощью шлицевой или крестовой отвертки: вставляем ее в соответствующий болтик и аккуратно поворачиваем в нужную сторону. Добиваемся идеального результата.

Делаем все очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.

Отстройте инструмент точно по тюнеру. Иначе ваша гитара будет звучать фальшиво. Особенно это будет слышно, когда вы играете полноценные аккорды, зажимая все струны, и когда вы играете быстро.

В завершение не забудьте сделать звуковысотную подстройку струн.

Теперь вы знаете, как правильно настроить электрогитару. А если остались вопросы или возникли сложности, то проконсультируйтесь с преподавателями нашей школы. И пусть ваша гитара всегда звучит чисто, мощно и ярко.

Источник