Как называется бок гитары

о б е ч а й к а

бок гитары

• Боковая часть корпуса музыкальных инструментов

• Заготовка для котлов, резервуаров

• Боковая гнутая часть корпуса музыкальных инструментов

• барабан без днищ

• боковая гнутая часть корпуса музыкальных инструментов

• боковая стенка корпуса гитары

• боковая стенка корпуса скрипки

• боковая часть гитары

• боковая часть корпуса музыкальных инструментов

• боковина гитары или скрипки

• боковина гитары, скрипки

• ж. обечка вост. дранковый обод, согнутый вкруть лубок, бока сита, решета, лукошка, барабана; широкий, плоский обруч на коробье и пр. Прибереги обечку-ту с сита, курочку посадишь, на яйца. Сито с обечайкой да веник с шайкой (приданое). Обечайковая, обечаечная дрань, колоть. нас обечаечники или обечника свои есть, сами делаем. Обечейка ж. ячейка, ячея, глазок невода. Обечейковый, обечеечный, к ней относящ

• заготовка для котлов, резервуаров

• конический или цилиндрический барабан без днищ

• обод (чаще у сита, решета)

• цилиндрическая стенка бака, котла и т. п. (без днищ)

• цилиндрический барабан без днищ (в технике)

Источник

Части гитары и их названия

Составные части гитары начинают изучать еще на первых уроках. Эта информация нужна для того, чтобы новичок понимал принцип работы, умел ее правильно настроить. Несмотря на то что внешне инструмент выглядит просто, чтобы разобраться в его устройстве потребуется время.

Общее строение

Гриф, головка грифа, корпус составляют основу инструмента. Каждая из частей выполняет важную функцию, без которой играть было бы невозможно.

Грифы струнных инструментов изготавливают из древесных брусьев, которым придают нужную форму. Различают ладовые (лютня, гитара, балалайка), а также безладовые (скрипка, виолончель) грифы. В конструкции выделяются три части: головка, чтобы натягивать струны; лады, чтобы разделять звучащие ноты; пятка, чтобы крепить к корпусу.

При изготовлении используется два типа распила дерева:

1. Радиальный – бруски выпиливают через сердцевину ствола, чем объясняется их однородность по структуре и цвету. Их отличает высокая износостойкость, а также устойчивость ко внешним воздействиям или деформации.
2. Тангенциальный – при распиле не затрагивают сердцевину, поэтому получается волнистый рисунок, образованный годовыми кольцами. Такие грифы стоят дешевле, но они подвержены усушке, а также их чаще приходится подстраивать.

Есть несколько способов крепления пятки грифов к корпусу. Они могут крепиться на болты, вклеиваться при помощи эпоксидной смолы в специально вытесанную выемку или полностью вклеиваться в корпус гитары, т.е. проходить сквозь него.

Голова грифа

Головка грифа – это место, расположенное выше его верхнего порожка. Часто украшена резьбой, является продолжением грифа, которое немного расширяясь, отклоняется назад. Есть два продольных отверстия с валиками для накручивания струн. У головки нет определенной формы – все зависит от мастера, который ее делал.

Гриф и головку изготавливают из одной заготовки, которую распиливают под углом. Часть будущей головки переворачивают, а затем приклеивают с противоположной стороны от места спила. Таким образом, в середине головки остается шов, но его обычно прикрывает накладка.

Корпус

Корпус строится из трех элементов: верхней деки, нижней, обечайки. От формы и размеров зависит звучание. Чем объемнее корпус, тем громче звук. Характеристики зависят от профессионализма гитарного мастера, подобранных материалов, правильной обточки пружин.

Другие параметры корпуса тоже важны. Чем уже отверстие в нем, тем больше отражается низкочастотных звуков. Узкая талия способствует более высокому звучанию инструмента. Сбалансированность звука зависит от того, насколько нижняя часть симметрична верхней.

Назначение каждого элемента гитары

Для лучшего понимания внешнего устройства необходимо знать, как называются другие части гитары, какую функцию они выполняют

Справка! Чтобы перейти к настройке гитары, необходимо разбираться в названии, назначении каждого ее элемента.

Колковая механика

Служит для крепления струн, настройки инструмента. Бывает для металлических и нейлоновых струн. Различают колки для каждой струны или на единой планке, которые прикручиваются с каждой стороны.

Порожек

Верхний элемент, расположенный на грифе, служит опорой для струн. При изготовлении используют плотную древесину, кость или синтетические материалы.

Гитарные лады

Металлические профили, изготовленные из нейзильбера, латуни, стали. Служат для изменения тональности струн.

Накладка на гриф

Деталь, в которую вставляются лады. Подвержена риску протирания, поэтому используют прочный материал.

Ладовый порожек

Представляет собой верхнюю и нижнюю деталь, обеспечивающую необходимую высоту струн над грифом.

Обечайка

Боковая поверхность гитарного корпуса. Нередко ее материал соответствует материалу нижней деки.

Розетка

Орнамент вокруг резонаторного отверстия, составленный из разной древесины.

Резонаторное отверстие

Элемент, которым инструмент резонирует. Через него из корпуса гитары выходят звуковые колебания.

Делится на две акустически важные части. Роль верхней деки более значима, так как тембр и качество звука в основном зависят от нее.

Порожек (нижний)

Подкладка, предназначенная для струнной регулировки. Влияет на звуковые параметры. Изготавливают из кости или пластика.

Подставка

Придает жесткости конструкции, оказывает натянутым струнам сопротивление. Материалы: палисандр, черное дерево.

Нижняя кнопка (пуговица)

Металлическое приспособление для крепления ремня.

Внутреннее устройство гитары

Знать внутренние части гитары и их названия тоже важно, так как они выполняют сразу две функции – укрепляют корпус, улучшают звучание. Например, деки имеют небольшую толщину (около 2 мм), чтобы они выдержали напряжение во время игры, используют специальные подкладки – футоры. Их располагают по шву в месте склейки двух частей деки.

Еще одним важным элементом внутреннего устройства инструмента (гитары) являются поперечные пружины. Помимо обеспечения жесткости конструкции, играют важную роль в настройке инструмента.

Во время исполнения распределяют энергию колебания струн, чтобы звучание было нужного тона и тембра.

Справка! В верхнюю деку, помимо поперечных, вклеивают дополнительные пружины, которые принято называть веерными.

В местах, где происходит склейка обечайки и дек, вклеивают контробечайку – укрепляющую рейку. Иногда их заменяют «сухарями» – маленькими специальными клиньями.

О гитарных струнах

Струны – источник звучания гитары. Их обозначают порядковыми номерами снизу вверх, ставят по увеличению толщины. Чем они толще, тем объемнее звучание. Различают несколько типов струн:

1. Нейлоновые (синтетические) – ставят на акустические гитары. Внешне они напоминают прозрачную леску, а три басовые струны имеют металлическое покрытие. Основной недостаток – часто приходится подстраивать.
2. Стальные – самый распространенный вид. Подходят для исполнения в любом музыкальном жанре, по насыщенности звучания превосходят другие типы.
3. Карбоновые – по составу напоминают нейлоновые, но плотнее, поэтому тоньше. Дольше изнашиваются, поэтому их стоимость выше.
4. Жильные – при изготовлении используют кишки животных. Их ставят исключительно на акустику. Считается, что они способны в полной мере раскрыть тембр инструмента. Их редкое применение объясняется тем, что модели этого типа быстро изнашиваются, а производят их только за границей.

Устройство гитары, схема размещения всех ее элементов, классификация струн – первое, что должен знать новичок, перед тем как освоить инструмент. Особенно это необходимо при самостоятельном обучении без помощи репетитора.

Источник

О гитаре для начинающих

Некоторые термины и понятия, используемые при описании гитар

Гитара состоит из корпуса и грифа. Боковые стороны корпуса называются обечайки.\r\nВерхняя плоскость называется верхняя дека (или просто дека).Нижняя плоскость называется нижняя дека (или дно).
Гитара (вид сверху)

• Подставка — деталь, приклеенная к верхней деке гитары, за которую прикрепляются струны. (иногда говорят: подструнник или кобылка)
• Косточка — клиновидная костяная (чаще пластиковая) пластинка , вставленная в паз на подставке. На совсем дешевых (или очень старых) гитарах ее заменяет отрезок ладовой проволоки. (иногда говорят: нижний порожек).
• Резонатор — (точнее: отверстие резонатора) круглое отверстие в деке, украшенное розеткой в виде бумажной или пластиковой наклейки. На дорогих гитарах розетка делается врезная — как инкрустация из шпона и перламутра.
• Окантовка — (или обкладка, обводка) декоративная светлая или темная полоска вдоль краев обечаек.
• Резонанс (solid top) — материал деки, специальным образом (вдоль слоев) распиленная древесина, склееная в тонкий (4-6 мм) щит. Деку из такого материала иногда называют резонансной. Для дек используют ель, кедр.
• Ламинат (laminated top) — материал деки, специальная очень тонкая «музыкальная» фанера, имитирующая резонанс.

Очень часто задают вопрос — что лучше, резонанс или «ламинат». При прочих равных, дека из резонансной ели конечно предпочтительнее. Но куда важнее КЛАСС гитары, ее качество и конструктивные достоинства. Грамотно и аккуратно сделанная гитара с «ламинатом» интереснее, чем сов.халтура с резонансом — как в смысле внешнего вида, так в отношении акустики. Да и резонанс бывает разный — тот «косослой», что стоит на большинстве отечественных гитар, весьма условно можно назвать резонансом. И потом, резонансная дека — вещь капризная и не очень надежная, она может трескаться от перепадов температуры и влажности. Еще момент — толщина деки, на дешевых гитарах ее никогда не выдерживают — дека получается слишком тяжелая для синтетических струн, оттого отечественные гитары и «не дружат» с синтетикой. Металлические струны такую деку раскачать могут, особенно если резонанс не очень кривой. на совсем дешевой «табуреточной» гитаре материал деки вообще не важен, главное, чтобы гитара была не очень страшной.

На фабричных гитарах подороже наличие резонансной деки — плюс в том случае, если дека набрана из относительно ровной елки без сучков и косослоя.

На недорогих импортных гитарах под «синтетику» всегда бывает только ламинат. резонанс появляется на импортных гитарах с ценой около 150$. Эти гитары заметно дороже аналогов с ламинатом, но качество их звука существенно выше.

Гитара (вид сбоку)

• Верхний клец — (или клетц) доска, к которой приклеиваются правая и левая обечайки, и в которой вырезается гнездо для крепления грифа.
• Нижний клец — примерно такая же доска внизу гитары, в нее вставляется кнопка для ремня.
• Контробечайка — полоса фанеры, приклеенная изнутри к обечайке.
• Пружины — тонкие бруски, поддерживающие верхнюю и нижнюю деку.
• Стрелка — деревянный клин, стыкующий обечайки на нижнем клеце.
• Гриф гитары состоит из ручки, к ней приклеены пятка, накладка и головка.
• Пятка — выступающая деталь грифа, которая приклеивается (или привинчивается винтом) к корпусу.
• Накладка — плоская тонкая доска, в которую впрессовываются лады (ладовые пластины).
• Головка (лира) — приклеена под углом к ручке, на ней расположены колки (колковая механика).
• Верхний порожек — (или просто порожек) пластмассовая деталь с прорезями для фиксации струн. Обычно он служит началом отсчета 1-го лада и от него отсчитывается мензура — рабочая длина струны. Иногда сразу после порожка помещают «нулевой лад» — и в этом случае мензура отсчитывается от нулевого лада.

Нормальная мензура составляет 650 мм, иногда используют 610 мм. Подростковые гитары делают с мензурой 540 и даже 480 мм, а бас-гитары 840 мм. Вообще говоря, мензуру можно сделать любую, от этого изменится только формула расчета длины ладов.

Чем болеют гитары?

Гитары — они как люди. Рождаются, живут-поют и умирают. А так же болеют — иногда тяжело, так что без лечения и скальпеля не обойтись. А иногда достаточно зарядкой по утрам заняться.

Главными симптомами недомогания являются увеличенная жесткость струн или напротив — звон струн о лады. Еще могут образоваться заметные трещины в разных деталях, потеряться строй, появиться посторонние шумы при игре. Кроме трещин и т.п. явных проявлений, остальные симптомы могут свидетельствовать как о серьезных проблемах, так и ни о чем не свидетельствовать, кроме нерадивости хозяина инструмента. Вот перечень проверок, которые следует произвести, прежде чем нести гитару в магазин на обмен или мастеру в ремонт:

1. Струны — это расходный материал. Их надо менять не реже, чем раз в полгода, даже если гитару используют мало. При активной игре струны надо менять значительно чаще. На изношенных струнах появляются характерные вмятины напротив ладов, струны меняют цвет (обычно темнеют), окисляются, ухудшается звонкость и тембр, звук (особенно басов) становится ватным, слабым. Изношенные струны теряют точный строй. Замена одной струны дела не сделает, новая струна будет явно отличаться от старых. Недопустимо использовать струны от разных комплектов (даже новые). Замена возможна только для нового комплекта, если новая струна — 100% аналог старой. Проверьте струны!

2. Высота струн над грифом — всегда компромис между терпимым звоном о лады и жесткостью игры. Для разных гитар и разных музыкантов это разные цифры, никакого стандарта не существует. Самое большая высота — для классических гитар с синтетикой. Некоторые преподаватели специально заставляют учеников играть на высоких струнах — для выработки сильной подачи. На акустических гитарах металлические струны ставят ниже. Совсем малая высота струн на электрогитарах.

На гитарах с винтовым креплением грифа высота струн выставляется с помощью ключа (или отвертки). Если гриф вклеенный, высота изменяется при помощи косточки на подставке — ее следует извлечь (ослабив струны) и подпилить по высоте — или заменить на более высокую. Можно попробовать подложить под косточку подходящую по размеру полоску пластика, хотя это плохо отражается на акустике инструмента.

Высота косточки над подставкой — 3-8мм, причем высота под басами может быть чуть больше, чем под тонкими струнами. Кость выше 12мм — это брак инструмента и повод для ремонта или гарантийного обмена.
Еще важная деталь — верхний порожек. Если пропилы в нем недостаточны, гитара может казаться жесткой даже при нормальной высоте струн. Особенно жесткими ощущаются открытые аккорды и барре на 1 ладу. При этом барре на 5-10 ладах взять явно легче. Порожек отвечает так же за строй гитары. Струна должна опираться строго на ближний к ладам край порожка. Если струна опирается на дальний край, гитара не будет строить. Порожек легко корректируется с помощью надфиля, главное — не переточить лишнего.
Посему: проверьте косточку и порожек.

3. Многие гитары (особенно под металл) имеют внутри грифа специальный стержень — анкер. Головка его выходит чаще всего снизу грифа и доступна через отверстие резонатора. Иногда головка выведена сверху грифа, возле колков, и прикрыта накладкой. Смысл анкера — напряжение и поддержка грифа. Если бы не анкер, металлические струны согнули бы тонкий гриф. Подчеркну: анкер отвечает не за высоту струн, а за прогиб грифа. Причем регулирует этот прогиб не совсем однозначно. Если Вы видите, что середина грифа явно ниже, чем его концы — анкер нужно подтянуть. Если наоборот — гриф стоит «пузом вверх» — отпустить. На практике, однако, анкер редко просто выпрямляет гриф. Чаще он как бы «распределяет» прогиб волнами, поэтому где-то гриф оказывается ниже, а в других точках — чуть выше нормы. Вы можете сильно не углубляться в этот вопрос, если прогиб грифа значительный, и простой подтяжкой анкера устранить проблему не получилось — несите гитару мастеру.
Совсем отпущенный анкер может противно громыхать внутри грифа. Исходите из того, что нормальное состояние анкера на новой гитаре — слегка затянутое. После нескольких недель анкер может ослабнуть за счет естественной усадки грифа, тогда его следует чуть подтянуть. Но сильно крутить анкер без понимания смысла процесса бесполезно, будет только хуже.

Однако: профиль грифа и анкер так же следует проверить.
Понятие «нормально» для гитар почти неприменимо. Всегда возникает вопрос: для КОГО нормально? Особенно это касается звона струн о лады. Особо занудливые субъекты способны вытрясти из продавца или мастера последние остатки политкорректности, пытаясь добиться невозможного: получить супермягкую гитару без дребезжания. Самая дорогая брендовая гитара ничем не отличается в этом вопросе от дешевого китайца. При резкой сильной подаче можно заставить звенеть любую гитару. Если ваш опыт невелик, посоветуйтесь с друзьями-гитаристами, поиграйте на их инструментах. Возможно, то, что Вам кажется дефектом Вашей гитары, вовсе не дефект, а обычное свойство. А неудобство объясняется недостатком привычки к игре. Или напротив: Вы напрасно мучаетесь с инструментом, который давно пора показать мастеру.

Покупайте гитару в магазине, который предоставляет длительную гарантию, а не только «2 недели на обмен». Задавайте продавцу любые важные для Вас вопросы, но и не терзайте его недоверием.

Источник