FAQ для новичка, или Как не спалить акустику?
Всем доброго времени суток.
Задался целью смотреть фильмы с телевизора не на встроенных динамиках. Для этого был куплен б/у ресивер, и полочники начального уровня (от саундбаров сразу отказался, ведь ресивер — это открытая система, с возможностью допилить и узнать что-то новое, в отличие от готового продукта). Звук по оптике.
Так вот вопрос, как не спалить колонки? Регулировка звука сопровождается отображением неведомых значение в -db, и чем это значение меньше, тем звук громче.
Ещё такой момент заметил, что при проигрывании разных источников звука (баловался разными песенками в разном качестве) громкость совершенно разная, при одном и том же значении этих самых db. У меня получалось, что чем выше качество источника, тем звук тише.
Так вот собственно вопрос, есть ли какой-то объективный фактор, чтобы оценить/рассчитать максимальную нагрузку для моей акустики, чтобы не выходить за эти рамки?
Если есть хороший гайд на эту тему, буду рад ссылке. С подобной техникой столкнулся впервые.
Для справки — на полочниках указан nominal input — 70 watt, а у ресивера минимальная выходная мощность на канал — 80 watt. Мог бы написать и модели, но мне интересно понять саму суть, а не увидеть сообщение типа «спокойно, этот ресивер на такое не способен»
Ответы
0 дБ на экране ресивера означает выдачу паспортной мощности ресивера на стандартные 8 Ом. Каждый -3дБ шаг на ресивере уменьшает мощность в два раза. Это чтоб у вас было представление о связи с ваттов с дб ресивера.
Вы правы в том, что не все источники одинаково громкие. Погуглите войну громкости, станет понятно что к чему.
Крутить можно сколько душе угодно, лишь бы не загнать усилитель в режим, где он не сможет выдавать сигнал без искажения. В одном случае это может быть уже при -10, в другом случае может понадобиться +10, если тихая запись. Общего правила нет. При перегрузке вы услышите искажения в звуке и громче делать просто не захочется.
Состояние алкогольного опьяения и бесконтрольные друзья на вечеринке являются причиной поломок аппаратуры в 95% случаев. 5% — тяга к экспериментам и любопытство )
Получается если при 0 дб и при 8 ом, он выдаёт 140 вт/канал, то при -3 дб, это уже по 70, а при -6 это 35вт, и так далее, или я что-то не так понял? У меня просто и на — 50 дб уже играет ощутимо комфортно для спокойного прослушивания. Это получаются уже совсем крохотные значения, ничего не понимаю)
Спасибо, интересно про войну громкости) Получается это никак не связано с качеством записи, а только с той громкостью, на которой она записана.
Да не в жизнь бюджетный ресивер не выдаст номинальную мощность в 140 Вт на канал и столь высокие заявленные в его документации показатели, по сути это фикция и сплошной маркетинг. 😀
Что бы ресивер выдал номинальую мощность по 140 Вт на какал при семи каналах усиления( в классе усиления АВ) в номинальных значениях его блок питания ( трансформатор) должен иметь мощность не менее 1300-1500Вт а уВас ресивер если и потребляет в максимальном значении 300-400Вт это уже хорошо. 😀
Все эти циферки прлучены при измерении мощности ресивера только на одном канале и при пиковых значениях искажений на частоте 1000Гц, а не в полном диапазоне частот 20-20000 и на нагрузке 6Ом при КНИ 1% . А уже при полной загрузке всех каналов усилерия эти 140 Вт превратятся в лучшем случае в честные 40-60 Вт. И что бы Ваш ресивер в реалии мог ыдавать такую мощность его вес должен быть не 8-10 Кг, а под 30Кг и только один трансформатор питания в таком ресивере будет весить сколько весит весь Ваш ресивер, а то и поболее. 😅
Все верно. 3 дб это в 2 раза мощности. Обычное среднее значение мощности при прослушивании не превышает 1 ватт. Другое дело сколько мощности нужно для озвучивания резких пиков музыки. Бумкнул барабан, громче он на 30 дб всего вокруг, а это, на секундочку, в 2^10=1024 раз больше мощности надо. Вот тут эти ватты и нужны. Но не все так однозначно. Нужно чтобы акустика могла это отработать, и чтобы записано было правильно с сохранением динамического диапазона.
Короче, вот за это вот все деньги и платят в аудиомире.
Получается выставил я скажем -6дб, с условными 35вт/канал, и это будет очень усреднённое значение выдаваемой ресивером мощности, и при проигрывании композиций, где звучание некоторых инструментов то и дело сильно выпирает, эти 35 вт будут свободно меняться в совершенно непонятном диапазоне?
Почти так. Суть регулятора громкости — педаль тормоза. Чем тише крутим, тем как бы сильнее жмем на тормоза, вплоть до полной остановки.
совершенно непонятном диапазоне
Меняться будет в понятном диапазоне до 35 ватт, не более. Вы же регулятором ослабили входящий сигнал, он никак не сможет выдать на акустику всю мощность.
Если есть несознательные пользователи сетапа в доме, можно в настройках ресивера установить значение допустимой максимальной громкости, например, -5dB. Пока настройку не сменишь, ресивер громче крутиться не будет.
Спасибо за совет, попытаюсь найти эту настройку в своём аппарате)
Ограничение громкости или Volume limit называется.
Доброго:)) К вышесказанному выше, с чем полностью согласен, добавлю, что не все цифры отражают истинное положение вещей в теме аудио. Поэтому было бы лучше если вы указали бы не
Для этого был куплен б/у ресивер, и полочники начального уровня
а модель ресивера и акустики. Тогда стереовчанам легче вникнуть в суть и дать совет.
К вышесказанному хочу добавить, что к аппаратуре должен быть ограничен подход не только подвыпивших гостей, но и несознательных дедей,которые могут крутануть ручку громкости в любой момент. Кроме этогоя советую при просмотре фильмов и кино незлоупотреблять крутилками темброблока по нч и вч на максимальные значения. А самый простой и надежныйспособ защиты техники это бережное и внимательное к отношение к технике и конечно, в ресивере лучше ограничить максимальные значения громкости, лучше на -10-15Дб, т к мы редко выкручиваем ручку громкости выше этих значений и при этом можно быть абсолютно спокойным за сохранность Вашей аппаратуры и колонок. И помните, что указанные в паспорте пиковые значения мощности у АС это чисто теоретически достижимые цифры, которые никто и никогда из производителей не испытывает свои АС и прмните, что самым слабеньким по максимальноймощности в среднестатистических бюджетных АС является ВЧ динамик, максимальные значения подводимой мощности к ВЧ динамику редко превышают 3-5Вт и самым первыми в колонке выгорают именно ВЧ динамики. Короче, эксплуатируйте Вашу аппаратуру бережно и не превышайте уровни громкости выше критических значений, не выкручивайте тембры НЧ и ВЧ на максимум и все с Вашей аппаратурой будет нормальнои она прослушит Вам много лет без поломок и неприятностей! И еще один совет, не нужно проводить эксперименты над Вашей аппаратурой с помощью звуковых частот записанных на различных измерительных CD дисках и не проверяйте свой слух на ВЧ, т к выше 12- 16000гц врядли кто-то что-то сможет услышать, а тем не менее нагрузка на ВЧ динамик может быть уже критическойи он попросту сгорит, а Вы при этом так и ничего не услышите. )))😄
Спасибо, особенно ценно про ручку вч и нч. НЧ выставил чуть за середину, и мне хватает, а вот ВЧ изначально крутанул на максимум, придётся немного сдвинуть назад, исходя из вашего совета.
Если у Вас качественный контент, достойный по классу ресивер и хорошая АС, то в пользовании регулировками тембра нет никакой необходимости и по сути, если в записи нет баса и отсутствуют высокие частоты, то никакими регуляторами тембров Вы их добавить в запись не сможете, а только внесете в музыкальный сигнал лишние фазовые искажения и лучше «звучать» такая плохая запись, точно не будет! 😀
А кроме этого, когда Вы якобы крутите ручку баса или ВЧ, то опорная частота на нч обычно 100Гц, а на ВЧ 10000Гц, но, регуляторы тембра поднимают и соседние с опорной частотой частоты и НЧ захватывает облатсть более низких и высокихчастот, а тембром ВЧ Вы поднимаете частоты от 3000Гц и до 16000- 18000Гц, так что вы серьезно искажаете исходную запись подобными регулировками, а кроме этого на частотах регулироваок, которые захватывают нч и вч регуляторы тембра Вы серьезно нагружаете Ваш ресивер и динамики Ваших АС.
Ну в общих чертах понятно, спасибо за ликбез.
Насчёт «лучше звучать не будет». Ну при выкручивании ручки ВЧ, мне очень понравилась этакая кристальная звонкость (не знаю как грамотно охарактеризовать то, что мне понравилось, но ведь зачем то я это сделал))) В конце концов ведь подстраиваешь все под своё ухо, так сказать для наибольшего кайфа)
Прохор, война громкостей, это не про выход источников звукового сигнала. Десятки лет уже выходной сигнал у источников, де факто 2 Вольта. Война громкостей — компрессия при записи, мастеринге и перевыпуске. Если DR композиции 10-15, всё хорошо, на фронтах затишье. Если DR 8-10, уже не очень, маркетологи идут в наступление. Если 5-6, битва слушателем проиграна, при том, что он сам в ней не учавствовал.
В вопросе под источником подразумевались не разные ЦАПы и КДплееры, а разные файлы одной и той же композиции.
Лирик, любое желание, даже неосознанное, подкрутить тембра, явно и неявно указывает на несовершенство звукового тракта. Это нормально. Ничего не крутить, не переставлять и прочее при прослушивании — хлопотно или затратно. Бывает и одновременно.
Иными словами, подкрутка имеет место быть, и можно ей пользоваться. Ну и опять же, зачем то ведь эти ручки вывели на переднюю панель)
Да просто слушайте, как вам нравится! Темброблок обычно перестает быть нужным при достижении определенного уровня аппаратуры. Причем этот уровень у каждого свой. Ну и от комнаты очень много зависит.
Чем старше в линейке аппараты, тем менее у них уровень регулировки. А у топовых вообще может не быть темброблока.
Полностью согласен с тем, что уже написано выше. От себя только добавлю, что если Вы беспокоить об улучшении качества звука, то надо, хотя бы заменить, ресивер на интегральный усилитель. Тогда, возможно, и ручки тембра крутить не придется
Я такой б/у и хотел купить изначально, но у старых моделей не нашёл оптического входа, а у меня на тв есть только оптический выход.
но у старых моделей не нашёл оптического входа, а у меня на тв есть только оптический выход
Для таких целей замечательно подходит не дорогая «коробочка» — FiiO D03K TAISHAN.
Да про такие коробочки я знал, но во-первых не хотелось лес городить из разных устройств, а во-вторых у них очень большой разброс по ценам, и так как я в этой технике не разбираюсь, то думал за дёшево это совсем барахло, которое как дополнительный узел сильно убьёт звук, а за относительно дорого, это уже приближается к цене ресивера, который я взял)
И как вариант. ежели в ресивере имеется bi-amp, а в акустике 2 пары клемм — задействуйте его (согласно инструкции).
Лирик, тормоза придумали трУсы тембры придумали, когда динамики в акустике и трансформаторы в усилителях были, так себе. Регулировка тембра это всегда изменение сотношения фаз в сигнале, что плохо. Я перестал тембрами пользоваться ещё в конце 80-х. Даже сейчас (в обсуждении одного вопроса затрагивалась тема возрастного ухудшения слуха) не включаю.
Получается интересная штука (описываю исключительно собственные ощущения): несмотря на катастрофическое падение слышимых частот, при включении коррекции АЧХ (прибавить верхов), сразу появляется явное ухудшение естественности звучания. Пропадает желание слушать.
Я тут подумал, возможно просто привык к компьютерным и прочим пищалкам, где не то что низкими, а видимо и средними частотами не особо пахнет, поэтому и выкрутил верха на максимум. Возможно надо побороть в себе эту привычку, и усилием воли попробовать привыкнуть к более правильному звуку, где больше баланса)))
Попробуйте вообще поставить звук в режим директ ( или pure direct, если есть), послушать так дня три-четыре, а потом опять переключиться на темброблок. Возможно вы возненавидите нас за советы, а возможно не сможете слушать с тембрами:))
Прохор, я несколько формально прочёл «источников звука», в контексте железа. Спасибо, интересно про войну громкости) Получается это никак не связано с качеством записи Это замечание TC сбило с толку. Профессиональная привычка всё формализовать. Извиняюсь.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Источник
Как можно и как нельзя обращаться с гитарой?
Каждый музыкант хочет, чтобы его гитара прослужила как можно дольше, особенно если речь идет об инструменте среднего или профессионального уровня, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. Помимо основных правил по уходу, необходимо также иметь представление о том, что можно, а что нельзя делать с шестистрункой. Ведь чаще всего акустика выходит из строя именно из-за неправильного обращения с ней. Именно об этом и пойдет речь далее.
Как не стоит обращаться с гитарой?
Если у вас еще нет собственной гитары, то купить ее можно на сайте gitaraist.ru. Здесь представлен большой выбор инструментов различного уровня по одним из самых низких цен в России.
Но если собственная шестиструнка у вас уже имеется, то вот перечень того, что делать с ней запрещается:
- Вешать на наружную стену, которая контактирует с внешней средой. Холод, исходящий от нее, приведет к тому, что всего за один год акустика выйдет из строя.
- Оставлять гитару возле нагревательных приборов. Сильные перепады температур негативно сказываются на древесине, в результате чего на ней могут образоваться микротрещины, ухудшающие акустические свойства и качество звучания.
- Хранить шестиструнку в помещении с повышенной влажностью воздуха. Впитывая влагу, древесина меняет свою структуру, что со временем приводит к деформации дек.
- Не рекомендуется вмешиваться в крепление бриджа. Как показывает практика, любые попытки усовершенствовать конструкцию инструмента приводят к его выходу из строя. При этом ни о каком ремонте речи быть не может.
- Выполняйте замену струн очень аккуратно. По мере того как вы снимаете корды, уровень нагрузки на верхнюю деку, которая является очень хрупкой, ослабевает. Поэтому профессионалы рекомендуют менять струны поочередно, а не все сразу.
Перечисленные выше рекомендации касаются абсолютно всех типов гитар. Если вы будете придерживаться этих советов, то ваш инструмент прослужит довольно долго.
Что делать рекомендуется?
Список запрещенных действий мы уже рассмотрели, давайте теперь поговорим о том, каких правил необходимо придерживаться в обращении с акустикой.
- Храниться шестиструнка должна в защитном чехле или кейсе. Это позволит минимизировать воздействие внешних факторов на гитару, а также предотвратить случайные механические повреждения.
- Следите за влажностью. Ее уровень не должен превышать 50%, в противном случае свойства древесины начнут ухудшаться. Даже если вы будете хранить гитару в футляре, то лучше использовать специальные увлажнители, которые продаются в любом музыкальном магазине.
- Следите за струнами. Некоторые музыканты слишком сильно натягивают корды, чтобы получить более звонкое и громкое звучание, однако, при этом создается слишком сильная нагрузка на верхнюю деку, которая со временем просто деформируется. Поэтому не стоит увлекаться с экспериментами.
- Используйте специальные полироли для гитар. Они не только придадут инструменту более эстетичный и привлекательный внешний вид, но также защищают дерево от негативных факторов окружающей среды, продлевая срок эксплуатации инструмента.
- Шкаф — отличное место для хранения. Этот предмет интерьера станет отличным пристанищем для вашей акустики, поскольку в нем нет перепадов температур, влажность поддерживается на оптимальном уровне, а также вероятность повреждения гитары минимальна.
Перечисленные выше рекомендации позволят вам продлить срок эксплуатации музыкального инструмента на несколько десятилетий, и гитара будет служить вам верой и правдой, а также радовать своим восхитительным звучанием.
Источник