Как обработать классическую гитару

Обработка акустической гитары

Акустическая гитара — один из наиболее распространенных музыкальных инструментов, поэтому начинающий звукорежиссер нередко знает, как правильно её записывать, но при этом испытывает постоянные трудности при её сведении.

В чем же дело? Дело в том, что качественно записанная акустическая гитара не является гарантией того, что в процессе её сведения не потребуется никакой обработки. Обработка требуется почти всегда.

Вопрос только в том какую обработку и как именно применять. Вот как раз в данном видеоуроке на примере и рассматриваются основные принципы обработки акустической гитары.

Вы увидите, как обрабатывать акустическую гитару, играющую аккомпанирующую партию «боем» с помощью эквалайзера, компрессора, а также с помощью модуляционной и пространственной обработки для увеличения объёма звучания.

Зная лишь базовые принципы обработки акустической гитары, и грамотно их применяя можно существенно улучшить результат её сведения с миксом.

Просто нужно знать, как обрабатывать гитару эквалайзером, как компрессировать и как формировать объёмное звучание за счёт применения соответствующей обработки.

Обо всём этом вы узнаете из данного видеоурока.

Копирование материала без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Источник

Сведение гитары

Предлагаю вашему вниманию несколько практических советов по микшированию гитары. В данном случае речь идет все-таки о сведении электрогитары. Советы достаточно простые, но эффективные и работают в большинстве случаев. Пускай они будут служить точкой отсчета в вашем стремлении получить правильное гитарное звучание и усадить его в ваш микс.

Эквализация гитары

Фильтр низких частот

Часто низкие частоты гитары вступают в конфликт с низкими частотами бас-гитары, в конечном итоге получается каша. Попробуйте обрезать низкие частоты на гитаре до 100-120 Гц, до тех пор пока не услышите, что гитара и бас отчетливо звучат. Вы можете воспользоваться простейшим фильтром, или же любым эквалайзером.

Фильтр высоких частот

Аналогичная операция, просто срезайте высокие частоты до тех пор, пока гитара не перестанет конфликтовать, допустим с барабанным железом. Иногда верхние частоты срезать не нужно.

Не переусердствуйте с искажениям

Конечно эффект «distortion» или «overdrive» заставят вашу гитару звучать мощнее, но слишком большое количество искажений сделает вашу гитару мутной и не четкой.

Основу звучания гитары составляют именно средние частоты, именно поэтому стоит относиться к их эквализации с особой осторожностью. Конечно убрав некоторое количество средних частот, звучание гитары вам может показаться более симпатичным в режиме «solo», но в миксе она просто потеряется.

И еще несколько полезных советов:

• Не занимайте все пространство микса гитарой

Даже если вы хотите, что бы ваша гитара был основной частью песни, убедитесь что все остальные инструменты находятся в правильном балансе с ней.

В звучании каждой гитары есть определенный частотный диапазон, который составляет основу звучания гитары. Его нужно найти и усилить.

• Уберите вредные частоты

Многие опытные звукоинженеры утверждают, что на частоте 800 Гц. есть что-то, что делает звучание гитары «дешевым». Корректируйте эту чистоту.

Компрессия гитары

Какие цели преследует компрессия гитары:

1. Выровнять динамику
2. Подчеркнуть атаку
3. Увеличить сустейн (продолжительность звучания)

Динамика

Допустим сильно перегруженная гитара имеет сама по себе уже достаточно ровную динамику, потому что овердрайв и дисторшн работают, как компрессор. Так что, скорее всего вам не придется применять компрессию в данном случае. Но вот клин гитара (clean) потребует такой же компресии, как акустическая гитара.

Вот установки компрессора для акустической гитары (приблизительные):

Release: 50-100 мс

Атака

Для того, чтобы подчеркнуть или же ослабить атаку гитары подбирайте параметр Attack на слух. Например, чтобы добавить атаки гитаре рекомендую искать значения между 10 и 80 мс.

Release: 50-100 мс

Сустейн

Для того чтобы получить больше сустейна, необходимо скомпрессировать входной сигнал, установив быстрое время атаки и длинное время восстановления, например (250 мс). В зависимости от того, какой сустейн вам необходим, вы можете использовать Ratio от 4:1 и выше.

Источник

Форум для музыкантов

У нас вы обсудите все программы для создания музыки, музыкальное оборудование, сэмплы, виртуальные синтезаторы и эффекты для обработки музыки и песен.

форум для музыкантов » СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ » Обработка гитары

Поиск на форуме

Новые сообщения

Подписки

Качественная обработка трека Акустической гитары, приемы обработки трека акустической гитары

Подписаться

Поделитесь приемами обработки трека с прописанной акустической гитарой?

Начнем с того что хорошая акустика дешевой не бывает. но все же мне приходилось слышать посредственную ак.гитару записанную в домашних условиях. Звук впечатлил. Однажды мне посчасливилось работать именно с этой гитарой, но такого звука я не добился. Собственно интересует все до мелочей, какой компрессор, эквалайзер, панорама. (какие именно кто настойки ставит в какой последовательности?) или еще чего нибудь. Запись гитары производилась с помощью пьезо датчика.
Большая просьба не выкладывать общие данные типа: надо писать с двух источников(через датчик и микрофон, записвать дабл трек и разводить панораму и тд). Это я знаю. Звукозаписью занимаюсь давно, и интересует только методы обработки трека акус.гитары записанной с помощью пьезо датчика. Кто как делает поделитесь пожалуста (устал от экспериментов).

На такой большой пост может быть один маленький ответ:

Всё зависит от исходного материала.

А в качестве исходного материала может быть и та, неведомая нам гитара, и то одеяло, которое вешали на стену, той, неизвестно какой комнаты.

aryil, скажу так, если ты давно занимаешься звуком, то должен понимать ,что на вопрос твой никто не ответит — ибо уши у всех разные. Дай один и тотже материал двум звукарям экстракласса и все равно получишь на выходе два разных результата.
Итак совет (исчерпываюший):
1. Твои уши
2. Ты должен четко понимать что делает и в каком масштабе та или иная обработка.
3. Для того чтобы добиться кристальности битрейт должен быть 32 (при 32х битной винде) или 64 (при 64х битной соответственно), частота дискретизации не ниже 48 кГц.
4. Помогает в этом деле понимание графического анализа волны.
5. Используй качественные плагины, например от WAVES.
6. Имей четкое представление о помешении в котором будет звучать конечный продукт ( использование реверов, дилеев прямо и через посылы плюс панарама эффектов)

P.S не в коем случае не записывай гитару, или что либо еще в глухой кабинке. Если видишь студию ( кабинку) полностью обитую ковролином и т.п. — знай это не проффесионалы, а люди от бизнеса. Реальное помешение для записи должно иметь 70% поглощающей поверхности и 30% отражающей, для сохранения естественной ревербирации голоса и инструментов, потерю которой не восполнит не один плагин.

мой вариант гитары (ритм) , а соло гитара не скачивает — ссылка битая.
остальная доработка должна от трека зависеть.

aryil — партию сыграл грязновато. Струны не глушишь.

Вариант Аируба неплох конечно, но я бы не стал так «высвечивать»
Яркости добавил слегка много. вместе с ней стали ярче косяки и звон.
Но тоже покатит, потом еще можно прибрать.

А вот Барбарян пошел по неверному пути. судя по звуку вся партия была пропущена через усилитель. динамический диапазон сжался, а от усиления явно выперла вся грязь.

Вся обработка зависит от микса. по отдельности инструменты могут звучать пусто\резко — важно как они звучат в миксе.

Вобщем посидел, накидал такой вариант. в конце бонус как пример
Особо не парился, можно было еще с панорамой и позицией гитары поработать.

Качать тут: http://depositfiles.com/files/v5s2gz4wl

Кстати самый низ лучше вобще срезать при записи, хотя это не критично

интересно как ты собираешься сводить трек, не компрессируя партии:)))

а при компрессации всё вылазит. И если партия суграна грязно, то тут ничего не поделаешь.

AcuM — послушал твою гитару. очень глухая, гудящая, обрезанная и превращённая в домру. и с той же твоей «грязью» 🙂

ЗЫ
Читай ники внимательнее

«глухая, гудящая, обрезанная и превращённая в домру»
ты со своей сравнивал? ахха.

«Читай ники внимательнее»
-барбарян! иниипет =)

обрезаной и глухой она кажется когда играет соло.
в конце специально пример вот к этому
«Вся обработка зависит от микса. по отдельности инструменты могут звучать пусто\резко — важно как они звучат в миксе. «
тебе хорошо слышно, что баса нет? а какой там будет бас ты знаешь? может быть этот легкий гул еще пригодиться. не надо делать звук едким

«интересно как ты собираешься сводить трек, не компрессируя партии»
-ты наверно на все подряд компрессоры вешаешь?

«и с той же твоей «грязью»»
-грязь то та же, вопрос в том как явно ее будет слышать слушатель
-со своей сравнивал? =)

ЗЫ и на последок. Речь тут идет не об электро хаус музыке я так понимаю.
Еще наверняка будет партия ударных. снэйр, хэт, перкуссия. потом будешь исправлять убирая верх у инструментов и в итоге гитара станет звучать примерно как у меня. просто я по пути к конечному миксу не создаю себе лишний гемор.

Уважаемый AcuM, если ты хочешь срача ,то это не то место и не с тем человеком затеваешь его.

-ты наверно на все подряд компрессоры вешаешь?
я вешаю компрессоры там ,где это нужно.

-грязь то та же, вопрос в том как явно ее будет слышать слушатель
-со своей сравнивал? =)
нечего даже ответить. на такой бред.

ЗЫ и на последок. Речь тут идет не об электро хаус музыке я так понимаю.

Да ну что ты? О_о

«нечего даже ответить. на такой бред»
-кругом одни банальности. мир все же плоский. относительно личности

«я вешаю компрессоры там ,где это нужно.»
-и что, тут правда была нужна такая сильная компрессия? =)

«Уважаемый AcuM, если ты хочешь срача ,то это не то место и не с тем человеком затеваешь его.»
-Он думает, что всегда прав, совершенно не считаясь с теорией вероятности.

«Да ну что ты? О_о»
-нечего даже ответить. на такой бред.

То, что будет «наверняка» — это как бы будет без нас и потом. Сейчас была задача обработать акустику.

Чем я руководствовался, когда работал над оригинальным матреиалом : 1. убрать резонансы в нижней середине.
2. обрезать низ
3. убрать лязгание струн по ладам
4. вернуть верха «на Родину.

Моя гитара — это чистий лист, с которым , при желани автора поста, можно сделать что первый выриант (срезав больше низа, прибавив верхней середины и верха), что 3тий вариант (срезав верха).

Громкость партии достигается не черезмерной компрессией (она там не сильная у меня) а разведением гитары по сторонам за счёт дилея с экстракороткими задержками (что по желанию можно или убрать или сделать меньше)

Мужики!
Ей боггу, зря вы сцепились.

Ну не благодарное это дело облизывать инструмент ВНЕ микса.

Ну чего вы копья ломаете?

Источник

Как я реставрировал свою гитару

Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.

(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)

И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).

На рынке купил материалы:
— Наждачная бумага 80, 400, 500, 800, 1000 — все брал по 5 листов
— Краска аэрозольная матовая в балонах Черная — 2 шт., Белая — 1 шт. + Лак 1 шт.
— Брус из Бука 30х40х1500 мм. — другого не было, хотя нам то нужно буквально 15х40х190 мм
— 2 полотна по металлу
— Клей ПВА
— Белая водоэмульсионная краска
— Эпоксидный клей
— Медная трубка внешний Д=8мм, внутренний Д=6мм длина примерно 15 см. Это стандартная трубка которую используют для установки сплит-систем.

Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.

Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).

Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.

Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.

Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!

Шкурим и шпатлюем саму гитару (тулово)
Для обработки верхней и нижней дек я использовал строительную терку, в которую зажимаются листы наждачной бумаги. Очень удобно и быстро получается с ней работать.
Для домашних самоделкинов, таких как я, рекомендую все это делать в комнате где можно быстро и легко убрать пыль, т. к. пыли будет — огогого.
Шкурить начал 80 до дерева. Потом шлифую 400 до гладкого состояния.
Чтобы поднять ворс древесины я использовал сильно разбавленный водой клей ПВА до консистенции молока. Кисточкой или тряпкой нанес тонкий слой и после полного высыхания еще раз прошелся шкуркой уже 500.
Тут я столкнулся с одной неприятной проблемой. На деках остались не зашлифованными глубокие царапины и вмятины да и фактура дерева не даст нанести гладкий слой краски. Выход один — шпатлевать!
Шпатлевку готовил из водоэмульсионной краски и клея ПВА. Смешиваем компоненты 1:1 и получаем белую и густую как сметана шпатлевку. Губкой втираем этот состав по всей поверхности древесины и выравниваем вмятины и царапины. После полного высыхания шпатлевки шкурим поверхность 800-ой. Результат — гладкая белая поверхность без единого изъяна.
Мне захотелось сделать поверхность верхней деки немного фактурной — мелкие пупырышки самое то. Для этого я ее еще раз обработал шпатлевкой, только наносил состав мелкой губкой, как бы промакивая поверхность. В результате получились мелькие пупырышки, типа фактурного пластика.

Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.

Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась.

Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.

Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли.

Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово.

Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов.

Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней.

Приклейка держателя струн
Когда гриф уже на своем месте и никуда уже не денется, можно заняться замером мензуры и установкой держателя струн.
Для начала нужно определить осевую линию грифа относильно корпуса гитары. Для этого я на грифе в районе колков закрепил прочную нитку и натянул ее таким образом что бы она проходила четко по центру грифа и карандашом на верхней деке отметил осевую линию. Также при помощи линейки и карандаша на держателе струн наметил центр. Чтобы добиться максимальной точности при определении места крепления держателя струн я использовал один совет из статьи. Взял держатель и в прорези для порожка напротив отверстия для первой и шестой струны просверлил тонкие отверстия. В них я вставил гвозди таким образом, чтобы острие гвоздей не царапали деку когда буду двигать держатель. Гвозди должны сидеть плотно и не вываливаться.
Теперь замеряем мензуру — расстояние от нулевого лада до центра 12-го у меня составило 345 мм.
Держатель струн установил на осевую линию и по положению первой струны отмерил 345 мм от центра 12-го лада до передней кромки паза под нижний порожек. Как только убедился что все точно, тогда аккуратно пассатижами вдавил первый гвоздь в деку. По положению шестой струны отмерил расстояние 345 мм + компенсация строя 2 мм. и также вдавил гвоздь.
Теперь на гитаре есть точное место для вклейки держателя струн. Осталось с места приклеивания на деке снять краску до дерева.
Я карандашом очерти периметр держателя и убрал его пока в сторону. Широкой стамеской аккуратно продавил краску по очерченному периметру и ей же срезал практически до дерева всю краску. Остатки краски и шпатлевки зачистил наждачкой 400.
Теперь пришло время клеить. Эпоксидный клей с мукой отлично подойдет чтобы перекрыть все неровности и намертво приклеить держатель струн к деке.
У меня нет специальных струбцин и мне пришлось клеить методом «под пресс».

Вот что получилось

Источник