Как отклеить бридж от акустической гитары
Дорогие друзья! Перед тем как читать эту статью, я предлагаю Вам провести эксперимент. Зайдите в любой музыкальный магазин, торгующий гитарами, желательно дорогими, акустическими гитарами из настоящего дерева, а не ламината, и легкой походкой, подойдя к продавцу с улыбкой на лице, задайте ему следующий вопрос:
«Не найдется ли у Вас какого-нибудь профессионального инструмента, по возможности американо-канадского производства из цельного дерева в пределах пятисот долларов?»
Постарайтесь при этом, чтобы Ваша улыбка не приобрела издевательский оттенок. В ответ Вы сможете увидеть, в зависимости от интеллектуального уровня развития Вашего оппонента, все, что угодно — от сострадания до негодования, но только не утвердительный ответ. Все это натолкнет Вас на мысль о том, что таких инструментов не бывает, а если продавец попадется общительный, он также сообщит Вам, что профессиональные американо-канадские гитары начинаются от 650-700 долларов, да и выбирать там особенно нечего, пока Вы не готовы заплатить хотя бы в районе 1000 баксов.
И Вы, печальный и подавленный, уйдете из магазина, чтобы прийти домой, сесть за свой любимый комп и, прочитав эту статью, научиться делать чудо: покупать прекрасные инструменты чуть ли не за пол цены!
А секрет очень прост — не покупайте новые!
На сегодняшний день, по объявлениям в газетах и особенно на И-нете можно найти великолепные инструменты (и не только гитары) б.у. за полцены от стоимости новых, а то и меньше.
Причем, даже если у Вас есть всего 200 долларов, то почти всегда лучше их потратить на б.у. инструмент в хорошем состоянии, который когда-то стоил 400, чем на то новенькое и блестящее, что Вам предложат в магазине.
Причина, по которой стОит покупать б.у. гитары проста: со временем хороший инструмент начинает звучать только лучше. Любая приличная гитара после N-ного количества лет аккуратного пользования будет звучать лучше только что снятой с полки магазина. А появившиеся на ней за время игры царапины значительно уменьшат ее стоимость, хотя, возможно, и слегка подпортят внешний вид. Но ведь если у Вас строго ограниченный бюджет, значит нужно выбирать, что важнее: внешний вид или «правильный» звук. Для серьезных гитаристов важнее звук.
Однако, чтобы воспользоваться моими мудрыми советами и при этом не потратить деньги на инструмент, который через короткое время после покупки будет годен только для обогрева помещения, нужно знать «на что смотреть».
ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ «ЮЗАНОЙ» АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ.
Или
ЧТО ВАЖНО, А ЧТО ФИГНЯ.
В первую очередь, необходимо произвести внешний осмотр гитары на предмет наличия деки, грифа, колков, ладов и струнодержателя. В случае визуального отсутствия вышеописанных компонентов следует пересмотреть свое решение о приобретении данного инструмента.
Следующим важным шагом является «проверка на звук». Попробуйте взять гитару в руки и что-нибудь сыграть. При этом концентрируйтесь только на звуке. Старайтесь поначалу не обращать внимания на удобство игры: если струны прижимать тяжело или неудобно этот дефект в большинстве случаев легко устраняется, а вот если Вам не нравится звук, то это уже, скорее всего, перманентный дефект. Перед тем как окончательно распрощаться с продавцом звуко-дефектной гитары взгляните на струны: всегда существует слабая надежда на то, что их просто никто никогда не менял, и возможно, именно в связи с этим инструмент звучит глухо и слабо. К сожалению, если струны выглядят прилично, а звук все равно никудышный, это уже не починишь.
Но что делать, если, взяв первых же «три блатных аккорда» Вы настолько влюбились в предлагаемый инструмент, что готовы отдать за него не только деньги, выделенные на покупку женой, но даже свою неприкосновенную заначку?! Торопиться все-таки не стоит, перед тем как произвести денежно-вещевой обмен с продавцом, рассмотрите приведенные ниже картинки и пояснения к ним:
Возьмите гитару в руки и при хорошем освещении посмотрите на нее под углом, показанным на картинке. Гриф должен быть ровным и идеально параллельным деке. Если он слегка «завален» на одну сторону, лучше с этим инструментом не связываться: скорее всего, гриф придется переклеивать или даже вовсе заменять, а это большая работа. Также обратите внимание на лады. Они должны быть ровные и параллельные относительно друг друга.
Накладка грифа должна плотно прилегать к деке без каких-либо зазоров.
Пока Ваши глаза находятся на уровне струнодержателя, посмотрите, не отклеивается ли бридж. Если Вам кажется, что между краем бриджа и декой есть, хотя бы маленькая щель возьмите любую бумажку, например визитную карточку, как показано на картинке, и засуньте ее в щель, чтобы посмотреть, как глубоко она идет. Как бы глубоко она ни шла, это не так уж страшно — любой мастер может переклеить бридж за сравнительно небольшую сумму денег, но знать об этом заранее необходимо, чтобы в один прекрасный день Ваш бридж просто не отлетел.
Трещины в деке — это всегда сложный вопрос. В первую очередь, они, как правило, выглядят гораздо страшнее, чем есть на самом деле, так как в 90% ни на прочность ни на звук не влияют. Но так уж мы устроены, что большинство из нас просто панически их боится. Давайте расставим в этом вопросе все на свои места.
Трещины в деке размером от 1 до 5 см вообще не влекут за собой никаких последствий. Все что нужно сделать, это отдать гитару мастеру, который вотрет в трещину клей и «подлакирует ее». Товарищи «с руками» могут даже сделать это сами. Наглядный пример такой небольшой и не требующей внимания трещины показан на картинке. Если же трещина длиннее и «открытая» — виден просвет — то это, скорее всего, все равно ремонтируемо, но желательно показать гитару мастеру до покупки. Следует также помнить, что даже после ремонта следы от трещин, как правило, все равно видны. Также существуют поверхностные трещины, когда трескается лак, но не дерево под ним. Это тоже видно на приведенной картинке левее реальной трещины. Такие поверхностные трещины вообще никакого значения, кроме косметического, не имеют.
Но иногда попадаются гитары с трещинами в грифе. Чаще всего эти трещины появляются недалеко от места, где гриф сходится с ладошкой. При наличии таких трещин лучше сразу отбросить мысль о покупке данного инструмента — обычно в результате на нем придется менять весь гриф.
В процессе осмотра грифа обратите внимание на каблучок, он изображен на очередной картинке.
Два важных момента: нет ли в нем трещины и хорошо ли он всажен в деку. Если Вы обнаружите в нем трещину, то, как правило, результат будет тот же, что и в предыдущем случае: гриф придется менять. Если же он цел, но между ним и декой есть щели, то вопрос фатальности спорный — вероятнее всего гриф в порядке, но должен быть переклеен. Лучше показать такую гитару мастеру перед покупкой.
В первую очередь, необходимо знать, что лады — это не такая уж серьезная вещь, просто без них трудно играть J. Но они достаточно легко меняются на новые в случае необходимости. На данной картинке показано, что происходит с ладами на гитаре которой «хорошенько попользовались». Как правило, лад можно заполировать, менять их приходится только в самых тяжелых случаях. А посмотреть что с ладами нужно не столько для того, чтобы принять решение о покупке, сколько для того, чтобы знать придется ли вкладывать деньги после.
По ходу дела, кстати, не мешает посмотреть, нет ли трещин в самой накладке грифа. Опять же — эти трещины не имеют значения пока не встает вопрос о замене ладов.
Струны и порожек.
Вернемся к вопросу об удобстве игры. Помните, при начальном осмотре мы старались не обращать на удобство игры внимания? Теперь пора обратить. В первую очередь обхватите гриф рукой. Удобен ли сам гриф? Не слишком ли он толстый/тонкий для Вас? Это момент, который уже не исправишь, разве что сам привыкнешь. Если с грифом все в порядке, а играть все равно неудобно, посмотрите, не высоко ли стоят струны. Обычно, большинство неудобств связано именно с этим. Если струны стоят высоко, посмотрите на бридж в том месте, где установлен нижний порожек. Достаточно ли он высокий, чтобы можно было его сточить и тем самым опустить струны? Картинка наглядно показывает Вам, на что конкретно нужно обратить внимание. Также, в редких случаях, бывает, что сама дека выгибается за бриджем, но это сразу видно и с такими гитарами я бы не советовал связываться.
В некоторых случаях происходит обратное — струны стоят слишком низко и дребезжат. Если, несмотря на дребезжание, в общем, звук Вас устраивает, и при этом все лады ровные то можете не волноваться: все что этой гитаре необходимо, это новый порожек.
Есть еще один способ слегка подрегулировать высоту струн — подкрутить анкерный стержень, если таковой присутствует на данной гитаре. Сомневаюсь, однако, что хозяин даст Вам возможность лезть в его, еще непроданную, гитару с инструментом.
Посмотрите, пожалуйста, на картинку, что Вы видите?
Правильно, Вы видите потрясающий Тейлор, который бы с удовольствием добавили в свой музыкальный арсенал, но что конкретно показано на картинке?
На картинке показана часть деки с содранным лаком. Это явление, очень часто встречающееся на «юзаных» гитарах. Все, кто при игре используют медиатор, в результате обдирают лак на прилегающих к резонатору частях инструмента. Дефект в данном случае косметический и не требует никакого вмешательства. В более тяжелых случаях делается процедура называемая «touch up» — на тонкую кисточку берется немного лака и наносится на поврежденные места. Готово!
Совсем не важные моменты.
Взгляните еще разок на картинку. Что Вы видите на сей раз? Белое пятно. Не пытайтесь отгадать, что это — этого не знает даже бывший хозяин инструмента. Каким-то образом «его друг случайно брызнул на гитару какой-то химией и это место побелело». Во всяком случае, так это было представлено мне. Скорее всего, ребята или травили тараканов, или ловили кайф, но как всегда: пострадала ни в чем неповинная, прекрасная гитара.
Существует еще множество разных «дефектов», не имеющих ровным счетом никакого значения: например царапины и выбоинки, сколы на углах ладошки, плохо работающие колки (которые элементарно меняются) и многое другое, ничего толком не меняющее, но понижающее цену инструмента.
Как видите, ничего страшного нет. Просто нужно знать правила, которые приведены выше. Таким образом, мне, например, удалось купить Тейлор-555, показанный на фотографиях. Реальная «уличная» цена такой гитары в магазинах в районе $1700, я ее приобрел за менее чем половину от этой цены. И это далеко не исключение. Для многих сессионных гитаристов живущих «на бюджете» такие инструменты настоящее спасение.
Надеюсь, что если последние 10 лет своей жизни Вы потратили на собирание денег для того, чтобы приобрести «настоящую» гитару, то этой статьей я Вас несколько приблизил к Вашей мечте.
Источник
MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник