Как отключить омыватель фар аккорд 8

Как отключить омыватель фар аккорд 8

Хонда Аккорд VIII. Руководство — часть 31

Органы управления, приборная панель, оборудование салона

Органы управления, расположенные на рулевой колонке и на панели управления

Омыватели фар можно включить в любое
время, нажав на выключатель, расположен-
ный возле рулевой колонки. В это время
фары должны быть включены. Кроме того,
омыватели фар сработают автоматически
при первом включении омывателя ветрового
стекла после поворота ключа зажигания в
положение ON (II).

Омыватели фар используют жидкость из того
же бачка, что и омыватель ветрового стекла.

Автоматические стеклоочистители
(для некоторых вариантов исполнения
автомобиля)

Автоматическая система стеклоочистителей
обнаруживает начало дождя и включает стек-
лоочистители ветрового стекла. Для работы
этой функции необходимо опустить рычаг из
положения OFF в положение AUTO.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР

На автомобилях, оборудованных системой
помощи при парковке

Источник

Honda Accord My life my rules › Logbook › Нужна помощь с омывателем фар

Друзья Accord воды помогайте, вчера начал знакомиться ближе с машиной выявил 2 проблемы.
Машина конечно была битая, по с кем не бывает серьезного нечего бампер да решетка чуть чуть телек.
Сами проблемы.
1. Не работает омыватель фар, кнопка горит синим.
Свесил бампер вот такая картина, омыващки стоят трубки подачи воды на них нет и нет не одного контакта на них.
Вопрос должно ли подходить какое либо питание к омывателю фарк самому устройству в бампере.

Также откуда идет трубка с водой подачу воды на стела нашел, есть еще один сосок на нем снял трубка с раздвоением я ее снял чтобы сфотать сосок

Но суть в том что когда нажимаешь на кнопку вода из него не бежит.
Короче непонятно что то совсем.
2.Не реагируют парктроники, все фишки на местах, включаю кнопку они пищат с секунду типа включаются горит на табло машинка с полосочками и все, на этом раже рукой рядом проводишь 0 реакции.

Источник

Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

POMAHOBPB

Начинающий Хондавод

Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

Омыватель со стороны водителя работает исправно, а со стороны пассажира не хочет и назад не убирается. Что делать?

иришка

уничтожитель бензина

Re: Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

может грязь, может лед есть размораживатель для стекол в ашане продается, можно им попробовать побрызгать может отойдет, а может и сломалось что-то из-за морозов

POMAHOBPB

Начинающий Хондавод

Re: Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

Спасибо. Завтра попробую. В шприце не размораживатель случайно?

иришка

уничтожитель бензина

Re: Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

нет, флакон гламурно розового цвета так и называется размораживатель для стекол, пользую уже вторую зиму отличная штука Даже в бачок один раз добавила, когда водища замерзла (не успела сменить) Воняет, правда, жутко

Taras

Истинный Хондавод

Re: Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

. Здравствуйте! я слышал на Аккордах до 2008 года — это проблема, омыватели — фар не чистятся, не разбираются, раньше их диллеры по гарантии меняли. у меня чет тоже правый стал запаздывать, но пока еще закрывается. Не давно ваще их отключил. Толку нет всеравно — идеально нечистят как и на всех машинах. и при каждом нажатии, чтоб стекло почистить . на фары лить приходиться. на др. машинах вроде через раз или два. Короче я отключил( предохранитель снял, 33 — вроде бы, зеленый такой).

иришка

уничтожитель бензина

Re: Помогите! Не закрывается омыватель фар со стороны пассажира.

Я на серванте тоже сняла, а у мальчика знакомого баян был он тоже этим мучился , но говорил, что когда все оттаивало, потом все работало А мне Серега вообще посоветовал не полный бачок незамерзайки наливать, тогда они просто не включаются

Источник

Омыватель фар – как достал! Отключаем!

Можно ли отключить омыватели фар?

С выпадением снега дорожные службы начинают активно бороться с гололедицей и выливают на автотрассы сотни тонн химических реагентов. Они загрязняют не только стекла, но и фары автомобиля.

Во многих современных машинах существует функция — омыватель фар. Автопроизводители заявляют, что омыватели фар разработаны для европейского лета. Нужны они в авто, чтобы сбивать сухую пыль во время долгой езды по европейским дорогам. Мощная струя воды может это легко сделать. Но в зимнее время, а еще и на наших белорусских дорогах, омыватели фар не справляются с очисткой и только понапрасну выпрыскивают дорогую жидкость. Омыватели фар мощной струей бьют из потайных форсунок в бамперах. Причем они настолько активны и навязчивы, что включаются на каждое пятое срабатывание стеклоомывателей и, как правило, срабатывают по два раза подряд, выбрасывая по 100 мл жидкости. В день может уйти до 5 литров. Эту ситуацию можно исправить и сегодня мы расскажем, как победить этот вопрос.

Некоторые модели автомобилей имеют отдельную кнопку, отвечающую за срабатывание омывателей. Например, на Toyota Corolla предыдущего поколения клавиша находилась на центральной панели слева от руля. Но в подавляющем большинстве современных автомобилей функция объединена в единую систему с омывателем лобового стекла и отключить ее невозможно.

Есть веселые случаи и советы некоторых автолюбителей как сэкономить на омывайке… Некоторые советуют обесточить этот насос с помощью кусачек или лишить его доступа жидкости, другие рекомендуют перекрыть мягкий шланг зажимом с болтами. Но, не стоит пробовать подобные решения, так как нет гарантии, что со временем моторчик не перегорит от холостых срабатываний, а зажим просто не разорвет пластиковую трубку.

🔖Совет от BAMPER.BY : надежный способ отключения омывателя — вытащить предохранитель, отвечающий за сохранность насоса омывателя фар.

📌О том, где находится блок предохранителей, можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля. Вот наиболее распространенные места его установки:

*в подкапотном пространстве у блока управления двигателем;

*возле аккумуляторной батареи;

*в салоне под приборной панелью;

*в салоне в районе бардачка;

*на торцах торпеды;

*под задним сиденьем (в некоторых моделях BMW);

*в багажнике под обивкой у правого или левого крыла.

На примере Kia Ceed мы сняли краткий ролик-инструкцию. Смотрите и действуйте.

При наступлении весны исправный предохранитель можно вернуть на место, и тогда омыватели фар вновь начнут работать, но тогда уже не надо будет тратить деньги на дорогую незамерзайку.

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

12.4K постов 34.2K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Вроде мыть фары надо обязательно на ксеноновых фарах, т.к. иначе грязные стёкла будут рассеивать свет тем самым слепить встречных.
https://www.drive2.ru/l/8784274/

Все верно. Эксплуатация ксеноновых фар без омывателей запрещена. И сам ничего видеть не будешь и встречников засвечивать.

вот только не на всех авто с завода омыватели есть и не при всех погодных условиях от этих омывателей есть толк.

Заодно можно и на лампочках для фар сэкономить, чего уж там. Фары же грязные все равно.

У меня уже которая машина с омывателями фар, до сих пор справлялись. Ну не битум же у вас на дороги льют?

Как я жил раньше без этой информации.

Дожились беларусики — уже омывайка дорогая

Дешевая только на метиловом, а ее официально не купить.

У нас и на изопропиле не дорого, в магазине стоит такая около 200 рублей за бутыль, воняет люто, но официально продается

На киа/хёндэ можно принудительную кнопку омывателя вывести

Ну отключил ты омыватель фар, фары грязные протирать тряпкой будешь ? Зацарапаешь и потом будешь делать новый пост как полернуть фары ? Как по мне омыватель фар это очень удобно особенно по трассе

А с чего в Беларуси дорогая омывайка, ее из слез Лукашенко делают?

в некоторых машинах после использования половины бочка -отключается омывайка на фары

На БНВ это программно кодируется и эти единственно верное решение. Сделать можно как полное отключение, так и более редкое, чем в стоке.

Ответ на пост «Продолжим тему с FIT SERVICE»

Моему приятелю поездка в Фит-Сервис обошлась примерно в 400 тр.

За полгода-год до этого на месте ноу-нейм сервисного центра, который держали армяне (впрочем большого, с десятком постов и приличной зоной отдыха) открылся ФС. Всё стало оранжевое и красивое, по городу билборды, на входе махал ручкой надувной манекен. Товарищ собирался ехать, в Финку на НГ и сделать внеочередное ТО перед дальней дорогой. Свечи, масло поменяли, а потом сказали, что нет компрессии в каком-то цилиндре и надо что-то там делать. Он согласился, заплатил, вроде всё ок.

Там, в Финляндии неудачно сломал руку, но фиг бы с ней доехал бы, но на обратном пути и 100 км не проехал, как стукнул мотор.

Вернулись на эвакуаторе – блок треснул. Выяснилось, что эти ара (а персонал остался весь со старого сервиса) поставили прокладку от другой машины, и там не хватало каких-то каналов – у Приятеля Шкода Йети 1.8 150 л.с. – профи может подскажут, более того, они поменяли три свечи из 4, впихнули маховик от другой машины и ещё чего-то.

Семью пришлось отправить домой поездом, а самому задержаться на месяц в гостинице, пока финны закажут и установят новый контрактный мотор.

Я к счастью в этом сервисе не обслуживаюсь. Один раз заехал, мне что-то не понравилось и больше не появлялся.

Воспользовался моментом

В одном из автосообществ парень на полном серьёзе спрашивал ; должны ли быть на его авто заглушки? в местах обозначенных красными кружками 😁

Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?

У знакомого — серьезная проблема с недавно купленным садовым домиком

Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.

Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.

Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.

Прошу помощи и подсказки, что предпринять?

Это — одна из самых тяжелых ситуаций в строительстве. И ее исправление — это дорогое мероприятие. Необходимо делать кольцевой дренаж по периметру дома.

У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.

По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.

Прошивка магнитолы Hyundai Creta

Прошивка штатной мультимедийной магнитолы Hyundai Creta. Ранее спрашивали как сбросить ошибки на штатной магнитоле, в этом видео покажу как снять возникшие ошибки. Потребуется только скачать на флешку саму прошивку магнитолы и загрузить ее в ШГУ. Вход в сервисное меню осуществляется через клавиши 1 и SETUP. Пишите в комментариях, помог ли вам этот способ при обнаруженных ошибках. Тут я не касаюсь возможности замены магнитолы на что то более интересное, вопрос в целом другой.

Колхозный ремонт бампера

Скучно стало на майских, решил подшаманить авто)

Биоразлагаемый шампунь для бесконтактной мойки?

Друзья, подскажите пожалуйста. Купил на дачу мини-мойку. Мыть автомобиль планирую на улице, сливать нехорошую химию в землю не хочется. Озаботился экологически чистым биоразлагаемым шампунем, но нашёл только шампуни для ручной мойки. Удивительно, но никакой информации о бесконтактных шампунях толком не нашёл в сети. Изучал этикетки на шампунях — нигде нет прямого запрета или предупреждения о загрязнении почвы.

Может тут есть химики? Расскажите плиз, как быть? Судя по всему, проблема мало кого беспокоит, но по-моему она достаточно важна.

Или я плохо ищу? Или зря заморачиваюсь? Народ вон сливает всю грязь в землю, и не парится.

Пост без рейтинга, очень хочу разобраться.

Сегодня маленькая заметка на полях.

Принесли в ремонт кольцо. Ничего особо интересного в плане именно ремонта там нет. Просто хотелось обратить внимание на маленький момент при выборе кольца для покупки.

Собственно само кольцо:

Вставка — раухтопаз, он же дымчатый кварц.

А теперь нюанс, который иногда может доставить неприятных ощущений:

Выступающий шип камня. Упирается прямо в палец и в некоторых случаях может его царапать.

На следующей фотографии видно получше:

Это не самый показательный случай, просто подвернулся. Шип там довольно гладкий и не царапается. Но периодически такие кольца приносят с жалобами на дискомфорт.

Будьте внимательны и аккуратны выбирая себе подарок.

«Кто людям помогает, тот тратит время зря. » © Шапокляк

Иногда согласен со старухой Шапокляк: «Хорошими делами прославиться нельзя». Всегда стараюсь помочь тем людям, кто ранее выручал меня, но вот 2 ситуации последнего месяца слегка опечалили меня:

1. Сосед, 59 лет, хороший мужик: менее года назад решил купить смартфон, б/у, с рук, я его отговаривал, но он таки приобрёл: изнасилованный глючный «Самсунг» за 35 евро, который месяц назад вспух и слегка полыхнул (батарея) во время зарядки. Походил он со старым кнопочным «кирпичиком», но без «Вайбера» ему никак, и экран микроскопический, ничего он не видит на нём. Решил сосед снова срочно поискать смартфон б/у, подешевле, через своих приятелей, ему назвали цену около 50 евро. Еле отговорил его! Нашёл ему у моего сотового оператора «Самсунг А12» (пенсионерское счастье: 4 Гига оперативки и 64 Гига встроенной памяти, большой экран 6,5 дюймов с крупными цифрами/буквами, батарея на 5000 мА, гарантия на 2 года — 28 Гигов Инета-4G/мес и почти безлимитные звонки — за 4 евро/мес абонплаты) — смартфон за 70 евро (6500 рублей примерно, скидка по акции 50%)! Ура-ура, вроде, но не тут-то было, стали возникать лёгкие недовольства:

«А чё чехла в комплекте нет? Продавцы в магазине сотового оператора стырили? И где защитное стекло?» (не идёт чехол и стекло в комплекте, и не моя это вина!) «А чё старая зарядка к нему не подходит?» (патаму шо тут новая зарядка, ЮСБ-С!) «Почему у меня поменялся день расчёта/абонплаты — мне удобно было платить каждый месяц 1-го числа» (потому что новый контракт оформлен другого числа, а ты можешь платить 1-го, будет чуть заранее, какая хрен тебе разница?!) «А мне будут начисляться бонусные минуты, чтобы я их мог у оператора обменять на какой-то товар?» (твою ж мать, ты у своего прошлого оператора последние лет 5 не получал никаких бонусов, что ты докопался к этому? Тут будут бонусы, но мало, и тоже не моя вина!) «Сын сказал, что тут слабый процессор и вообще телефон накроется через год!» (мать твою, тебе для звонков и для Вайбера этого «Медиатек» с головой хватит, и гарантия на смартфон 2 (!!) года)

Итог: как в анекдоте про «Ложечки-то мы нашли, но осадок всё равно остался» — вроде и хороший смартфон, но хотелось бы получше, мой совет купить этот смартфон, ну, как бы. хотя всё равно спасибо мне, но.

2. Подруга затеяла ремонт в квартире-«трёшке», съехала с мужем и двумя мелкими детьми на съёмную хату (за 250 евро/мес), советуется по съезду/ремонту, я говорю: «Смета есть, ок — смело добавляй +30% минимум, это классика жанра. Квартиру снимай на 2 месяца — мастера тебя обманывают, за 1 месяц не успеют — тоже классика жанра, и лучше договорись о возможном продлении ещё на 1 месяц». Промежуточный итог: по смете стоимость выросла с 2300 евро до 3000+ евро, ремонт идёт 2 месяца и конца-края не видно, подруга на грани истерики — она мастерам отдала трёшку евро, прораб он неё прячется периодически (не отвечает на звонки и сообщения), пол залит неровно и надо переделывать, кафель на стенах кухни уложен криво и тоже под переделку, и т.п.

Я говорю уже очень кратко: «Если прораб прячется, т.к. профукал часть твоих денег, то скажи когда твоё терпение иссякнет — с ним «добрые люди в погонах» поговорят и он перестанет прятаться, как минимум. возможно и сразу вернёт деньги».

Итог: я почти каждый день в Вайбер получаю кучу ненужной мне информации (какие-то Exel-сметы/таблицы, сканы переписки с прорабом, длиннющие эмоциональные тексты о развитии ситуации с ремонтом, если она мне звонит, то всё то же самое я выслушиваю по 30-40 минут, если не отвечаю на сообщения или звонки, то получаю обиженные смайлики с обязательным ожиданием реакции на происходящее). А я просто жду когда она назначит встречу с «добрыми людьми» — больше я ничем помочь не могу! . И, да, с моим предсказанием развития ситуации: «Чёрт, вот ты заранее сказал и будто сглазил!» — ну, спасибо, чё уж. невольно и тут я стал слегка мудаком. 👀

* спасибо за понимание, я хоть тут высказался.

Что делать, если вам «в лоб» летит автомобиль

Это одна из самых стрессовых ситуаций на дороге, и паника может спровоцировать вас на неправильные действия, которые могут обернуться для вас дополнительными проблемами.
Если вы двигаетесь в своей полосе движения, и вам навстречу вылетает другой автомобиль, то первое, что необходимо сделать, это нажать на педаль тормоза. Дело в том, что, если столкновение с высокой степенью вероятности неизбежно, экстренное торможение с вашей стороны обеспечит существенно снижение энергии взаимного удара транспортных средств. В результате системе пассивной безопасности автомобиля будет легче справиться с нагрузкой.
Даже незначительное падение скорости в этой ситуации сделает удар менее болезненным. Кроме того, экстренное торможение даст вам еще доли секунды на оценку ситуации.
Важно стараться не покидать своей полосы, поскольку если такие действия спровоцируют другие ДТП и заставят остальных участников движения менять траекторию, виноваты будете вы. Лучше уходить от столкновения лишь если вы точно уверены, что не создадите новых проблем, в противном случае лучше применить экстренное торможение.

Омыватели фар

Замена лобового стекла. Тонкости, о которых надо знать

Лобовое стекло автомобиля весьма прочное и может прослужить без замены на протяжении всего срока службы автомобиля. Дорога непредсказуема и со стеклом могут возникнуть дефекты. Результат в итоге будет один – замена лобового стекла.

При этом, отправляясь на замену стекла, будет полезно ознакомиться с тонкостями и нюансами этого нехитрого дела, чтобы в последствии не столкнуться с протеканием нового стекла, с испачканной обшивкой салона герметиком, поцарапанным металлом рамки вокруг стекла, искажением на стекле — это короткий список проблем, с которыми можно столкнуться при неквалифицированной замене автостекла.

Принято считать, что менять лобовое стекло лучше на специализированном СТО, но некоторые советы вам помогут осуществить эту операцию самостоятельно, а также знать, что надо проконтролировать при установки специалистами.

Важный момент — купите стекло хорошего качества: без искажений, от производителя оригинальных запасных частей, полностью укомплектованное с завода площадками и проводкой с коннекторами под все необходимые опции. Иначе, сэкономив при покупке стекла, заплатите втридорога за установку.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Автомобиль нужно предварительно вымыть и высушить не менее 10 часов. В помощь вам понадобятся 2 человека, а также:

*Тонкое шило или прочная проволока с заостренным концом;

*Набор присосок, способных удерживать большой вес;

*Набор отверток и гаечных ключей;

* Граненая струна с двумя ручками или специальный инструмент (в виде ножа) для извлечения лобового стекла;

* Клей-герметик для стекла, а также инструменты для его нанесения (пистолет);

* Малярный скотч, растворитель и грунтовка;

* Ветошь, перчатки, салфетки и тампоны.

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА:

1) удалить резиновый уплотнитель, расположенный на внешней части лобового стекла при помощи плоской отвертки или спец. ножа

2) снимите с лобового стекла аксессуары, которые могут мешать работе: молдинги, дворники, пластиковые элементы защиты, видеорегистратор, зеркало заднего вида

3) накройте торпеду и сидения пленкой или тканью

4) демонтаж резинового уплотнителя со стороны салона. Теперь можно снять изнутри салона козырьки против солнца

5) если автомобиль оборудован системой обогрева лобового стекла — отсоедините проводки, которые к нему идут, а также датчики

6) шилом проколите старый герметичный шов крепления лобового стекла автомобиля. После этого в прокол вставьте металлическую граненую струну, прикрепите к ее двум концам ручки и начните срез лобового стекла. При этом один человек должен находиться внутри автомобиля, а другой снаружи. По очереди необходимо тянуть струну: один тянет, другой держит ее натянутой, потом выполняется движение обратно. И таким образом нужно сдвигать струну до тех пор, пока не будет срезан весь герметик. В местах, где движение струны может навредить торпеде или кузову, рекомендуется подкладывать металлический лист.

Рекомендуем начинать срез герметичного слоя лобового стекла с верхнего левого угла. После того как по всему периметру будет срезан герметик, прикрепите к лобовому стеклу присоски и аккуратно его вытащите. Очистить кузов от старого клея нужно при помощи растворителя, ножика, тряпок и стамески.

УСТАНОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА

1) Обработайте контур грунтом-праймером , чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью кузова

2) На стекло закрепите новый чистый резиновый уплотнитель (проверьте, чтобы он был без трещин и разрывов)

3) Нанесите клей— на стекло или на кузов. Если присосок нет, лучше нанести клей на кузов. При этом обязательно следите, чтобы слой клея был равномерным — без разрывов.

Рекомендуем предварительно нагреть клей для равномерного нанесения (опустите тюбик с клеем в теплую воду, либо нагрейте феном).

4) После нанесения клея на лобовое стекло или кузов — устанавливайте лобовое стекло. Не экономьте на клее. Лобовое стекло меняется не так часто, чтобы выбирать для его замены самый дешевый клей. Выберите состав от проверенных производителей, посоветуйтесь с консультантами в специализированных автомобильных магазинах. Обязательно смотрите на клее, при каких температурах он способен сохранять свои свойства

5) Аккуратно вставьте стекло в проем, желательно выбрать идеальное положение сразу, чтобы не размазывать клей при перемещении. Несильно надавите на стекло, чтобы оно лучше зафиксировалось

6) Подержите стекло руками, чтобы оно немного присохло, после чего можно закрепить его за кузов полосками скотча, чтобы оно не съехало в процессе сушки.

ВНИМАНИЕ: После установки стекла необходимо, чтобы клей засох. Автомобиль с новым стеклом должен быть в теплом гараже минимум 24 часа на ровной поверхности. Не стоит торопиться с мытьем автомобиля ближайшие 48 часов.

7) Когда клей высох можно устанавливать все на место: крепить дополнительные уплотнители, защиты, дворники

Как выглядит везение

Вчера выполнял очередной заказ, доставлял груз из Астрахани в Москву с тремя точками выгрузки. Выгружаться должен был 21 и 22 апреля, но в дороге решил поднапрячься и выгрузить все в один день.
Уже после первой выгрузки почувствовал, что с машиной что-то не так. Появилось ощущение люфта кардана и мелкая вибрация при движении накатом на скоростях 20-40 км/ч. Быстрый (я же спешу) визуальный осмотр ничего не выявил и я решил разобраться с этим после полной выгрузки, ведь лазить под гружённой Газелью ещё то удовольствие.
В итоге, после полной выгрузки при движении по МКАД (6 километр) в третей полосе в сторону Котельников у меня разваливается одна из 4 крестовин кардана, кардан делится на 2 независимых части и я встаю.
Выпрыгнув из машины, решаю подвязать волочившуюся по земле часть кардана и потом решать вопрос о буксировке авто с проезжей части. И тут сразу же ко мне подходит мужчина и предлагает отбуксировать меня на обочину. Отбуксировал. Причем, он сначала боялся выйти на соседнюю полосу, ему на Икс-трейл за моим кузовом ничего не было видно. Я по рации попросил придержать поток и пропустить раненую Газель на обочину. Фуры в потоке остановили три полосы и мы быстренько съехали.
Причем обочины там нет, но есть полоса, занятая дорожными рабочими, устанавливающими бордюры. И водитель Ниссана поставил меня между их сигнальными конусами. Поблагодарив и попрощавшись, я кинулся искать крестовину в своих запасах. Точно помню, что она была. Но не нашел. Может дома случайно выгрузил, а может механик ее уже использовал. Оглядевшись, я увидел на дороге метрах в 100-150 примечательное жёлтое здание с вывеской «Автозапчасти». Сходил, купил пару крестовин (одну на установку, вторую про запас).
Скажу сразу, что за 6 с лишним лет владения этой машиной менять крестовину самому мне не приходилось. Глянув ролик в Ютубе, я принялся снимать кардан. Как же хорошо, что было тепло и с неба не лилось.
Не буду описывать процесс замены крестовины, но скажу, что получилось с первого раза. И успел я отремонтировать авто к тому моменту, как рабочие стали убирать столбики.
В итоге, в Котельники я приехал очень довольный. Я был рад тому, что приобрёл ещё один опыт ремонта, которого не было в моём запасе. Рад, что выполнил заказ раньше срока. Что мне моментально повезло с мужчиной, который меня отбуксировал. Что повезло с дорожниками, которые обеспечили мне безопасное место остановки. Что поломка произошла рядом с магазином запчастей. Что починить получилось с первого раза и я успел уехать до снятия дорожников с места. И особенно был рад тому, что я в Котельниках на стоянке Глобуса, где продаётся моя самая любимая острая капуста, которую я захомячу с горячими котлетами, ведь в тот день я не успел даже позавтракать!
Всем везения, ровных дорог и приятного аппетита!

Техосмотр по новым правилам

Народ, когда поедите проходить техосмотр ,то помните,что огнетушитель должен быть не менее 2-х литров. Так как в ближайших с пунктам ТО магазинах его может не оказаться или стоить будет в два раза дороже. ,то позаботьтесь заранее ! Всем удачи.

Вымогательство. Совет

Небольшой совет, если оказались в подобной ситуации.

Поймал я как — то малолетку, который вешал такой замок на машину в соседнем дворе, и вот он мне поведал, что он не один, сейчас таких много, кто пытается таким образом «заработать», и большенство таких «предпринимателей» просто кладут ключ под какое — либо колёса машины, надо просто посветить фонариком под каждое и сразу будет видно.
P.S. Картинка из сети, случай из жизни. Быть может кому — то и пригодится эта информация.

Что делать после потопа?

Всем привет, в общем лопнул шланг и квартира превратилась в бассейн за несколько часов. Воду убрали, спасибо аварийке с насосом и соседям. Но влажность понятное дело ни куда не делась и нужно как то это все высушить. Поставил 2 тепловые пушки по 2.5квт в одну комнату, на ночь под присмотром, пускай сушат воздух. Так вот как высушить линолеум, он на войлочной подложке. Идея пока открутить плинтуса и завернуть от краёв, предварительный осмотр выявил 30-40 см от стен намокло, в центре сухо, и пускай пушки сушат воздух.
Может еще какие идеи и советы есть. Спасибо

Ответ на пост «О пользе лайфхаков или когда жена вовремя оказалась рядом»

Я этим лайфхаком воспользовалась лет 30 назад. Только дошла до него своим умом, никто не подсказывал. Тогда и интернета-то не было, и слова такого «лайфхак» не было.

Дело было тоже с машиной. Но только не авто-, а швейной.

У меня был пакостный младший брат. А я заканчивала школу. У меня была моя отдушина — швейная ножная машинка, которая приводилась в движение при помощи колеса-маховика, соединенного с машинкой кожаным ремнем. И вот мой брат из дурости взял и порезал этот ремень ножницами. Конечно, звиздюлей он получил знатных. А мне-то что дальше делать? Я любила шить, тем более 30 лет назад был жуткий дефицит всего, в том числе и одежды. Поэтому я шила для того, чтобы хоть как-то выглядеть нормально.

Ну так вот — что мне делать без машинки? Мозг мой начал лихорадочно работать. И наработал — а почему бы не взять колготки? Я откопала порванные, но еще не выброшенные колготки. Соединила маховик с машинкой, натянула и связала колготки. Машинка опять стала рабочей.

Гораздо позже кто-то выбрасывал старую поломанную машинку с целым ремнем. Я отсоединила и забрала себе этот ремень, чтобы поставить его на машинку. Думаете, поставила? А фигушки. До сих пор ремень лежит в заначке. А я шью на машинке с приводом в виде колготок, которым уже 30 лет.

PS. И да, машинки тогда делали хорошие. И моя всё так же прекрасно выполняет свою работу.

Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

1. В одном из центров, в котором я работал закупали масло в бочках – кастрол, и его же продавали как оригинальное масло ford. То есть, если вы пришли купить масло кастрол – стоимость будет, например 3.000р, но, если вы попросите оригинальное масло форд – стоимость будет 5.000р (масло будет из одной бочки.) К бочкам Вас естественно никто не пустит, да и скорее всего на бочке даже не будет какой-либо маркировки. Если попросите сертификат соответствия на масло – его распечатают (заранее уже подготовлен «рисунок») и поставят печать склада. Если вы не знаете, кто производитель моторного масла именно для вашей марки автомобиля — посмотрите в интернете, и в дальнейшем не переплачивайте.

2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

Предупреждён — значит вооружён.

— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям

Замена блока управления светом Ford Fusion 2008 и замена ответной фишки переключателя

записки сумасшедшего))) . продолжение.. подкаст №4..

. Однажды в студёную зимнюю пору,год назад счастливый обладатель автомобиля марки Форд — мой тесть, вдруг обнаружил,что противотуманки на авто есть,а лампочки в них не светят,а это есть непорядок и продолжаться такое непотребство не может ни при каких обстоятельствах! Снять блок управления светом фар трудности не представляло,что и было сделано. Осмотр контактной части разъёмов показал наличие перегрева на одном из контактов,что можно увидеть на фото

Перед проведением ремонтных работ отключаем масссу.

Отмечу, что блок извлекается очень просто: снимается лючок снизу,вытягивается из направляющих,образуется окно,в которую легко протянуть руку,нащупать тыльную часть блока- переключателя,сдавить «плавники» блока и просто толкнуть его на себя.Выскакивает блок без особых усилий.

Выгоревший контакт на ответной фишке красноречиво дал понять,что что-то не так.

Естественно работать исправно такое соединение не будет.Да и опасно это.Говорят машина горит 4 минуты. Короткие замыкания нам не нужны! Поэтому на просторах одной популярной виртуальной торговой площадки мы начали искать переключатель ,так как думали,что дело в нём и он источник зла. Но очевидно виной оказалась бракованная клемма фишки, которая просто была плохо обжата.

Переключатель б\у нашли,с трудом,но все же. Попадались при поиске даже откровенно неисправные экземпляры с отломанными штырьками контактов, поэтому при поиске будьте внимательны и просите детальные фотографии. Не спутайте переключатель с фиестовским ,разница в них есть. Продающий через интернет человек может быть посредником и не разбираться в товаре,может быть уверен,что все в порядке и т.п.

Блок обошёлся в 2500р, а ответная фишка была прислана из Питера(ближе не оказалось от слова «совсем») транспортной компанией до Джанкоя. Фишка стоит 172 рубля,а доставка 300р. Крым такой Крым. Уж больно мы далеко от цивилизации,а о крупных авторазборках в наших местах я не наслышан.

Вооружившись подобным примитивным набором инструментов можно сворачивать горы. Для выполнения таких работ рекомендую приобрести(купить, одолжить) стриппер для снятия изоляции (красные «кусачки» на фото) т.к. жгут короткий ,торчит из приборки всего на 10см ,снизу, а в позе «ЗЮ» под рулем зачищать жилки жгута такое себе удовольствие. 2 из 10..не рекомендую. ))

Буквально за считанные минуты, с помощью зачистки для жил, фишка была подготовлена и облужена паяльником, нервы сэкономлены.

Далее эта фишка просто подносится рядом к существующей , жилы по одной откусываются, чистятся, лудятся и спаиваются с готовыми кончиками на новой(так легче и не запутаетесь)

Это к слову о том, что не следует в спешке откусывать старый разъём и потом по цветным рискам на жилках догадываться где какая, некоторые в цветах идентичны,можно накосячить.

Охапка дров и плов готов:

Термоусадка опустилась вниз и обдулась промышленным феном(можно зажигалкой,да даже аккуратно паяльником,но только ОЧЕНЬ аккуратно)

«Новый» блок управления светом выглядит как Моника Белуччи в лучшие годы))))

Блок со жгутом установил в обратном порядке в панель и опробовали в работе.

Настал момент истины и . вуаля!

Реакция тестя была примерно такой:

Мужик кайфует)). Как надо мало человеку для счастья?)) .Час работы, дело нехитрое.Теперь движение по дорогам будет более комфортным и безопасным. Надеюсь мой пост будет полезным)

Спасибо за внимание.

Почему я не люблю матрасы Икея? (и немного про Орматек)

Ребята, всем привет! Снова я, матрасная Марфа, и сегодня буду рассказывать вам о своём скепсисе по поводу матрасов Икея. С прошлого поста прошло две недели и вы, мои любимые ребята, завалили мой вк и почту практически одними и теми же вопросами: «А всё же, что не так с матрасами Икеи?», «Я выбрал матрас Хокоссен, хотел уже брать, а потом увидел твои посты и что же теперь делать?», «Знаю, что ты не любишь Икею, но всё-таки посмотри ссылки, какие матрасы я выбрал, их хватит хоть лет на пять?».

Короче, ребята, кому интересно, берите попкорн, рассаживайтесь поудобнее, будет конструктивный разбор матрасов Икеи.

Для начала, я расскажу про матрасы, которые нужно и не нужно переворачивать. Почему начала с этого? О, терпение, мои хорошие, вы всё скоро поймете.

Итак, есть матрасы с наполнением с обеих сторон пружин. Например, такой:

Обычное, даже классическое наполнение. Вместо тряпочки под названием Спанбонд лучше б было положить Войлок. Как слой, который защищает мягкие слои матраса от истирания пружинами, он плотнее и жёстче, но сама картинка, я думаю, понятна.

Вот такого рода матрас ОБЯЗАТЕЛЬНО надо переворачивать раз в 3-4 месяца, меняя стороны голова-ноги между собой. Это делается для того, чтобы матрас прожил подольше. Самая тяжёлая часть в нашем теле — это наша, пардон, задница. Именно под ней пружины прогибаются больше, чем под другими частями тела. Переворачивая периодически матрас мы таким образом заставляем одну зоны пружин поработать, пока другая отдыхает и наоборот.

*Минутка жизненного опыта — свой прошлый матрас за 8 лет я переворачивала раз 5 от силы. Во-первых, мне было лень, во-вторых, я знала, что он не продавится, т.к. наполнение я себе подбирала индивидуально. Но вам так делать я всё же не рекомендую.

А теперь давайте рассмотрим матрасы, которые не надо переворачивать. Также их можно назвать «Американскими» (тут я передаю «привет!» Асконе с их типа американскими матрасами).

А теперь, ребята, запоминайте. Матрасы, которые не надо переворачивать ВСЕГДА должны быть с двойным пружинным блоком — это раз.

Два — у него сверху должно быть толстое, хорошее, добротное, слоистое наполнение.

Три — верхушка наполнителя должна отстегиваться. То есть, должна быть на замке. Вот так:

Четыре — это очень высокие матрасы. Примерно от 40 см и выше. Для них постельное белье шьется, как правило, в ателье, потому что самая большая простынь 220*240 см будет такому богатырю мала.

Пять — это тяжёлые матрасы. Если вы захотите их перевернуть (ну а вдруг?), то маловероятно, что у вас это получится.

И шесть — ни одна ортопедическая решётка не сможет выдержать на себе такой матрас. Только жёсткое лдсп основание. Только хардкор.

Мое мнение: обожаю такие матрасы! Это один из вариантов матрасов, которые действительно могут прожить с человеком всю жизнь. Они не имеют ограничения по весу. Ребёнок любит прыгать на матрасе? Пффф, этому он ничего не сделает. Смысл же съемного топпера в том, чтобы его поменять. Так как матрас долгожитель, мало ли что с ним может произойти? Например, могут прожечь сигаретой верхний слой. На него могут пролить что-то очень вонючее. Могут со временем сильно запачкать, да и банально, мягкий топпер может со временем надоесть и человеку захочется что-то пожестче. Значит, он может прийти в фирму, где заказал матрас или в фирму, которая занимается отшивом матрасов по индивидуальному заказу и заказать у них другой, новый топпер на молнии. Это будет намного выгоднее, чем полностью менять матрас.

Так, с этим, надеюсь, разобрались. Теперь давайте глянем на варианты матрасов от Икеи, которые, якобы, тоже не нужно переворачивать. Я выбрала самые популярные матрасы, про которые вы постоянно спрашиваете.

Я буду примерно «на глаз» писать сколько сантиметров каждый слой, т.к. ни Икея, ни Аскона, ни Орматек не разглашают эту информацию.

— Поролон 2 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.

Настолько дешёвый матрас, что сэкономили даже на втором слое Войлока под пружинами. Так этот этот матрас заявлен как непереворачиваемый, то в скором времени пружины продавят как поролон снизу, так и поролон сверху. Если на этом матрасе будет спать пара взрослых людей, срок ему — года три. Если ребёнок — подольше.

И, кстати, Икея пишет, что это жёсткий матрас. Но, ничего подобно, он сопливо-мягкий.

— Поролон 2 см.
— Кокос 1 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Войлок (скорее всего)

В отличии от предыдущего, добавился слой кокоса. Матрас стал средней жёсткости, но от скорого проминания один слой кокоса его не спасёт, увы.

Вот щас внимание — не покупайте матрасы вот с таким волнообразным «яйчестым» поролоном. Да, продавцы будут вам петь про то, что это модная новинка а-ля «массажный эффект», но ребят комон! Че вы собираетесь массажировать ПОРОЛОНОМ?! Он, сука, мягкий. Да, первую ночь-две, вы будете чувствовать под собой пупырышки, но к этому быстро привыкаешь.

Нафиг тогда делать матрасы с таким поролоном, спросите вы? Ответ будет банален — он дешевле, чем обычный, ровный слой пены. Но именно из за своей волнообразной формы он и служит меньше!

Короче, ну его, Хареида этого. Тоже даже один слой войлока и то зажали.

Плавно переходим на территорию «дорохо-бохато».

— Латекс 2 см.
— Поролон 1 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.

Радует, что появился латекс. Кто бы что про него не писал, но это один из самых комфортных материалов. Не радует, что опять сэкономили на дополнительном слое войлока. Промнется лет через пять, при условии, что люди, которые будут спать на нем, среднего веса.

Мать моя, женщина, лакшери подвезли.

— Мемори 2 см.
— Поролон 2 см.
— Пружины-мини 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.
— Пружины 500 шт на спальное
— Поролон 2 см. (а может и 1 см, не сильно видно)

Итааак, мои умные ребята, вспоминаем информацию, которую я вам рассказывала про то, как должны выглядеть матрасы здорового человека, к коем этот не имеет никакого отношения (за 30. Мать его. Кусков. Ааааа. )

Да, в нем есть двойной пружинный блок. И на этом, в принципе сходство заканчивается. Где съёмный топпер с многослойным, толстым наполнением? Где изоляционный материал Войлок, который препятствует истирания пружинами мягкие слои? Где нормальная, для таких матрасов, высота? (30 000 рублей. ). Ответ напрашивается в рифму. И именно то самое место пойдёт этот матрас, спустя пять лет эксплуатации.

И напоследок, для ещё большего разогрева моего пукана.

— Латекс 2-3 см.
— Толи какой-то тряпошный чехол, толи тонкий поролон.
— Пружины скорее всего 1000 шт. на спальное место
— Кокос 1 см.
— По периметру, вместо коробки из поролона, металлические скобы.

За почти 50 тысяч рублей мы получаем. Как бы это сказать. Говно. И, да, за эти деньги нам не положили ни одного войлока. Икея, ты серьёзно? Два слоя войлока 160*200 см стоят в розницу рублей 700! А ещё, нахрена нам кокос снизу, мы ведь не будем на нем спать? Так зачем и он нам? Для удорожания? Или чтобы пружины его протерли, что обязательно случится? Наверху есть латекс и это прекрасно. Но без переворачивания он промнется.

В общем, не матрас, а одно нелогичное, дорогое недоразумение. За 50 000 можно такой крутой матрас выбрать! С хорошим, жирным латексом и кокосом, причём, с обеих сторон. И с тысячным пружинным блоком. И на долгий строк службы. А не вот это всё.

С Икеей заканчиваем и немного коснёмся Орматека. Вот что, скинул мне подписчик на почту.

Все те же самые ошибки, что и у Икеи. Матрасы, якобы, которые не надо переворачивать, но по факту таковыми не являющимися. Матрасы, которые собраны нелогично, без двойного, хорошего, пружинного блока (а ведь это основа основ долгожительства матраса!), без продуманного верхнего слоя и за немалые деньги.

Я, надеюсь, что смогла донести до вас информацию. И теперь, давайте подведём итоги.

1) Как и в предыдущем посте я рекомендую покупать матрасы в Икеи эконом-сегмента тем, кто хочет хороший ценник и матрас на 3-5 лет. И не лезть в премиум тому, что хочет купить матрас лет на 15 хотя бы. Икея (напомню, шьёт эти матрасы Аскона) вам таких матрасов не предоставит даже за 50 000 рублей.

2) Не могу не отметить, что всё же Икея сильна в своём сервисе и гарантиях. Если на матрас идёт гарантия 25 лет, то и через 5 и через 10 лет, когда матрас просядет, с большой долей вероятности, Икея вам его заменит. Никто другой этого делать не станет. Даже Аскона.

3) Забудьте про то, что дорого — значит качественно. Делая людям подборки матрасов я в этом сама давно убедилась.

4) За ценник от 50 000 рублей можно выбрать классный матрас, который не нуждается в переворачивании, а не те подделки, что предлагает масс-макет. Если же бюджет на матрас меньше, то выбирайте матрас с классическим наполнением и уделите 5 минут своего времени в дальнейшем, чтобы его раз в декаду перевернуть на другую сторону.

5) К сожалению, в последние годы я прослеживаю тенденцию матрасных гигантов к экономии на основных, нужных материалах, завышению конечной цены в несколько раз и абсолютной незаинтересованностью в том, сколько в реале будет служить их продукция.

Я в вк — https://vk.com/marfa_vasilievna88
Моя — Marfa_vasilievna_matras@bk.ru
И я тут всегда готова ответить на ваши комментарии и вопросы 🙂

Вся правда про эксплуатационные автожидкости. Часть 1.

Наткнулся вчера в Свежем на забавный пост (https://pikabu.ru/story/smotri_kuda_lyosh__avtomobilnyie_zhi. ) — очевидно пост неосознанный, наполовину копипаста, рейтинга ради. И наплевать да и забыть, такого хлама тут 90%. Но, зачем-то в сердцах пообещал запилить пост — надо выполнять: «пацан сказал, пацан сделал».

Самое главное, что я хотел сказать — если вы не знаете, где язычок страховочного крючка капота — не наливайте сами ничего, доверьте это специалистам.

Тем же, кто в полной темноте сможет разобрать и собрать АКПП с помощью пальцев, молотка и рожкового ключа на 13, или там на вкус отличает моторное масло Shell от Castrol — им мои рассуждения тем более ни к чему.

Остальным что-то из написанного может пригодиться.

Постановка задачи: Описать типы применяемых автожидкостей, дать границы их применимости и взаимозаменяемости в повседневной эксплуатации и в критической ситуации.

Что вообще есть жидкого в автомобиле? Антифриз, омывайка, аккумуляторная кислота, тормозная жидкость, моторное масло, трансмиссионное масло в МКПП, трансмиссионное масло в гипоидной главной передаче, трансмиссионное масло в АКПП, специальное масло во всяких халдексах и т.п. муфтах и раздатках, специальное масло в амортизаторах, гидрожидкость (масло) в системе ГУР и гидроподвеске. Топливо — бензин, солярка. Вроде ничего не забыл.

В реальной жизни уже много лет никто, кроме специалистов, не сталкивается с аккумуляторной жидкостью и маслом для амортизаторов. Поэтому — вычеркиваю.

С топливом все тоже довольно просто — наливают все его регулярно, поэтому (возможно, совершая «ошибку выжившего» 😉 ) его я тоже вычеркну из рассмотрения.

Что можно заметить, перечитав названия жидкостей? В жидкостях на масляной основе (минеральной либо синтетической) прямо в названии есть слово «масло».

Поэтому с базы, основы и следует начинать рассмотрение.

Еще раз: Масла — моторное, трасмиссионное (МКПП, АКПП, гипоидная передача), специальное, гидромасло. Жидкости на водной основе: омывайка, антифриз. Жидкости на основе гликолей: антифриз (да, это смесь с водой примерно пополам) Жидкости на основе гликолевых эфиров: тормозная жидкость. Тут есть одна тонкость, но о ней скажу в соответствующем разделе.

Масло категорически нельзя смешивать ни с чем другим — это быстрая гибель соотв. механизма. В некоторых случаях, даже если механизм не эксплуатируется. Поскольку они и не образуют раствора, а только эмульсию, то заметите вы это сразу.

Все остальное перемешивать тоже не надо, но если случайно (или намеренно) смешалось, слейте, промойте — и, чаще всего, обойдется без последствий. Подробнее об этом расскажу в соотв разделах.

Теперь, ближе к телу 🙂

Начну, пожалуй с антифризов, там, почему-то у людей бегают самые толстые тараканы. Сорри, тут будет больше всего абстрактных знаний, ЛЛ может промотать до резюме: «как смешивать антифризы». Чтоб им было проще это все промотать теорию с историей помечу как цитату.

Почему вообще нужен антифриз? Тому 3 причины: (1)Вода, замерзая, расширяется и рвет трубки и блоки. (2)Антифриз кипит при

115..120, а вода — увы, даже под давлением больше 110 не будет, а для современных двигателей это вполне рабочая температура. (3)Гликоли смазывают подшипник помпы, а вода нет. И причина 3,5: если использовать жесткую воду (из под крана), то в системе постепенно будет образовываться накипь.

Важно понять, что смесь гликолей с водой цвета не имеет, при добавлении антикоррозионных присадок может получаться бледно- желтый цвет. Многие же привыкли: синий — в синий, красный — в красный, зеленый — в зеленый. Единого стандарта в автоотрасли на окраску антифризов не сложилось. Да и вообще, там со стандартами сложно вышло.

Вот в СССР был стандарт на антифриз (без антикоррозионных добавок) и антифриз с антикоррозионными добавками, получивший торговое название ТОСОЛ. Тосол был двух типов: А40 и А65 — цифра — это температура кристаллизации. Чтоб не путать антифриз не красили, но был желтоватый, Тосол-А40 был синий, Тосол-А65 был красный. При этом они все были, как легко понять, неограниченно совместимы между собой в любых пропорциях без значимых эксплуатационных последствий.

Буржуи не смогли сделать единый стандарт по типу АСЕА или DOT, поэтому каждый производитель делает кто во что горазд. Но вот у VAG’а случайно, видимо, сложилась более-менее стройная и логичная система, так что ей широко пользуются и aftermarket производители. Не знаю, что было до того, но с 70-х гг. существует стандарт G11 (к нему, кстати, относятся и все антифризы с названием Тосол и их наследники). G11 — смесь воды, этиленгликоля и антикоррозионных добавок на основе силикатов. Цвет — обычно синий, редко зеленый. Антикоррозионный эффект достигается осаждением нерастворимой минеральной пленки силикатов на внутренней поверхности каналов системы охлаждения. Тем самым защищается вся поверхность без разбора, но ухудшается теплопередача.

Поэтому, в конце 80-х придумали и вскоре стали массово применять антифриз G12. Это смесь все тех же воды и этиленгликоля, но вот антикоррозионные добавки стали делать на основе карбоксилатов. Цвет по стандарту VAG G12 — красный, но другие производители могут красить в любой другой цвет от розового до сиреневого, да хоть в желтый. Механизм антикоррозионной защиты там другой — пленка не образуется просто так, но начинает образовываться в очагах коррозии, как только они появляются. И, важно, защита работает только на железных/алюминиевых сплавах. Дополнительный положительный эффект заключается в том, что присадки остаются активными в течение всего срока службы автомобиля, в то время как в G11 они полностью срабатывались (оседали на поверхностях) примерно за 2 года.

Последствия для отрасли в целом стали таковы: в двигателях перестали использовать детали на основе меди, и. теплопередача же улучшилась? — так уменьшим же объем ОЖ! Таким образом, использование G11 в современных моторах, особенно высокофорсированных, не имеет непосредственных сиюминутных плохих последствий, но может иметь отсроченные долговременные проблемы. Не обязательно, но может.

Что такое высокофорсированный мотор в данном контексте? Это следующие показатели на литр рабочего объема: 1) температура срабатывания термостата выше 95 град; или 2) объем ОЖ меньше 4 л; или 3) кр момент выше 100Нм; или 4) мощность выше 200 лс. Указаны по степени важности, но наличие любого из признаков означает высокую нагрузку на систему охлаждения.

Другая проблема — отсутствие защиты деталей из медных сплавов, и потенциально возможное образование нерастворимого осадка при реакции силикатов и карбоксилатов (что бывает только в очень редких случаях и у антифризов левых производителей). Поэтому в середине 90-х VAG придумал стандарт G12+ (и чуть позже улучшенную версию G12++). Красить его стали в темно-красный цвет, у других производителей были разные оттенки от розового до фиолетового. G12+ сочетает в себе комплекс силикатных и карбоксилатных присадок. Цель — обеспечить полноценную защиту в старых двигателях, высокую теплопередачу в новых, совместимость этого антифриза со всеми предыдущими (в смысле отсутствия нерастворимого осадка при смешивании).

В G12++ более тщательно отрегулировали соотношение и конкретный состав каждой соли в этом комплексе, чтобы (по стандарту!) исключить образование нерастворимого осадка, также допустили использование вместо силикатов — нитритов, боратов и фосфатов, о чем просили химики других производителей.

Ну и топчик на сегодня от VAG’а — это G13. На самом деле это практически тот же G12++, только в нем этиленгликолевую основу заменили на пропиленгликолевую. В угоду экологам, но в данном случае, вроде как, это не возымело негативных последствий с технической стороны, как ни удивительно. То, что он дороже — тут больше вклад маркетологов, чем реальный рост себестоимости. Цвет у VAG’а сиреневый, у других производителей любые оттенки красного от розового до фиолетового.

И вообще — цвет, это последнее на что стоит ориентироваться. Читайте этикетку.

Как смешивать антифризы? для ЛЛ.

В критической ситуации, чтобы доехать, можно долить вообще простую воду. Не забудьте ее слить, когда доедете.

При долгосрочной эксплуатации лучше не смешивать G11 и G12. Скорее всего ничего не произойдет, но зачем проверять на себе? Чтоб доехать — налейте, но потом (не срочно) замените на то, что положено.

G12+ и более современные можно смешивать с чем угодно в любом соотношении и оставлять сколь угодно долго.

Цвет доливаемого антифриза может быть любым. Единственная засада — смесь может стать грязно-бурой, что не мешает ей работать, но помешает вам оценить его загрязненность и необходимость обслуживания или ремонта системы охлаждения.

Теперь тормозная жидкость. Тут, сорри, тоже без теории с историей не обойтись. ЛЛ, традиционно, может промотать до резюме.

Когда-то давным-давно придумали наши прадеды такую замечательную смесь: БСК. Это бутиловый спирт с касторовым маслом. Тогда еще с органическим синтезом был полный швах, а рычажно-тросовый привод тормозов уже очень нужно было убирать. Минеральные масла сильно меняли вязкость с изменением температуры воздуха, вода замерзала. ну вот придумали БСК. И покрасили в красный цвет. Но то, что было супер-пупер в 30-х гг, увы, стало неподходящим в 60-х. Причин тому, собственно было 2: (1) БСК все же загустевает при сильных морозах, а машинок стало уже побольше и ездить они стали не только в тепличных условиях Европы и Америки (2) Машинки стали тяжелее и динамичнее, поэтому придумали (на самом деле украли из авиации) дисковые тормоза. БСК, как оказалось, в дисковых тормозах перегревается, спирт выкипает, касторка разлагается и пригорает.

Решили химиков снова напрячь. А те и говорят: вот есть у нас сложные гликолевые эфиры, вам как раз подойдут. Только они жутко активные, резину придется тоже другую. Но мы тоже подгоним, синтетических каучуков у нас завались, выбирай на вкус! И еще засада — они гигроскопичны, и даже при малом содержании воды температура закипания снижается сильно.
Тогда американское министерство транспорта придумало стандарт своего имени для ТЖ на основе гликолевых эфиров. Он широко сейчас известен как DOT3. В нем, помимо всего прочего, нормируется температура закипания и максимальное содержание воды в ТЖ. Лень искать точные цифры — но порядок до 1% воды и не менее 200 град. Тормозную жидкость не красили, она и так была желтой разной интенсивности.

Гликолевая ТЖ — это маслянистая жидкость, но не масло, потому что в любых пропорция смешивается с водой и смывается простой водой без следа.

Годы шли, чайники за заменой ТЖ не следили, а ведь уже при 5% воды она закипала при

160 град. Жидкость кипела, тормоза проваливались, машины разбивались. Производители подумали, напрягли химиков, согласовали с министерством транспорта и в 80-х появился новый стандарт DOT4, а потом и DOT5. Температуры кипения росли, влияние повышенного влагосодержания снижалось.

Химики в это дело очень увлеченно играли, совершенствуя гликолевые эфиры: придумывали новые изомеры, рвали двойные связи, вязали новые фенольные кольца — пока один из них не решил стать читером.
Он подумал: органический синтез же достиг высот необычайных, а мы все тупим — надо выйти за рамки! И вместо гликолевых эфиров сделал ТЖ на основе силиконового масла. Она, что характерно, вообще ни разу не гигроскопична — т.е. вода в ней даже насильно не растворяется, и рабочая температура была аж под 400 градусов.

Автопроизводители почесали репу — это ж опять новые резины надо, потому как старые, подходящие для гликолевых жидкостей опять, что сука характерно, растворяются. Тем временем испытания, все дела и выяснилось — что гидрофобность силиконового масла это минус, поскольку вода как-то в трубки и цилиндры все же попадает и собирается там в виде отдельных капелек. А уж где собралась — там и коррозия.
DOT напрягся, и родил новую версию стандарта DOT5.1 — эксклюзивно для силиконовых жидкостей.
Автопроизводители напряглись и напрягли маркетологов — и сделали специально суперэксклюзивные тормозные механизмы для фриков. Ну, то есть в серийной комплектации они могут встретиться разве что на каких-нибудь ламбо, а вот как aftermarket — пожалте пальцы гнуть хоть на Солярисе (я утрирую, не знаю, что там на самом деле на Солярисе, сомневаюсь конечно, потому что тормозная система будет вдвое дороже нового Соляриса).

По итогу: если у вас БСК или DOT5.1 — вы это обязаны знать, это эксклюзив.

Резюме для ЛЛ. Как доливать и менять тормозную жидкость?

Если у вас не БСК или DOT5.1 доливайте любую DOT3 DOT4 DOT5. Если в авто выпущенное условно после 2000 года долили DOT3 — перед летом промойте и замените. В любом другом случае даже не надо делать внеочередное обслуживание.

Цвет — похер, читайте этикетку.

Менять — по регламенту, обычно раз в 2 года. DOT3 и DOT4 лучше менять на более свежую ревизию. Для DOT3 срок действительно важен; если у вас машина весит больше 2 тонн и имеет двигатель больше 300 лс это тоже важно для любого типа ТЖ.

И в самом крайнем случае, чтоб доехать — в безвыходной ситуации доливайте воду. Лучше чистую 😉 Можно омывайку или антифриз. Ехать медленно, интенсивно не тормозить. Надолго не оставлять и потом обязательно промыть систему тщательно — вода провоцирует коррозию. Если только это был не антифриз 😉

Омывайка. Тут даже не знаю что писать — наливайте омывайку? Скажу так: категорически не наливайте ничего масляного. Налили что-то не-то — выливайте и наливайте простую воду. Не парьтесь со снятием подкрылков, как тот дебил, снимите шланчик, где удобно, и штатным насосом на землю. Или прямо через форсунки — на стекло, обильно смывая водой. Промывайте и в путь. Налили что-то масляное? промывайте чистым спиртом. Любым, несколько раз. Возможно резинки потом придется поменять, а может и обойдется. Цвет жидкости традиционно. нет! — особенно! похер.

Ну и тезис для срача в каментах — пользуйтесь омывайкой только с метанолом. Если вы очень топите за здоровый образ жизни — наливайте водку зимой и воду с фэйри летом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ жижу с ИПС — это вредно и опасно. Обоснование тому железобетонное, если реально нужно — разжую.

Сорри, силы покидают меня, про масла допишу отдельным постом — к вечеру или завтра. Если это кому-нибудь интересно, конечно. А там, между прочим, финал, неожиданней, чем в GOT!

Источник