Как открутит гриф у гитары

MasterGitar.com

Разбирать особенно нечего, но всё-таки пробежимся по основным моментам.

Выкручиваем болт из корпуса гитары, чтобы снять гриф с корпуса. Если есть ключ, то все просто.

Если специального ключа нет, то можно открутить гайку изнутри и попытаться вытащить болт. Часто он очень плотно вкручен в само дерево. Плоскогубцами можно повредить дерево лишний раз. В магазинах можно найти этот ключ, что виден на фото или подобный. Ключ будет нужен и при настройке грифа, на готовом грифе точно ничего плоскогубцами царапать не надо. Отбиваем верхний порожек.

Снимаем колки. Аккуратнее с шурупами, они могут быть кривыми и ломаться при выкручивании. Иногда их лучше медленно вырвать, чем крутить, так как кривизна не даёт им вращаться.

Вынимаем лады. Есть статья как вытащить лады. В нашем случае они сами выпадают.

Сдираем рекламу. Выкручиваем чудесный шуруп.

Часть склейки шейки с головкой ещё держатся. Приставляем широкую стамеску к склейке ( красная стрелка ), что выходит к верхнему порожку и аккуратно ударяем молотком. Несколько ударов и сдвигов стамески вдоль склейки и все ровно разбирается. Столярный клей сам по себе хрупкий к тому же склейка крайне некачественная.

Отклеиваем пятку грифа. Вклейка анкера предполагает демонтаж пятки. Пятка у нас имеет трещину по краям в месте приклейки. Это связано с усушкой дерева.

Отбивается пятка очень просто. Ко шву с торца приставляется нож, несколько ударов и пятка ровно отскакивает по склейке.

Если вам не надо вклеивать анкер, то пятку вам отбивать не стоит. Суперклеем, как сверхтекучим клеем, можно подклеить такую трещинку.

Источник

MasterGitar.com

Начинаем работу над советской гитарой. Освобождаем корпус для дальнейшей работы.

Начинается всё одинаково

Снимите струны или их остатки, а также колки, которые на самом деле называются колковой механикой. Колки – это у скрипки. Будьте аккуратны – шурупы могут быть изогнутыми, если какой-то отломится, то обязательно вытащите кусочек, он может помешать в дальнейшем. Советская механика в основном плохая, но колки с силуминовыми валами ещё могут послужить.

Часто колки на семиструнку. Из положения можно выйти, если найти на блошином рынке такую же планку на три струны и перевернуть её под басовые струны. Небольшой ремонт с отгибанием металлических хвостиков. Будьте аккуратны – они легко ломаются.

Сегодня, безусловно, можно купить недорогую механику, но если мы хотим соблюсти винтажный стиль, то можно постараться.

Гриф снимается просто

Для демонтажа грифа вам понадобиться вот такой ключ. Можно открутить гайку изнутри. Без ключа спасают плоскогубцы, но при их использовании надо не расковырять отверстие под болт.

Не спешите выбрасывать выпадающие лады. Замена ладов дело хорошее, но если рабочая шапочка лада высотой около 1мм, тогда их можно правильно забить назад. Подробнее о грифе мы поговорим в специальной статье далее.

Теперь надо демонтировать подставку

Подставку можно не снимать, если вы пошли по минимальному пути, но тогда убедитесь, что вы сможете попасть в мензуру с учетом поправок.

Обычные дефекты подставки:

• подставка уже полуоторванная,
• критично прогнулась впереди, а сзади выгнулась,
• криво приклеена или смещена, (тут внимание! см. далее.)
• количество отверстий семь штук, а вы хотите шесть,
• металлический порожек никак не попадает в мензуру с учетом поправок.

Редко, когда всё сделано как надо. Но можно пойти на частичный ремонт. Например, заделать старый пропил под порожек и пропилить паз под косточку с компенсацией.

О смещении и кривизне

Помните, что положение нижнего порожка жестко связанно с положением грифа. Подставка может быть криво приклеена относительно габаритов корпуса, (который сам часто кривой и несимметричный), и это будет только визуальный дефект. Но нижний порожек обязан находиться верно относительно грифа, вернее ладов, или ещё вернее, ладовых порожков, тогда гитара будет строить, что является категорически важным условием.

Для тех же, кто пойдет оптимальным и тем более максимальным путем необходимо подставку снять.

Как же демонтировать подставку

Если вы видите два белых кружочка на подставке, то под ними вы скорее всего найдете шурупы, которые необходимо убрать.

Для демонтажа подставки с советской гитары подходят все способы описанные в общей статье по отклеиванию подставки гитары. Принимайте решение, исходя из вашего конкретного случая и личных предпочтений.

Рекомендую попробовать отмочить и/или прогреть, так как это добавит вам опыта снимать подставку без ущерба для неё и деки.

Источник

MasterGitar.com

С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.

Сначала о наболевшем

Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.

Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.

Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.

Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность

Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:

• на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
• шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
• Дека не должна пострадать никоим образом.

Что все это означает на практике.

Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.

Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.

Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.

Но вдруг, снять надо именно деку

Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.

В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.

Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.

Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.

Гриф вклеен, но дека не имеет ценности

В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.

Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.

Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.

Кремоны и Музимы

Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.

С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.

Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.

Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.

Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.

У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.

Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.

В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.

Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.

Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.

Источник

Регулировка анкера на акустической гитаре. Настройка грифа.

Что такое анкер гитары?

Анкер на акустической гитаре представляет из себя стальной стержень, который вставлен внутрь грифа, и сгибает дерево для того, чтобы на инструменте можно было играть – прежде всего, чтобы струны звучали при их нажатии.

Для чего нужен анкер гитары?

Многие начинающие гитаристы, которые не разбираются в том, как вообще устроен инструмент, немного неправильно воспринимают его строение. Гриф гитары вовсе не горизонтально прямой, как об этом многие думают. Более того – он представляет из себя столько не идеально ровный брус, сколько дугу, на которую, как тетива на лук, натянуты струны. Если бы эта часть гитары была идеально ровной – то тогда струны бы ложились на нее и их невозможно было бы зажимать. Анкер выполняет сразу две задачи – принимает на себя огромную нагрузку, которую оказывает на дерево натянутая струна, а также сохраняет гриф в одном положении для более удобной игры.

Соответственно в случае, если с гитарным стержнем происходят изменения, то это напрямую влияет на удобство игры, а также на возможность исполнения песен в принципе. С кривым грифом напрямую связаны две очень распространенные проблемы:

1. Это одна из причин, почему дребезжат струны – то есть звенят об порожки, и вместо того, чтобы давать ровный, звонкий звук, они ладят, а иногда и не играют вовсе.
2. Струны становится зажимать очень тяжело – особенно хорошо это ощущается на 5 и выше ладу. Крайне тяжко становится играть с приемом баррэ – гитарист начинает тратить гораздо больше усилий, чем для этого требуется. Такая ситуация тоже напрямую связана с тем, что гитарный анкер перетянут, и сжимает гриф намного сильнее, чем требуется.

Вместе с этим, инструмент может перестать строить и давать ноту немного выше, или ниже, чем оно должно быть.

Как же это исправить? Именно этому и посвящена данная статья.

Виды анкеров для гитары

Прежде всего стоит понять, какие вообще бывают гитарные стержни, и как они вообще работают. Это важно, потому что для каждого из типов имеется свой механизм регулировки.

Сжимающий

Самый популярный типа анкеров, который установлен практически на каждой акустической гитаре. Его принцип действия заключается во сжатии грифа, по мере прокрутки стержня ключом. Условно он состоит из двух частей – первая, статичная, которая как раз и отвечает за удержание части инструмента в одном положении, и вторая – которую можно крутить, и которая регулирует степень того, насколько дерево сжато.

Сгибающий

Более сложная конструкция, которая характерна больше для электрогитар, особенно произведенных компанией Gibson. Он представляет их себя также механизм из двух элементов – стержня, который закреплен внутри дерева, а также шайбы, которая как раз и регулирует силу сжатия. Сжимающим данный тип анкера назван как раз потому, что стержень тянет дерево в сторону, противоположной струнам, из-за чего и происходит силовой сгиб.

Принцип работы анкера

Как уже было сказано выше, стержень силовым воздействием выгибает гриф инструмента вовне, создавая из прямого бруса дугу. Чем сильнее он затянут – тем градус этой дуги больше, и тем. Соответственно, больше расстояния до струн. И наоборот – чем он слабее, тем градус меньше, и тем меньше струны отдалены от грифа. В целом, это все – именно так и работает стержень внутри дерева.

Регулировка анкера. В каком месте крутить гайку?

Регулировка грифа гитары происходит посредством вращения гайки, которая и управляет степенью прогиба. На акустических инструментах чаще всего она расположена внутри деки, под самим бруском, в специальном отверстии. Это сделано специально для того, чтобы неопытные музыканты не пытались самостоятельно исправлять неполадки, и отправлялись к мастеру.

И это верно – рекомендуется в первую очередь пойти к человеку, который понимает, что делать, вместо того, чтобы пытаться исправить проблему самому. Причина очень проста – вы вполне можете своими действиями сорвать резьбу, или, еще хуже – повредить гриф. Поэтому идеальным вариантом для начинающего музыканта – понять, как ухаживать за гитарой, и на основе этой информации не допускать поломок.

Кроме того, реже, но на акустических инструментах анкер может быть наверху – на голове гитары. Это часто встречается у продукции фирмы Gibson, или же на электроинструментах.

В какую сторону крутить анкер?

Для начала стоит понять, что у вас не так. Для этого возьмите гитару, зажмите первый и восемнадцатый лад, и измерьте расстояние между струнами и грифом в районе пятого-седьмого лада. Оно должно быть примерно 0.3 миллиметра. Если размер больше – то тогда ваш гриф выгнуло, а это означает, что натяжение струн сильнее. В таком случае крутить гайку надо по часовой стрелке.

Если же инструмент ладит, звенит, и звучит больше как ситар или банджо – то это означает, что натяжение стержня больше, чем выдерживают струны. В таком случае вращать надо против часовой стрелки.

Мифы, догадки, заблуждения

На одном из гитарных форумов я читал тему, где человек спрашивал – до какой степени надо крутить анкер? И ему ответили – до щелчка.

Так делать нельзя. Щелчок означает, что вы, как минимум сорвали резьбу, или же вообще сломали гриф, и по нему прошла трещина.

Крутить стержень надо аккуратно, постоянно проверяя правильность прогиба. Сделать это можно просто взглянув на брусок по плоскости – как показано на фото. Так станет прекрасно понятно, насколько сильно вообще его выгнуло, и как долго еще крутить. Зачастую достаточно сделать пару поворотов, чтобы исправить всю ситуацию, поэтому помните – аккуратность превыше всего.

Кроме того, перед тем, как делать ремонт, надо обязательно снять, или ослабить струны – поэтому новичку стоит сначала узнать, как поменять струны на гитаре, чтобы сделать это без проблем.

Какой прогиб у грифа должен быть?

На самом деле, у всех ответ на этот вопрос разный. Кому-то удобно играть с чуть более большим выгибом, чем обычно, кому-то с меньшим. Однако стандарты для акустической гитары говорят, что прогиб должен быть таким, чтобы расстояние между струной и грифом на пятом-седьмом ладу было не более 0.3мм при одновременно зажатых первом и восемнадцатом ладах.

Как определить форму прогиба грифа

Этот аспект также определяется по тому, как струны ощущаются на инструменте.

1. Если они тяжело зажимаются, особенно на высоких ладах, то брусок стал «выпуклым» — то есть выгнулся вовне.
2. Если же струны как будто лежат на грифе, дребезжат и ладят – то он выгнут вовнутрь.

Кроме того, можете положить гитару горизонтально, настроить ее, и зажать одновременно первый и восемнадцатый лад. После этого примерно измерьте расстояние от струны до грифа на пятом-седьмом ладу. Он должен быть не более 0.3мм.

Заключение и порядок действий

Прежде, что стоит помнить по настройке анкера – это осторожность во всем. Делайте все максимально аккуратно и тщательно, проверяя последствия каждых своих действий. А действия следующие:

1. Определите форму прогиба грифа;
2. Снимите или сильно ослабьте струны на гитаре;
3. Крутите анкер в сторону, которая соответствует требуемой для исправления дефекта;
4. Проверьте степень выгнутости грифа;
5. Если что-то не так – крутите еще раз, в зависимости от желаемого результата;
6. Проверка;
7. Если все в порядке – натяните струны и обязательно дайте инструменту постоять некоторое время и принять изменения. Желательно дать срок в день, чтобы все встало на свое место.

Также стоит отметить, что ослабляйте или усиливайте натяжение немного с запасом – то есть чуть сильнее, или чуть слабее, поскольку струны тоже будут влиять на натяжение, и на то, насколько хорошо встанет брус со стержнем.

Кроме того, чтобы такие проблемы возникали как можно реже – надо понимать, как выбрать акустическую гитару , поскольку от качества изготовления инструмента, а также его материала зависит очень многое.

Источник