Как открыть корпус гитары

MasterGitar.com

С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.

Сначала о наболевшем

Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.

Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.

Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.

Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность

Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:

• на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
• шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
• Дека не должна пострадать никоим образом.

Что все это означает на практике.

Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.

Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.

Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.

Но вдруг, снять надо именно деку

Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.

В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.

Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.

Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.

Гриф вклеен, но дека не имеет ценности

В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.

Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.

Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.

Кремоны и Музимы

Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.

С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.

Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.

Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.

Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.

У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.

Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.

В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.

Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.

Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.

Источник

MasterGitar.com

Есть несколько способов разобрать корпус гитары: размачивание, нагрев, пиление и фрезеровка.

В предыдущей статье мы рассмотрели с деки или со дна, разбирать корпус, теперь уточним каким именно образом можно их отсоединить.

Обсудим такие способы разобрать корпус акустической или в нашем случае классической гитары:

• Размачивание и нагрев
• Пиление
• Фрезеровка канта
• Разламывание.

Разламывание

Я бы не стал выделять это в отдельный способ, если бы не каждый третий на нашем форуме пытался разбирать гитару способом расковыривания, разламывания корпуса гитары с помощью тупых ножниц, кухонных ножей двадцатилетней давности, тупых стамесок и, конечно, грубой силы в неположенных местах. Специально пишу долго, чтобы абзац был заметным. Внимательно читаем дальше.

Разламывать гитару не надо — это не способ. Умерьте пыл и сделайте все правильно.

Размачивание и нагрев

Если можно добраться до клеевого шва, то можно шов размочить. Как добраться до шва вопрос очень хороший, когда все покрыто толстым слоем лака. Также, безусловно, хороший вопрос размокает ли клей, которым приклеена ваша дека.

Только столярный клей очень хорошо растворяется просто размачиванием.

Практически все клеи поддаются нагреву, разрушаются или размягчаются. Если прогреть склейку, то она должна разойтись.

Эти два способа можно комбинировать.

У старых гитарах с простым доступом к склейке применить способ размачивания шва — это хороший выбор. Можно положить мокрую веревку вдоль склейки. Дайте клею время разбухнуть, впитать воду.

Нагрев хороший способ, но необходимо локально прогревать кант, чтобы не разрушить все вокруг.

Пиление

На первый взгляд распиливание — это радикальный способ разборки гитары. Но гитара является условно разборным изделием, поэтому лёгких путей нет.

Как разобрать гитару, собранную на синтетическом водостойком клее?

Разобрать гитару можно путём пиления тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант.

Пилить нужно именно в теле обечайки рядом со склейкой, чтобы не уменьшать высоту канта, как бы захватывая самым краем пропила шов, но тем не менее, не трогая кант. Если канты на дне и деке разные по высоте, то это бросается в глаза.

Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая же пилка съест мало. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.

В качестве инструмента подходит ножовка с пилкой по металлу. Найти нужно пилку с меленькой разводкой. Пилка совсем без разводки очень заклинивает.

Идеально подходит ручная пила с обушком или без него с широким тонким лезвием. Например, японские пилы с направленными к рукоятке зубьями. Толщины могут быть около 0.5мм или даже 0.3мм. Распил будет ровным и аккуратным.

Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт ровно вдоль склейки, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.

Помните, что внутри гитары рипы могут попадать под пилу.

Отлично получается распилить корпус советской гитары на маленькой циркулярной пиле с толщиной диска около 0.7мм. Если столик не позволяет пропилить талию, то она допиливается вручную.

Фрезеровка канта

Бывают случаи, когда можно пожертвовать кантом, чтобы снять аккуратно деку и никак не повредить контробечайки. Также если при фрезеровке не испортить лаковое покрытие обечаек (приклеить скотч по ходу подшипника), то сохраняется возможность провести все работы с декой, вклеить новый кант, и не менять лаковое покрытие обечаек. Только залакировать кант.

Технология такая же как при изготовлении проточки под кант, только фрезу надо выставить таким образом, чтобы она выбрала часть канта, не тронув деки и обечайки. Пусть даже часть канта не только по высоте, но и перед декой останется. Остатки легко убрать стамеской.

Вы получите полный доступ к клеевому шву между декой и контробечайкой, который нужно будет разобрать размачиванием или нагревом.

Источник

Самостоятельный ремонт гитары

Акустическая 6-струнная гитара состоит из барабана (корпуса) с голосником на резонансной деке; грифа, на котором расположены металлические порожки (разделяющие лады); головки с колковыми устройствами, удерживающими натяжение струн. Далеко не во всех городах в мастерских есть инструменты для ремонта и восстановления щипковых музыкальных приспособлений, к которым относятся:

• акустические шестиструнные, семиструнные и электрические гитары;
• домры русские 3-струнные, украинские 4-струнные;
• балалайки;
• скрипки;
• мандолины;
• банджо-гитара, банджо-акулеле;
• гусли.

За исключением электрических инструментов, строение щипковых сходное. Это заключается в наличии барабана, служащего резонатором (усиливающей звук), подборе клея, лака и древесины для изготовления, замены поврежденных дек, обичаек, изношенных металлических порожков, зазубрины на которых дают неприятный дребезжащий призвук. Мастерская подойдет лишь при условии, что мастера не пользуются готовой формулой лака, а подбирают его плотность, прочность исходя из особенностей конкретного аксессуара.

Основные поломки

Особенность выбора инструмента заключается в том, что при ударе справа, слева от окончания грифа звук самой деки должен быть одной высоты. Так же она должна звучать и при ударе по дальним участкам, находящимся за деревянным порожком, на котором закрепляются струны. Такой аксессуар даст насыщенный звук, не будет фальшивить (при правильной настройке), но только до момента появления трещин на корпусе, повреждения лака.

За стабильность натяжения струн отвечают колки. Со временем на металлических частях – шестернях, резьбовых штырях появляются признаки коррозии, износа. Натяжение струн начинает ослабевать во время игры или при настройке наблюдается проскакивание колка, соответственно сброс заданного ранее натяжения струны.

Если использованы 2 планки по три колка, то менять нужно обе. Проще провести ремонт гитары, если для каждой струны используется обособленный колок – их и снять проще, да и полная замена не требуется при повреждении одного подтягивающего механизма.

Металлический призвук после снятия аккорда наблюдается на инструментах с расшатанными порожками, верхним (пластиковым), находящимся на шейке, соединяющей головку с грифом или межладовым. Повреждение оплетки металлических струн тоже дает искажение звука, звон.

Внимание! Каждый скол, деформация скажутся на звучании. Диссонанс в аккорде будет очень сильным при наличии самого небольшого сквозного отверстия на корпусе, не предусмотренного изготовителем.

В классическом варианте у гитары гриф клееный, как у любого концертного инструмента. В более дешевом – пятка грифа крепится штырем, за счет чего можно регулировать высоту струн. В процессе эксплуатации древесина, к которой крепится металлический болт, усыхает, гриф начинает произвольно двигаться вверх–вниз, из стороны в сторону. При такой поломке ремонт гитары своими руками возможно провести при помощи столярного клея, установив гриф в необходимое положение.

Инвентарь и материалы необходимые для ремонта

При повреждении корпуса, соединительных обичаек, отремонтировать качественно инструмент в домашних условиях не удастся. С тем же успехом струны можно переставить на дрова, звучание будет одинаковым. Здесь нужна реставрация гитары с полной заменой отдельных частей, изготовленных из правильно высушенной древесины: клена, грушевого дерева.

Для концертных инструментов мастера используют более дорогую элитную древесину.

Для минимального (планового) ремонта потребуются:

• набор струн;
• соответствующие изначальной комплектации колки;
• столярный клей;
• эпоксидка;
• струбцина;
• отвертка;
• наждачная бумага (нулевка);
• надфили;
• паста Гойя, хлопчатобумажная ткань.

Для ремонта поверхностных трещин на гитаре потребуется тонкая кисть, прозрачный лак, подходящий по консистенции к тому, которым изначально покрыт корпус.

Методы и особенности ремонта

В домашних условиях можно провести только несложный поверхностный ремонт, реставрацией должны заниматься специалисты.

Своими руками можно:

• заменить струны;
• поставить на место, отшлифовать порожки;
• заменить колки;
• заполнить небольшие трещины лаком или эпоксидной смолой.

В электрогитарах с монолитным корпусом самостоятельно можно заменить звукосниматель.

Замена струн

При повреждении одной струны меняется весь набор, что обосновано разницей материалов, из которых изготавливаются струны разными производителями, шириной оплетки трех верхних. Подбор толщины влияет на силу натяжения, достижение требуемой высоты звука.

Замена отдельных колков и колодок

Начинается процесс замены со снятия струн. Далее необходимо аккуратно открутить колодки с колками при помощи отвертки, если это предусмотрено изготовителем. В противном случае придется гвоздики выламывать. Чтобы установить новые колки на прежнее место, необходимо подобрать такие же маленькие, но чуть более толстые шурупы.

Уплотнение металлических порожков

Для этого этапа ремонта потребуется эпоксидная смола, надфили.

• порожек вынимается из рассохшегося гнезда;
• древесина обрабатывается треугольным надфилем;
• гнездо заполняется эпоксидкой;
• порожек возвращается на место, зажимается посередине струбциной;
• после снятия держателя при помощи наждачки или надфилей снимаются излишки застывшей смолы.

Зазубрины на металлических порожках снимаются мелкозернистой наждачной бумагой. После бережной шлифовки они натираются пастой Гойя, доводятся до совершенства натиранием тканой шерстяной или хлопчатобумажной материи.

В процессе шлифовки, снятия излишков клея на грифе могут появиться белые пятна, как и в процессе интенсивной эксплуатации, их можно устранить при помощи краски, которая не даст сильного утяжеления.

Отвалились деревянные перемычки внутри барабана гитары

Если вам удается вымыть банку, засунув руку внутрь, то и подклеить деревянные планки, не разбирая гитару до основания, получится.

• снять струны;
• зачистить от старого клея места соединения наждачкой;
• обезжирить ацетоном;
• нанести столярный клей;
• прижать планку к задней стенке барабана, оставить до полного соединения.

В гитарах с регулируемой высотой струн усиливающие деревянные торцевые бруски подклеиваются при снятом грифе. В классических гитарах с клееным грифом их нет.

Можно ли починить бас-гитару

Починить бас-гитару можно. Чтобы сделать это своими руками, потребуется много времени на изучение всех тонкостей мастерства, приобретение необходимого инвентаря, изучение материаловедения. Ведь при несоответствии прорезей под лады придется использовать вставки из ясеня, бука или клена, прошедшего многолетнюю сушку в определенных условиях.

Блестящий толстый слой лака, который начинает отслаиваться – это явное нарушение технологии. Этот дефект можно исправить в домашних условиях, сняв мебельный или другой лак, не предназначенный для музыкальных инструментов, покрасив корпус, гриф легким лаком, не поглощающими звук, ведь не блеск, а качество звучания важно для гитары.

Гитарное пиццикато над порожками 7, 10 и прочих ладов звучит чисто. Гитара должна при этом приеме звенеть, а не дребезжать. Обратный результат говорит о неполадках с грифом.

Полезно! Обнаружить отсутствие металлической основы на определенном участке можно при помощи магнита. Некорректную установку мастера определяют при помощи медицинского рентгена. Искривленный гриф можно усилить, убрав незапланированные прогибы (в 1-2 мм) при помощи дополнительных продольных стержней.

Как показывает практика, металлический стержень, призванный предотвращать деформацию грифа, может быть коротким или смещенным относительно середины.

Реставрация старой гитары

Сложность проведения реставрации зависит от многих факторов. Самое сложное – это отремонтировать рассохшуюся гитару, если обичайка отделяется от задней, передней стенок барабана, она повреждена или отсутствует на одном или нескольких участках. Проще вернуть устойчивость порожкам, если они просто начали отходить из-за потери древесиной необходимой влажности.

Сложнее провести ремонтные работы корпуса гитары, где началось расслоение, появились трещины в районе голосника, пятка грифа отламывается вместе с частью корпуса. Восстановление такого инструмента можно доверить только мастеру.

Средства обработки

Чтобы вернуть инструменту первоначальный вид, потребуется растворитель для снятия растрескавшегося лака. Берсты (градиенты) покрытия гитар делятся на две категории – полупрозрачные, с максимально плотным красочным покрытием.

Непрозрачные рисунки наносятся по стандартной технологии для цветных эмалей на грунтующий слой, после чего инструменту придается лаковый блеск. Полупрозрачные лакокрасочные покрытия тоньше, они могут быть блестящими и матовыми, темными и светлыми. Главная их цель – защитить древесину от потери влажности, ее избытка. В отличие от материалов, предназначенных для мебели, сувенирной продукции, лак для гитар должен способствовать распространению звука, а не его поглощению.

Реставрация средней сложности

К реставрации средней сложности можно отнести этапы устранения неполадок без необходимости разбирать корпус гитары на составляющие.

Минимальное использование специализированных приспособлений, дополнительных материалов:

• устранение сколов за счет покраски;
• заделка небольших трещин;
• покраска соответствующими для музыкальных инструментов красками, лаками.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс реставрации средней сложности может занять много времени.

Полная реставрация

Полная реставрация инструмента начинается с диагностики повреждений, нанесенных временем, неправильным хранением инструмента. При минимальных механических повреждениях, полученных в результате небрежного отношения, мастеру придется устранить деформации, отслоения. Для этого инструмент разбирается на составляющие, обрабатывается каждая деталь по отдельности, собирается вновь. Полная реставрация займет больше времени, чем производство нового.

Рекомендации по уходу

При хранении аксессуара необходимо соблюсти следующие правила:

• никогда не класть струнами вверх;
• держать его вдали от радиаторов отопления, других источников тепла;
• не допускать в помещении, где хранится инструмент, резких перепадов температур, повышенной влажности воздуха.

При необходимости транспортировки потребуется упаковать во влагонепроницаемый, сохраняющий тепло чехол.

Оптимальное положение между использованиями – в подвешенном состоянии. Нельзя изделие мыть, его можно только протирать влажной мягкой тканью. Любые моющие средства являются агрессивными, способными нанести повреждения лаку, голосу инструмента.

Источник