Как отсоединить гриф от гитары
Но для начала требовалось отделить вклеенный гриф. Прошерстив Интернет, я нашел одну простую и действенную технологию, популярную у буржуев (тут и тут ). Вынимается 12 лад, на его месте сверлятся 2 отверстия. В одно заводится игла типа той, с помощью которой накачивают мячи. Она венчает гибкую трубку, присоединенную к источнику пара (кастрюлька, кофе-автомат). Так происходит распаривание клея.
У «Кремоны» есть конструктивное отличие: полость под грифом расположена ниже, зато доступ к ней имеется сбоку от накладки. Там небольшая щель. Сверлить ничего не надо.
Я взял резиновую трубку, вставил в нее на иглу от капельничной системы, обломав у нее кончик. Та игла, что вставляется в бутыль или пакет с лекарственным раствором, потолще и как раз годится.
Другой конец с «адаптером», сделанным из чехла от этой же иглы, я вставил в дырочку на крышке чайника со свистком. И давай парить! Клей костный, он от такого воздействия размягчается. Парил я, парил, потом начал совать ножик между декой и накладкой. Отделил, там тоже распарилось. Стал шатать гриф. Не идет. Стукнул по грифу пару раз ладонью ближе к месту крепления. И дело сдвинулось! Продолжил шатать – и вышатал. Немножко некрасиво получилось в месте под накладкой – отделился кусок верхнего слоя фанеры. Плюс раскисла грязь, что набилась в щели по периметру накладки. Но дека все равно будет шлифоваться и перелакировываться.
Вывод: отличная технология, наименее травматичная для инструмента и нервов.
начинающий
ID пользователя #2798
Зарегистрирован: 04.11.2011, 03:38
Местонахождение: Riga, Latvija
Сообщений: 7387
Правда, я делал немного иначе — использовал простой шприц и заливал спиртом.
Дак ведь я — дитя природы,
Пусть дурное, но — дитя!
 |
ID пользователя #6652
Зарегистрирован: 11.02.2015, 01:19
Местонахождение: Сумы, Украина
Сообщений: 1020
Технология хорошая.
Правда, я делал немного иначе — использовал простой шприц и заливал спиртом.
У меня со спиртом не получилось, мало спирта закачал, наверное
начинающий
ID пользователя #7631
Зарегистрирован: 09.11.2016, 08:44
Местонахождение: Челябинск
Сообщений: 3440
И ни за что не доживём до пенсий,
Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
|
ID пользователя #8187
Зарегистрирован: 14.04.2017, 04:46
Местонахождение: Москва
Сообщений: 241
Еще вот какой вопрос: После зачистки остатков клея на гифе и в пазе в клеце должен увеличиться зазор между грифом и декой. (Я пару раз уже переставлял гриф, правда, вместо вклейки под винтовое крепление.) Чтобы выбрать зазор я подклеивал с одной или двух сторон в паз полоски шпона с последующей обработкой. В-общем, чтобы посадочное место грифа плотно входило туда и гриф не болтался. Если я прав, то шпон клеить тем же клеем, что потом гриф будет приклеен?
Вопрос не праздный, мне тоже скоро гриф вклеивать link, первый раз буду делать, боюсь накосячить.
Люблю джазовые арктопы!
|
ID пользователя #5751
Зарегистрирован: 13.02.2014, 15:40
Местонахождение: Мариуполь, Украина
Сообщений: 481
2. Пар хорош для клеев на водной основе (указаны выше), но не подходит для синтетических полимерных композитов на эпоксидной, ПВХ, полипропиленовой основе и подобных
3. Отпаривание и последующая сушка могут сказаться на прочности дерева деки, процесс надо проводить осторожно, чтобы не перепарить.
Маститые мастера предлагают другой способ:
вынимаем 12 лад, распиливаем под ним накладку тонкой пилой, а затем аккуратно выбиваем/выкачиваем пятку грифа после отпаривания или прогревания феном (в этом случае нужна перелакировка).
На трембитах и подобных им гитарах с прямым шиповым соединением пятки с клецем я обхожусь без распиливания накладки:
берем тонкую проволоку (можно б/у первую струну), закрепляем концы на два болта или достаточно толстые палки, подводим под торчащую над розеткой накладку и перепиливаем клей (на трембитах какой-то адовый состав, который не берет ни пар, ни спирт, ни ацетон, но он неплохо плавится при попытке перерезать его проволокой, наподобие акриловых пластмасс).
По бокам от накладки на деку наклеиваем малярный скотч, чтобы не прожечь лак на деке. Когда допилили до пятки (проволока упрется), аккуратно выбиваем ее из шипа через мягкую подкладку. Она прибита со стороны нижней деки мебельным деревянным штифтом, который при выбивании может сломаться — готовьтесь высверливать или долбить после снятия грифа.
Источник
MasterGitar.com
Разбирать особенно нечего, но всё-таки пробежимся по основным моментам.
Выкручиваем болт из корпуса гитары, чтобы снять гриф с корпуса. Если есть ключ, то все просто.
Если специального ключа нет, то можно открутить гайку изнутри и попытаться вытащить болт. Часто он очень плотно вкручен в само дерево. Плоскогубцами можно повредить дерево лишний раз. В магазинах можно найти этот ключ, что виден на фото или подобный. Ключ будет нужен и при настройке грифа, на готовом грифе точно ничего плоскогубцами царапать не надо. Отбиваем верхний порожек.
Снимаем колки. Аккуратнее с шурупами, они могут быть кривыми и ломаться при выкручивании. Иногда их лучше медленно вырвать, чем крутить, так как кривизна не даёт им вращаться.
Вынимаем лады. Есть статья как вытащить лады. В нашем случае они сами выпадают.
Сдираем рекламу. Выкручиваем чудесный шуруп.
Часть склейки шейки с головкой ещё держатся. Приставляем широкую стамеску к склейке ( красная стрелка ), что выходит к верхнему порожку и аккуратно ударяем молотком. 
Несколько ударов и сдвигов стамески вдоль склейки и все ровно разбирается. Столярный клей сам по себе хрупкий к тому же склейка крайне некачественная.
Отклеиваем пятку грифа. Вклейка анкера предполагает демонтаж пятки. Пятка у нас имеет трещину по краям в месте приклейки. Это связано с усушкой дерева.
Отбивается пятка очень просто. Ко шву с торца приставляется нож, несколько ударов и пятка ровно отскакивает по склейке.
Если вам не надо вклеивать анкер, то пятку вам отбивать не стоит. Суперклеем, как сверхтекучим клеем, можно подклеить такую трещинку.
Источник
Как отсоединить гриф от гитары
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно. Отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки поведёт — замучаетесь ловить форму. Будьте внимательны.
Если у вас гитара с вклеенным грифом, т. е. на деке приклеена часть накладки, то разбирать гитару нужно отделив дно, т. к. отклеить эту часть накладки практически невозможно и если всё-таки требуется в силу каких-то причин. (Например: надо заменить деку, дека и так уже отбита по контуру). В таком случае надо отпиливать накладку по ладу, который проходит близ контура гитары. Для классики это 12 лад. И снимать деку вместе с этой частью накладки. Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары.
Есть, как будто, способ разбирать гитару путём распаривания, т. е. в шов обечайка-кант-дека надо подавать горячую воду. Размачивать и нагревать. При этом надо что-то решить с лаком и клей должен распариваться.
Синтетические же клеи не распариваются. Современные фабрички собраны на синтетике. Я сам, и не только я, собираю гитару на синтетике, причём водостойкой.
Как разобрать гитару собранную на синтетическом, водостойком клее?
Если вы хотите круто помучиться и в итоге, возможно, не достигнуть цели, то разбирайте гитару путём распаривания. Я не хочу перечислять недостатки этого пути. Перейду к безошибочному способу.
Разбирать гитару нужно путём распиливания тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант. Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая пилка 1 мм. и съест. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.
Порой нет другого способа вернуть гитару к жизни, чем как разобрать её. Вопрос стоит как сама жизнь: быть или не быть, пилить или не играть на этой гитаре.
Немного конкретики. Хорошо подходит ножовка (смотрите «Пилка для ладов») с пилкой по металлу. Ломаю полотно на две части. Пилка без разводки очень заклинивает.
Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт прямо по склейке, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.
В принципе не важно в теле обечайки или канта вы пилите, но если в теле канта, то кант станет ниже на ширину пропила. Часто, а тем более на недешёвых гитарах это нежелательно. Если канты на дне и деке разные, то это не совсем по законам жанра. К советским фабричкам это не относится – они все не по законам. К тому же кант на них бывает настолько мягким, что пилка уходит в него.
Участок близ талии и клёцов можно пропилить такой же пилкой, зажатой в специальную держалку. По принципу за один конец держим, другим пилим. Есть пилки с большой шириной, которыми тоже очень удобно пилить клёцы.
Помните, что внутри гитары рипы будут мешать пилить. Если вы хотите их оставить, то будьте осторожны.
Источник
MasterGitar.com
Начинаем работу над советской гитарой. Освобождаем корпус для дальнейшей работы.
Начинается всё одинаково
Снимите струны или их остатки, а также колки, которые на самом деле называются колковой механикой. Колки – это у скрипки. Будьте аккуратны – шурупы могут быть изогнутыми, если какой-то отломится, то обязательно вытащите кусочек, он может помешать в дальнейшем. Советская механика в основном плохая, но колки с силуминовыми валами ещё могут послужить.
Часто колки на семиструнку. Из положения можно выйти, если найти на блошином рынке такую же планку на три струны и перевернуть её под басовые струны. Небольшой ремонт с отгибанием металлических хвостиков. Будьте аккуратны – они легко ломаются.
Сегодня, безусловно, можно купить недорогую механику, но если мы хотим соблюсти винтажный стиль, то можно постараться.
Гриф снимается просто
Для демонтажа грифа вам понадобиться вот такой ключ. Можно открутить гайку изнутри. Без ключа спасают плоскогубцы, но при их использовании надо не расковырять отверстие под болт.
Не спешите выбрасывать выпадающие лады. Замена ладов дело хорошее, но если рабочая шапочка лада высотой около 1мм, тогда их можно правильно забить назад. Подробнее о грифе мы поговорим в специальной статье далее.
Теперь надо демонтировать подставку
Подставку можно не снимать, если вы пошли по минимальному пути, но тогда убедитесь, что вы сможете попасть в мензуру с учетом поправок.
Обычные дефекты подставки:
- подставка уже полуоторванная,
- критично прогнулась впереди, а сзади выгнулась,
- криво приклеена или смещена, (тут внимание! см. далее.)
- количество отверстий семь штук, а вы хотите шесть,
- металлический порожек никак не попадает в мензуру с учетом поправок.
Редко, когда всё сделано как надо. Но можно пойти на частичный ремонт. Например, заделать старый пропил под порожек и пропилить паз под косточку с компенсацией.
О смещении и кривизне
Помните, что положение нижнего порожка жестко связанно с положением грифа. Подставка может быть криво приклеена относительно габаритов корпуса, (который сам часто кривой и несимметричный), и это будет только визуальный дефект. Но нижний порожек обязан находиться верно относительно грифа, вернее ладов, или ещё вернее, ладовых порожков, тогда гитара будет строить, что является категорически важным условием.
Для тех же, кто пойдет оптимальным и тем более максимальным путем необходимо подставку снять.
Как же демонтировать подставку
Если вы видите два белых кружочка на подставке, то под ними вы скорее всего найдете шурупы, которые необходимо убрать.
Для демонтажа подставки с советской гитары подходят все способы описанные в общей статье по отклеиванию подставки гитары. Принимайте решение, исходя из вашего конкретного случая и личных предпочтений.
Рекомендую попробовать отмочить и/или прогреть, так как это добавит вам опыта снимать подставку без ущерба для неё и деки.
Источник