MasterGitar.com
Установим гриф гитары на свое место. Обсудим крепление грифа на винте.
У нас на форуме было занимательное обсуждение как верно называть такое крепление, на винте, на болте или с помощью болта/винта. Я буду в статье называть это креплением на винте.
Для тех, кто пошел по минимальному варианту, ремонт практически заканчивается. Осталось только установить гриф на свое место, которое не обязательно старое. Важнейшим на этом этапе будет неукоснительное соблюдение правил компенсации строя и настройки высоты струн .
Обратите внимание, что качание грифа меняет настройку мензуры, так как 12 лад и место упора грифа находятся в разных местах, то есть мензуру надо подстраивать у грифа, на котором струны уже имеют нормальную высоту. Можно установить только две крайние струны и настроить все с ними.
Вы можете подкладывать шпон дерева в места упора грифа в клец, это красные области на иллюстрации, чтобы настроить осевую, мензуру и высоты струн. Возможно, придется повозиться.
Часто бывает, что гриф очень высоко поднимается над декой, то есть между лепестком грифа и декой большой зазор и сам лепесток толстый. Я предлагаю опускать гриф и оставлять небольшой зазор , буквально не более 1.0мм. Если при настройке грифа его необходимо будет наклонить, то можно без опасений снять лепесток на самом краю, как бы заострив его.
Операция по упусканию грифа требует обработки клеца и пересверливания отверстия под винт. Старое отверстие надо заклеить деревянным чепиком.
Многим нравится оставлять гриф на винте, но настраивать всё таким образом, чтобы винт закручивался до упора. В стандартном варианте гриф на винте качается на области клеца на уровне красных точек на иллюстрации. Струны тянут в одну сторону винт держит. Металлические струны достаточно крепко прижимают гриф к клецу, а вот нейлон не очень, особенно недорогой, который ставится обычно на эти гитары. Действительно, хорошо сделать так, чтобы гриф прикручивался жестко к клецу.
Достигается фиксированный прижим путем подсовыванием чего-либо чуть ниже винта. Обратите внимание на важный момент, что есть опасность поломать клец, если опустить упор слишком низко, и винт слишком сильно затянуть. Клец расколется по линии отверстия для винта по слоям. Поэтому предлагаю упор делать на уровне синей области (см. иллюстрацию), а не опускать в самый низ клеца.
Очень помогает для определения высоты зазора в закрытом пространстве шарик пластлина. Я его оборачиваю пленкой пакетной, чтобы ещё и не пачкал. Шарик пластилина сплюснется именно до нужной высоты.
В природе существуют и другие виды крепления грифа на винте. Несколько винтов могут закручиваться в пятку через клец или в пятке могут быть установлены винты, на которые потом прикручиваются гайки. Возиться с советским грифом так сильно необязательно, но пишу, чтобы вы знали.
Также есть мнение среди многих известных мастеров, что никакой разницы в звуке гитары, будь он вклеен или на винте, нет.
Источник
Как переделать гриф гитары
История одного «безумного» проекта.
Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:
Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» — не правда ли?
Я же решил не просто отремонтировать данный набор для костра, а сделать из всего этого большого
недоразумения такую игрушечку, которую бы видели музыканты и коллекционеры гитар в своих
самых сладких снах (да и в кошмарных тоже).
Кто-то, конечно же, скажет, ну вот, очередная попытка сделать из дерьма конфетку, Запорожец
никогда не станет Феррари и т.п., с ним я очень даже поспорю. Ведь не такое уж это и дерьмо.
Советские гитары тех лет (прошу прощения, некорректно выразился, не «гитары», а
«гитароподобные изделия») при всех своих сплошных недостатках имели одно очень важное
достоинство: верхняя дека большинства этих инструментов изготавливалась из отличнейшей
отборной резонансной ели, которая выращивалась в те далекие времена на специальных лесных
делянках под Архангельском, в Кировской области, на Карпатах, предместьях Кавказа. И за
прошедшие десятилетия, пройдя долгие годы выдержки, качество это многократно улучшилось.
Теперь моей задачей стало предельно развить все положительные свойства данной гитары и
полностью устранить все ошибки и недочеты, допущение советскими так называемыми
«гитаростроителями», т.е. из «гитароподобного» изделия сделать полноценный инструмент. И,
опять же, не просто отремонтировать (все-таки, это прокачка!), а зарядить его всеми мыслимыми
и немыслимыми наворотами, т.е. по самой полной программе! Для будущего творения я даже
придумал название модели, но об этом попозже (может, еще передумаю сто раз).
Теперь все по порядку. Ниже я изложу все этапы реинкарнации с иллюстрациями и подробным
описанием каждого сделанного мной шага. Совсем уж неинтересные моменты я, конечно же,
опущу. Для начала я набросал план своих будущих действий, основными стратегическими
пунктами которого явились:
1. Ремонт рассохшегося и треснутого барабана.
2. Демонтаж и склейка треснутой верхней деки.
3. Оснащение верхней деки «колотыми» пружинами (пружина – это такая деревянная реечка,
изготовленная из того же материала, что и дека. Служит она в зависимости от ее размещения
и конфигурации либо для жесткости, либо как проводник звуковых колебаний. Когда до них
дойдет дело, расскажу поподробнее).
4. Расположение пружин верхней деки по системе физика-акустика М.Каши (США). (Ниже будут
подробности и разъяснения. Также, это касается некоторых пунктов, отмеченных далее).
5. Усиление барабана «летающими» пружинами системы Дж. Вильямса (Австралия).
6. Монтаж розетки (украшение вокруг резонаторного отверстия).
7. Монтаж эксклюзивной авторской подставки (это планка для крепления струн на верхней деке).
8. Работа с резонаторным отверстием (на общем фоне это, конечно, покажется мелочью, но и здесь
я также возьму на вооружение все научные достижения в этой области).
9. Монтаж анкерного стержня (а может, ограничусь парой вставок из углепластика – карбона).
10. Смена буковой накладки грифа с изменением мензуры (размер прежней – 610 мм).
11. Монтаж ладов особой твердости (либо нейзильбер, либо замахнусь на нержавейку).
12. Замена порожков на костяные или графитовые (решу по ходу дела, и то и другое хорошо).
13. Изменение профиля шейки грифа (был толстый и квадратный, будет – «slim C»).
14. Вклейка грифа (кроме «совка» всё прогрессивное человечество давно уже делает гитары
только с вклеенными грифами).
15. Переделка головки грифа под вестерн (сделаю перо под нормальные электрогитарные колки).
16. Перекраска гитары в «радикальные» тона (кроме всего прочего на верхнюю деку использую
особый «акустический» лак).
17. Монтаж панциря-гольпеадора (такая наклейка из пластика под резонаторным отверстием для
защиты деки от повреждений при активной игре).
18. Смена фурнитуры (поставлю что-нибудь локовое «немецко-японско-америкосовское»).
19. Оснащение пьезодатчиком и активной электроникой (это, вероятнее всего, будет
предварительный усилитель с эквалайзером и тюнером).
20. Монтаж стреплоков (очень удобная в эксплуатации вещь, когда играешь стоя, с ремня).
21. Установка стальных струн с канителью из фосфорной бронзы производства какой-нибудь
ведущей в этой области фирмы.
22. Рихтовка погнутых чакр и коррекция кармы искалеченной души этой несчастной гитары
(это, пожалуй, самая важная операция среди прочих).
Да, совсем забыл сказать, основная тема всего этого гешефта – семиструнную модель переделать
в более популярную – шестиструнную.
Первым номером нашей праздничной программы стало снятие струн и демонтаж грифа (если быть
точным, после снятия струн он сам отвалился вместе с верхним клёцем):
Затем последовал демонтаж старой подставки, что также не составило особого труда:
Потом я отвинтил колковую механику (судя по всему, те, кто когда-то собирали эту гитару, особо
себя не утруждали, по всему было видно — шурупы при монтаже явно были просто забиты молотком):
Теперь все это снято-отвинченно-оторванное добро отправится обратно в мусорный бак
(там ему самое место):
Склейка треснувшего верхнего клёца. На одну трещину потребовалась всего одна струбцина
(кстати, обязательно со временем все свои старые струбцины в моей мастерской заменю
на кованные, как эта):
Следующая операция (здесь это слово особенно уместно) очень ответственная – демонтаж
верхней деки (тут необходима особая осторожность и аккуратность, и инструмент здесь
применяется самый «хирургический» – скальпель):
Ну вот, гитара вскрыта и готова к дальнейшей экзекуции. (У вас не опускаются руки от
такой мрачной картины? Лично у меня – нет. Было дело и пострашнее!):
Монтируем отремонтированный верхний клёц при помощи струбцин и
незамысловатого приспособления:
На фото — перемонтаж и проклейка нижнего клёца (в работе — всё те же струбцины):
Следующая операция — тщательная проклейка всех контр-обечаек:
Следующий этап – установка пружин нижней деки. Перед этим я их демонтировал (проще
говоря – оторвал), благо дело, они держались на честном слове – фабричный клей очень
напоминал канцелярский и даже при небольшом воздействии на него легко превращался
в труху. С помощью вот такого несложного приспособления удается плотно прижать при
склейке детали друг к другу. Вот теперь пружины приклеены намертво и на века:
Нарезка на ленточной пиле заготовок для «летающих» пружин. Материал – прямослойный
выдержанный канадский клен:
Обработка напиленных брусков на мини-рейсмусе. С его помощью производим чистовое
строгание и, заодно, придаем заготовкам квадратное сечение:
Скругляем острые углы с помощью специального рубаночка, затем, с помощью наждачной
шкурки, придаем заготовкам круглое сечение. Можно, конечно, эту операцию проделать и
на токарном станке, но я им так давно не пользовался, что успел завалить всяким нужным
и ненужным хламом, т.е. я его временно похоронил под всем этим (когда-то, в 90-е годы, во
времена тотального дефицита, я вытачивал на нем барабанные палочки):
Монтаж готовых пружин (они устанавливаются с небольшим натягом враспор и аккуратно
проклеиваются):
Небольшая, но важная деталь — вклеенная деревянная планочка из клена для крепления
впоследствии верхнего ремнедержателя (об этой мелочи забывать никак нельзя!):
Вид на установленные «летающие» пружины системы Дж. Вильямса, одного из ведущих
гитарных мастеров Австралии. Эта конструкция позволяет сделать барабан гитары более
жестким, тем самым снимается излишнее напряжение на верхней деке, повышается ее
подвижность, и улучшаются акустические параметры гитары в целом:
Затем кромки обечайки шлифуются круговыми движениями на ровной поверхности с
натянутой грубой наждачной шкуркой. По окончании этой операции все будет готово к
монтажу верхней деки:
Источник
MasterGitar.com
В этой статье рассмотрим максимальный вариант ремонта или вернее переделки грифа советской гитары. Иллюстрации из темы нашего форумчанина Евгения из Симферополя, который проделал этот ремонт первым на форуме .
Гриф советской гитары обычно сделан из бука. Материал подходит для работы. Бывают фанерные грифы. Такие грифы достаточно жесткие и их можно оставить, сделав с ними минимальный объем операций. Для полной же переделки лучше найти гриф из массива. Их можно часто встретить на блошиных рынках. Старый советский гриф хорош ещё тем, что за годы эксплуатации дерево уже вытянуто струнами и не будет ненужных усталостных прогибов.
За основу взят абсолютно рядовой буковый гриф с фабричной гитары.
Для приобретения опыта работы с грифом было сделано все, что только возможно. Вы можете взять для себя только какую-то часть проделанного.
Конечно, внешний вид грифа важен для гитары, но главное ради чего начинается капитальный ремонт — это усиление функционала грифа. Основные показатели, ради которых весь хоровод:
- Удлинение грифа — увеличение мензуры, больше мощности в звуке.
- Расширение накладки — двигаемся ближе к классической гитаре.
Остальные показатели, как состояние ладов, к примеру, не обсуждаются — это обязательный ремонт в любом случае, хотите вы просто привести гриф в порядок или капитально переделать.
Удлинение грифа для увеличения мензуры
Удлиняем мензуру гитары со стандартных 630мм или даже 620мм до 640мм и в некоторых случаях до классического варианта 650мм.
На корпусе советской гитары тяжело разместить 650 мм. (Чтобы это сделать снимайте подставку так, чтобы не осталось пятна, т.е. размачиванием или срезанием. Это даст возможность приклеить ее назад намного ниже ее старого положения.)
Удлинение накладки грифа достигается:
- Манипуляциями с положением нулевого лада. Мы меняем накладку, значит, можем нулевой лад сдвинуть.
- Можно доклеить кусочек дерева к торцу шейки грифа у пятки. Эта вставочка спрячется в клеце.
- Отходим от концепции, что 12 лад обязательно должен проходить по краю корпуса.
Пункты 2 и 3 дадут возможность сдвинуть пятку для удлинения шейки.
Увеличиваем ширину грифа
У классической игры гриф несколько шире, чем это делали на советских гитарах. Нужно около 51-52мм. Накладка (часто псевдонакладка) советского грифа порой непонятным образом сточена по краям или перекошена. Под первым ладом какая-то яма на шейке грифа.
Расширить гриф можно двумя способами:
- Если не хватает совсем немного, то можно физически срубанить старые пропилы под лады и приклеить новую накладку.
- Распилить гриф вдоль пополам и склеить с широкой вставкой.
2 вариант достаточно сложный, но дает несколько полезных дополнительных вещей:
- Вставка укрепляет гриф.
- Можно изменить форму головки, что сделает гитару неузнаваемой. Нормально устанавливается новая классическая механика.
- Поможет в придании грифу нормального поперечного сечения.
Капитальный ремонт грифа
Теперь подробнее по операциям как все это делается.
Снимите все ненужное с грифа, лады, колковую механику. Не оставьте остатки шурупов, их нужно выковырять мелькой стамеской или высверлить трубочным сверлом.
Отпилите лепесток или язык, ту часть, что висела над декой. Отпилите с отступ в 1см от пятки по красной линии на рисунке, он может пригодиться.
Отбейте пятку. С торца приставьте к склейке нож рубанка примерно по зеленой линии и ударьте молотком по ножу, должно легко отойти по склейке.
Далее к торцу, что прилегает к корпусу можно приклеить дополнительный кусочек из плотного дерева (отпиленного лепестка) в уголок, где вы оставили 1см отступ. Этот кусочек скроется в недрах клёца, а саму пятку можно будет приклеить со сдвигом относительного старого положения и шейка грифа станет длинее.
Распилите гриф пополам вдоль. Если вам не требуется большое расширение, то эту операцию можно пропустить. Новой накладки может хватить.
Постарайтесь распилить как можно ровнее. Перед распиливанием убедитесь, что головка нормально вклеенна в шейку, подтвердите это после распиловки.
Заделайте отверстия под колковую механику. Использовать нужно подобное по плотности дерево. Луше всего купить развертку прочистить и откалибровать отверстия и вставить такие же ровные стержни.
Половинки надо сфуговать. Для этого хорошо подходит натянутая на стекло наждачная бумага. Также существует техника подгонки деталей с помощью копировальной бумаги или мела.
Вставка должна быть из плотного, выдержанного, радиального дерева. Интуитивно понятно, что на распиловке вы не должны потерять больше или также, чем это скомпенсирует вставка. Мы гриф все-таки рассширяем.
Стягивать пакет удобно резиной. Кладете накладкой вниз на плоскую палочку, которая немного ýже, чем ширина пакета. Что-то типа узкой накладки. Приматываете к этой полочке резиной. С одной стороны резина стягивает между собой половинки, с другой прижимает к ровной площадке и не даёт сдвинуться.
Убедитесь, что все встало ровно, какие-то сползания не исключены. Можете подстраховать себя заточенными гвоздиками от смещений.
Головка сжимается струбцинам, не поломайте щечки головки. По хорошему нужно что-то вставить в слоты, чтобы нормально прожать середину.
После переклейки с укрепляющей и расширяющей вкладкой нужно обработать поверхность грифа, снять старые пропилы от ладов.
Доклеить к торцу головки сверху дополнительный кусок. Обработать плоскости головки. Приклеить на головку накладку и придать головке новый профиль. Приклейка накладки на головку позволит сместить нулевой лад.
Расширить выточки под механику. Установить новую механику.
Определяемся с окончательной длинной и позицией грифа
Корпус и гриф советской гитары коротковаты для полномензурного варианта 650мм, но мензура 640мм подходит идеально.
- Определяемся с позицией нулевого лада.
- Откладываем половину мензуры от положения нулевого лада и получаем позицию 12 лада на грифе.
- Отталкиваясь от предполагаемого и возможного места нижнего порожка гитары, находим положение 12 лада уже на корпусе гитары. Не относитесь как к аксиоме, что положение 12 лада должно быть на линии с корпусом, это необязательно. Есть гитары и по 13 ладу по границе корпуса.
- Очевидно, что 12 лад на грифе должен попасть на 12 лад корпуса и мы можем четко найти окончательную длину шейки.
- Определяемся с новым положением пятки. Возможно, что от того вкленного кусочка в самом начеле останется только несколько миллиметров.
Многие фото ремонта данного грифа были упущены, но вот что получилось.
Если гриф устанавливается в свой старый корпус, то не меняйте принцип установки, пусть будет как есть, ласточкины хвосты делать совсем необязательно, потренируетесь следующий раз.
После проделанных операций у вас по сути почти классический гриф и огромный опыт за спиной.
Источник