Как покрыть морилкой гриф гитары
Собственно, имеются 2 большие буковые детали, а именно самопальные электрогитарные дека и гриф. Хотелось видеть сабж черным, но оставить текстуру дерева, для чего детали были отполированы до состояния «как у кота», а после пропитаны 2 слоями водной морилки под эбен. Вышло даже лучше чем думал — более темные прожилки оставили оранжеватый оттенок, а основная масса стала угольно-черной. Выходит рисунок, похожий то ли на змеиную шкурку, то ли на пламя 
Сорри, увлекся описательством.
Итак, наступила финальная стадия. Нужно или пропитывать, или крыть лаком. Лаком не хочется, потому что воняет, да и просто неоригинально как-то. Привык к пропитанной деревяхе — в руку лучше ложится.
Но после морилки пропитывать не пробовал. Не будут ли «морилошные» красители вымываться «пропитошным» веществом и пачкать руки?
Если пропитывать, то что посоветуете для еще лучшего подчеркивания текстуры? Экстремальная прочность приветствуется, но не обязательна. ФАК курил, там слишком противоречиво.
Уже имеется:
100гр карнаубы в хлопьях
Цапон-лак
Строительный фен
Если с карнаубой, то можно еще докупить чутка прополиса и скипидара. Прополис был бы актуален, т.к. в сочетании с запахом лимонного масла (которым регулярно пропитывается гриф) давал бы кучу позитивных эмоций.
ЗЩакрывать поры — тоже не очень хорошая идея, т.к. со временем дерево будет пытаться сильнее просохнуть, и лак (циакрин и т.п.) пойдет пузырями и трещинами. Распространенная проблема гитар, кстати говоря. Некеоторые лаки пропускают воду из дерева, поэтому инструменты с годами становятся только лучше, кстати.
Лак на заводе наносят толстым слоем («заливают») из краскопульта, в стерильной обстановке и без единой пылинки. Дома и даже в гараже такое обеспечить не удастся. Кистью или валиком — не выйдет ровный блестящий слой, будет рельеф. Проверено на кошках. 
ЗЫ: на советских заводах не парились и тупо кунали гитары в чан с лаком Причем обычно он паркетный. Эффект ужасает.
2DECEMBER: Лак на акустических инструментах — это да. Известный факт, что скрипки Страдивари отличаются от прочих именно лаком, тем и ценны. Но ИМХО на электрухе этот эффект не будет так сильно заметен — да простят меня аудиофилы и прочие гитарасты. Если же удастся сделать покрытие НЕ лаком, при этом не глушащее и обеспечивающее должную защиту от внешней среды — будет просто классно. В конце концов, приятно осознавать, что у тебя эксклюзив
2ALL: Почитал теорию, особенно физику процесса. Суть в том, что дерево вполне можно пропитывать, то только веществами, которые в итоге (после полимеризации) становятся твердыми и даже хрупкими. Кристаллическими или металлическими, короче. Потому что кристаллы отлично передают поперечные волновые колебания.
Чисто гипотетически, интересно должна звучать электрогитара, сделанная целиком из стабилизированной древесины/тексталита/карбонфибры/стали (и такие модели есть, причем серийные!). К сожалению, организовать вакуумную камеру такой величины не представляется возможным, поэтому с эпоксидкой не выйдет. Обычный пчелиный воск тоже не подойдет, потому что он вязкий и мягкий в твердом состоянии.
Карнауба же в твердом виде как раз твердая и ломкая. Назревает вопрос к знатокам: покрытое (пропитанное) карнаубой дерево становится более вязким или более твердым? А если со скипидаром, прополисом и прочими свистелками и перделками?
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 29 августа 2013 г. |
Каждый лютье в своей деятельности сталкивается с проблемой финишного покрытия инструментов. По этой теме написаны сотни статей и тысячи страниц обсуждений на форумах. Именно сложность и многогранность проблемы порождает такое количество информации, начиная от исследований «лака Страдивари» и преимуществах одних покрытий над другими. Кто-то говорит о том, что полиэфир – лучшее покрытие, кто-то хвалит нитроцеллюлозу, а кто-то вообще не признает лаки, останавливая выбор на маслах и восках. Разгадка кроется, зачастую, в совершенно не связанных качествах и личных предпочтениях. Перелопатив тонны информации, приходится, в любом случае, проверять все на опыте, наступая практически на все грабли, и только после этого делая свой выбор.
В этой статье я постараюсь рассказать об основных покрытиях, об их достоинствах и недостатках, а так же особенностях применения, оставив выбор за читателем. В любом случае, информация окажется полезной.
Проблема защиты изделий из древесины существует, пожалуй, с того момента как появились эти самые изделия из древесины. Совсем далеко в глубины веков мы не будем погружаться, затронем только то наследие, что существует и поныне. Это – спиртовые лаки и масляные покрытия. Начнем с последних.
Масляное/восковое покрытие
Чем покрывал свои скрипки Страдивари? Первое, что приходит на ум – шеллачный лак. Однако, в Европе того периода шеллак не был распространен, его массовое применение началось только в XIX веке. Мебельщики и живописцы использовали покрытия на основе льняного масла и канифоли; Страдивари в этом плане был не оригинален. Сначала древесина инструментов обрабатывалась бурой – солью борной кислоты. Это делалось для защиты от паразитов. В качестве грунта использовалась льняная олифа, а в качестве лака – сосновая, еловая или пихтовая канифоль с пигментом красного цвета. В отделке мебели в то время так же использовались воск и льняное масло. Можно считать, что традиция вощения и покрытия маслом – самая древняя из использующихся сегодня.
Особенность масел, использующихся в такой отделке – полимеризация на воздухе, вследствие чего покрытие становится твердым. Чаще всего используется льняное и тунговое масло. Также популярен состав «датское масло» на основе того же льняного/тунгового масла, лака и уайт-спирита. Основное достоинство – легкость использования. Достаточно нанести кистью или тряпкой, вытереть излишки и дождаться полимеризации. Повторить 3-5 раз с промежуточной шлифовкой бумагой №1500-2500 вдоль волокон. Древесину под такую отделку необходимо практически отполировать. Крупные поры лучше заполнить специальными заполнителями (шпатлевками для дерева) на водной основе.
Вощение по технологии мало чем отличается от покрытия маслом, и, как правило, наносится на обработанную маслом поверхность.
Финишное покрытие получается атласным, на ощупь – как непокрытое дерево. Масло, пропитывая древесину, препятствует попаданию влаги внутрь. В случае износа покрытие легко восстанавливается, снимать его со всего инструмента не требуется. Однако масляное покрытие уступает лакам в прочности и не так гидрофобно. Масло достаточно глубоко впитывается в дерево, что может повлиять на звучание акустических инструментов.
Спиртовые лаки
Спиртовыми называются лаки, растворителями для которых являются спирты (чаще всего этиловый или метиловый). К ним относятся шеллак, канифоль, сандарак, мастика и пр. Шеллак превосходит остальные по качеству отделки, о нем мы и поговорим.
Шеллак содержится в экскрементах насекомых надсемейства Coccoidea, некоторые виды культивируются в Индии, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. Помимо использования в качестве покрытия изделий из древесины, шеллак нашел применение в пищевой и легкой промышленности.
Шеллак просто притягивает к себе различные холивары и споры. Апологеты этого покрытия называют его «единственно приемлемым» для музыкальных инструментов, в особенности акустических. Противники ругают его за низкую химическую стойкость и гидрофобность. Следует заметить, что свежий шеллак достаточно влагостоек, но с возрастом это качество ухудшается.
К преимуществам шеллака можно отнести хороший глянец, отличную адгезию к древесине, безопасность (нет токсичных компонентов), простоту использования и ремонтопригодность. Так же шеллак не желтеет со временем. Покрытие быстро высыхает – в течение суток, а полная полимеризация – около недели, и многие современные лаки уступают шеллаку по этому параметру. Старое шеллачное покрытие легко удаляется спиртом.
Недостатки: низкая устойчивость к царапинам, однако это качество улучшается с применением воска. Но применение воска ухудшает влагостойкость – под воздействием влаги шеллак белеет, теряя прозрачность. Покрытие не стойко по отношению к спиртам и щелочам, первые его растворяют, вторые разрушают. Под воздействием тепла шеллак размягчается.
Нанесение шеллака. В продаже шеллак встречается как в жидком виде, так и в сухом. Стоит отметить, что срок годности раствора меньше, чем сухого шеллака. Для применения шеллак растворяют в спирте, примерно 300 г на 1 л спирта.
Шеллак можно наносить кистью, тампоном и воздушным распылением. Наибольшей популярностью пользуется метод нанесения тампоном. Для изготовления тампона используется специальная безворсовая ткань и синтетический наполнитель. Вырежьте квадратный кусок примерно 15 см, уложите наполнитель в центр и сформируйте тампон без складок. Пропитайте тампон спиртом так, чтобы он был влажным, но не мокрым. Шприцем введите 5-8 мл шеллака в центр тампона. Несильно прижимая тампон (шеллак не должен выливаться!) покрывайте изделие мазками, формирую полосы вдоль волокон древесины. Первый слой высохнет достаточно быстро. После высыхания сошлифуйте поднявшийся ворс шлифовальной бумагой №500. Последующие слои необходимо сушить около 12 часов. Финишный слой необходимо отшлифовать бумагой №2000, после чего приступить к полировке.
Полировка шеллака обычно не абразивная, полироли не используются. Для полировки шеллака используют менее насыщенный раствор шеллака и льняного масла/воска в спирте, называемый политурой. Полировка выполняется тампоном, при этом движения должны напоминать восьмерку.
При нанесении краскопультом необходимо использовать большее количество спирта, так как шеллак высыхает очень быстро, что может сказаться на ровности пленки. В общем, нанесение шеллака похоже на нанесение нитроцеллюлозного лака.
Нитроцеллюлозный лак
Нитролаки пришли на смену шеллаку примерно в 1920-х годах. В то время они практически не имели конкурентов по качеству покрытия. Нитролаки использовали в мебельной и автомобильной промышленности. Хороший глянец, быстрая сушка и удовлетворительная атмосферостойкость, отсутствие шагрени при правильном нанесении сделало нитролак очень популярным продуктом. Однако, низкий сухой остаток требовал большого количества слоев (5-11) с межслойной шлифовкой, что делало процесс нанесения достаточно трудоемким. Склонность к пожелтению, хрупкость высохшего слоя и влияние атмосферы приводило к тому, что автомобили приходилось перекрашивать уже через 3-5 лет. В 1960-х годах нитролаки были вытеснены из автомобилестроения.
Почему я заговорил об автомобилестроении? Очень просто – краски и лаки, применявшиеся Лео Фендером были автомобильными. То есть, винтажные «фендеры» 50-х покрыты автомобильным нитроцеллюлозным лаком.
Нитроцеллюлозой называют группу веществ – азотнокислых сложных эфиров целлюлозы. Нитроцеллюлоза растворима в полярных растворителях (например, в ацетоне), а в воде и полярных растворителях (бензол) не растворяется. Сухая нитроцеллюлоза разлагается при 40-60 градусах, при быстром нагреве взрывоопасна. В кислых и щелочных средах нитроцеллюлоза разрушается.
Основным достоинством нитролаков является простота их использования и скорость сушки. Их легко наносить как распылителем, так и вручную. При нанесении кистью сюрпризов в виде пузырьков легко избежать, главное – не наносить слишком толстым слоем. Слои высыхают за несколько часов, можно шлифовать и наносить повторно. Полное высыхание длится несколько дней и покрытие можно полировать.
К недостаткам можно отнести резкий запах растворителя, не очень хорошую адгезию финишных лаков к дереву, поэтому необходимо применение грунтов, совместимых с нитролаками. Качество покрытия со временем ухудшается. Нитролаки склонны к пожелтению, растрескиванию. По степени блеска нитролаки уступают полиуретановым, акриловым и полиэфирным лакам – даже самая тонкая полировка не даст такого блеска, как высокоглянцевый акриловый лак. Покрытие не устойчиво химически, что усложняет уход за ним.
Нитролаки в чистом виде однокомпонентны – это раствор целлюлозы. Испарение растворителя приводит к отвердеванию лака. Также нитролаки входят в состав комбинированных лаков, например, нитро-уретановых.
Стоит ли вообще покрывать гитару нитролаком? В некоторых случаях – да. Во-первых, его проще нанести вручную, чем многокомпонентные лаки. Во-вторых, с помощью нитролаков проще имитировать «винтажные» инструменты – нитролак желтеет сильнее, чем, например, полиуретан, не так ярко блестит, и на нем гораздо проще получить эффект кракелюра и растрескивание. Таким образом, нитролак следует выбирать при отсутствии покрасочного оборудования, в случае реставрации «винтажных» инструментов, покрытых нитролаком и при создании имитации оных.
Полиуретановые лаки
Полиуретанами называют целую группу полимеров, макромолекула которых содержит уретановую группу, относятся к синтетическим эластомерам. Полиуретаны получили широкое применение в промышленности, в том числе и в производстве двухкомпонентных лаков с кислотным отверждением. Под полиуретановым лаком чаще всего понимаются именно такие лаки.
Полиуретановые лаки заменили нитроцеллюлозные благодаря своим улучшенным качествам. Во-первых, полиуретан более эластичен, что предотвращает растрескивание пленки. Во-вторых, не «состаривается», его качества не ухудшаются со временем. В-третьих, более устойчив к химическим воздействиям, чем нитролак. В-четвертых, адгезия с древесиной у полиуретановых покрытий выше.
Однако, полиуретановые лаки сложнее в применении, имеют желтый оттенок (но не такой выраженный, как у нитролаков, со временем желтеют не так сильно) и меньший сухой остаток, по сравнению с полиэфирными лаками.
Затвердевание (полимеризация) лака происходит из-за химической реакции между базой и отвердителем. Так же, для изменения вязкости и скорости реакции используют растворитель (разбавитель).
Полиуретановый лак не рекомендуется наносить вручную из-за эмиссии растворителя, что выражается в образовании пузырьков в толстых слоях. Слой лака полимеризуется до вязкого состояния за несколько минут и не дает пузырям выйти наружу. Поэтому покрывать стоит распылителем.
Рецептуры смешивания несложны, пропорции базы, отвердителя и разбавителя сопоставимы ([2:1]:1, например).
Существует большое количество составов полиуретановых материалов, грунтовочных, финишных, матовых, глянцевых. Полная полимеризация лака занимает примерно неделю, после чего лак можно полировать абразивными полиролями.
Достоинства – большая химическая и механическая стойкость по сравнению с нитролаками, относительная простота применения (по сравнению с полиэфирными лаками), хорошая адгезия, эластичность и меньшее (по сравнению с акриловыми лаками) время полной полимеризации. Скорость сушки зависит от конкретного состава, от 4 до 12 часов до складирования. Грунтовочные составы обычно сохнут быстрее, чем финишные высокоглянцевые. Несмотря на многокомпонентность составов, не существует особых ограничений на время межслойной сушки.
Из недостатков можно отметить некоторую желтизну лаков и меньшую эластичность, чем у акриловых лаков, поэтому сколы на таких покрытиях более вероятны. Отвердители полиуретановых лаков чувствительны к влажности и свету, их необходимо хранить в металлической непрозрачной таре и беречь от попадания влаги.
Полиуретановые лаки являются одними из самых распространенных в гитарной промышленности.
Полиэфирные лаки
Сложность рецептуры приготовления полиэфирных лаков ограничивает их применение в мастерских, однако эти ЛКМ с успехом используются на гитарных фабриках.
Полиэфирные лаки – чемпионы по твердости покрытия, химической стойкости и сухому остатку (около 90%). С такими характеристиками очень легко получить тонкую и прочную пленку, посему они лучше всего подходят для акустических инструментов, где присутствуют высокие требования к толщине лакового покрытия. Однако полиэфирные лаки очень требовательны к точности рецептуры смешивания (например, 4% компонента к 100% базы), количество компонентов – 4 (база, катализатор, ускоритель, разбавитель), плюс различные опциональные присадки вроде пластификаторов, матирующих добавок, пигментов. На производстве замешать 10 кг лака несложно, однако приготовление «дозы» для одного инструмента вызывает сложности. А приготовить состав и потом его использовать не получится – у него маленькое время жизни. Так же к недостаткам стоит отнести резкий запах и высокую токсичность полиэфирного лака.
Несмотря на высокие качества полиэфирных материалов, сложность их использования ограничивает их использование в условиях мастерской.
Акриловые лаки
Акриловые лаки бывают однокомпонентными (в том числе и водными) и двухкомпонентными. Последние с успехом применяются в автомобильной промышленности. Почему? Все дело в их эластичности. Самую эластичную пленку из всех видов покрытия дают только акриловые лаки. Если покрыть машину нитролаком, то он потрескается при первом же открывании капота. Второе преимущество – высокий блеск и прозрачность покрытия. В отличие от нитро- и полиуретановых лаков, акрил не имеет цвета, он абсолютно прозрачен, а значит, не изменит цвет покрытия. Вдобавок к этому, покрытие не желтеет под воздействием ультрафиолета. Рецептуры смешивания просты, поэтому лаки легко использовать. Можно наносить кистью при условии тонкого слоя. Возможно применение автомобильных лаков – адгезия с деревом у них хорошая. У акриловых лаков есть хороший визуальный эффект «мокрого дерева» — текстуру неокрашенной древесины он проявляет наилучшим образом.
Однако есть и недостатки. Во-первых, малый сухой остаток, по этому качеству акрил находится между полиуретаном и нитролаком, хотя и значительно превосходит последний. Во-вторых, имеет большое время сушки, а значит, требования к чистоте помещения на предмет пыли достаточно высоки. В-третьих, полная полимеризация занимает пару месяцев, за это время лак «сядет» в поры дерева. Автомобильные лаки усаживаются сильнее, чем лаки для дерева. Дело в том, что европейские лаки используются для европейских машин, а немцы сушат автомобили в печах. Полимеризация на воздухе занимает больше времени. И, в-четвертых, по технологии акриловые лаки желательно наносить по «мокрому» слою, а количество слоев ограничено. В условиях мастерской это не всегда возможно – зачастую необходима межслойная шлифовка и более толстое покрытие, чтобы закрыть поры. Именно поэтому необходимо просушивать покрытие, шлифовать его и наносить следующий слой. Нанесение акрила «по сухому» слою не приводит к потере адгезии, однако, если при шлифовке/полировке «залезть» в предыдущий слой, то, при определенном угле освещения будут видны «годовые кольца» — изменение блеска лака. Этот дефект невозможно устранить полировкой. Подобный эффект иногда проявляется и на полиуретановых лаках, но не так заметен. Эффекта можно избежать, нанеся более толстый финишный слой, но это чревато появлением потеков. Так же, с увеличением числа слоев увеличивается время полимеризации – лак в течение первого месяца может продавливаться ногтем, но будет очень твердым после полной полимеризации.
Выбор лака
Итак, какое покрытие выбрать? Как мы видим, однозначно невозможно ответить на этот вопрос, но теперь мы знаем, чем руководствоваться при выборе. Если необходима предельная простота использования или тактильные ощущения «дерева» — выбираем масла и воск. Хочется лак, который легко «отремонтировать» и можно нанести без краскопульта – шеллак. Если нужна «винтажная» желтизна и быстрота нанесения – нитролак. Если красим гитару в определенный цвет и не хотим, чтобы он потом «съехал» — акрил. Необходимо высокое качество и небольшая толщина пленки, при этом опыт позволяет пройти миссию «Лакировка» в режиме “Hardcore” – полиэфир. Нужна некая золотая середина – полиуретан.
Рекомендации по нанесению лаков
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о непосредственно нанесении лаков.
Всегда читайте рецептуру смешивания! Необходимо знать, как измерять компоненты – по объему или по весу. Обычно компоненты измеряются по весу, часто весовые и объемные пропорции совпадают. Исключения могут составлять эмали, так как пигменты имеют разный удельный вес. Некоторые производители, например, Sayerlack, публикуют весовые и объемные пропорции.
Количество разбавителя обычно рассчитывается от суммы отвердителя и базы.
Некоторые материалы допускают изменение пропорций компонентов. Например, увеличение содержания отвердителя делает пленку более твердой и блестящей, но и полимеризация идет быстрее, и лак может не успеть выровняться.
Чем грунт отличается от лака? У грунта обычно более высокая укрывистость и большая адгезия с древесиной, чем у финишного лака, но хуже механические качества. Но это не означает, что нельзя применять финишный лак в качестве грунта. Можно добавить большее количество разбавителя, и состав из-за увеличения текучести заполнит поры. Так же, если позволяет рецептура, можно добавить меньшее количество отвердителя, тогда шлифовать покрытие будет проще. Финишный лак имеет меньший сухой остаток, чем грунт, и сильнее поднимает ворс. После первого слоя необходимо сошлифовать неровности и повторить операцию.
Какое количество слоев необходимо? Все зависит от того, что вы хотите получить. Если требуется покрытие с открытыми порами, то двух-трех слоев будет достаточно. Для глянцевого покрытия стоит придерживаться такой схемы – грунтовочные слои накладываются до тех пор, пока не будут закрыты поры, после этого наносится три-четыре финишных слоя. Финишные слои нужно накладывать с запасом на шлифовку и полировку.
С непрозрачными покрытиями ситуация такая:
1. Грунта нужно столько, чтобы были закрыты поры древесины, и после последней шлифовки не оставалось открытой древесины.
2. Краски (эмали) нужно столько, чтобы обеспечить равномерный насыщенный цвет, после последней шлифовки не было бугров, ямок или изменения цвета.
3. Финишного лака нужно столько, чтобы после шлифовки и полировки лак полностью закрывал слой краски.
Зачем применять лак после эмали? Лаковое покрытие обладает лучшими показателями блеска и стойкости, чем эмаль, плюс ко всему позволяет получить более «глубокий» цвет.
Если вы смешиваете различные краски для получения уникального цвета – делайте это с запасом по количеству, чтобы хватило на полную покраску инструмента и еще осталось. Даже если вы знаете пропорции, очень трудно получить идентичный цвет в двух разных смешиваниях. И если вы при шлифовке попадете в предыдущий слой, то вас может ждать неприятный сюрприз.
Как избежать потеков на боковых поверхностях дек? Часто корпуса гитар сохнут горизонтально и иногда образуются потеки на боковых поверхностях (обечайках). В этом случае можно наносить лак в два захода – сначала на боковые поверхности с меньшим количеством разбавителя, а затем на горизонтальные – более «жидкий» лак.
Не пытайтесь одним слоем выровнять все неровности. Слишком толстый слой сморщится (апельсиновая корка), а также могут образоваться пузырьки – крупные на полиуретановых лаках и микроскопические на акриловых. Такие скопления пузырей будут выглядеть белыми полосами на покрытии.
Если вы используете шприцы для измерения количества компонентов, то следует избегать шприцов с резиновым поршнем, как правило, они содержат небольшое количество силиконовой смазки. Силикон приводит к образованию кратеров на нанесенном слое.
Шлифовку и полировку акриловых лаков лучше производить через две-четыре недели после нанесения последнего слоя. Лак наберет прочность, станет менее вязким, и шлифовать и полировать его будет гораздо проще.
Если вы используете разные составы, например, нитрогрунт и полиуретановый лак, то проверяйте составы на совместимость на какой-нибудь тестовой доске. После высыхания, если не произошло ничего страшного вроде пузырей и растрескивания, необходимо попытаться отколоть одно покрытие от другого. Совместимы между собой (в общем случае) нитроцеллюлозные и полиуретановые покрытия, чуть хуже по адгезии полиуретан и акрил, еще хуже, но применим с осторожностью, акрил и нитроцеллюлоза. Акрил и алкидные краски абсолютно несовместимы – покрытие после нанесения акрилового лака начинает пузыриться и лопаться.
Вот и все. Если что-то еще вспомню – напишу в комментариях к статье. До встреч!
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 29.08.13 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
Лак не может «давать звук», он может только его портить, поскольку акустические качества его очень далеки от древесины. Насколько он может ухудшить звучание? Для этого можно просто прикинуть кочичества. Дека электрогитары — 35-60 мм в толщину, толщина лака 0.2-0.5 мм. Будет ли заметно вл�
06.08.2014, Jhav
Добрый день!
Лак не может «давать звук», он может только его портить, поскольку акустические качества его очень далеки от древесины. Насколько он может ухудшить звучание? Для этого можно просто прикинуть кочичества. Дека электрогитары — 35-60 мм в толщину, толщина лака 0.2-0.5 мм. Будет ли заметно влияние? На акустических деках толщиной 3.5-7 мм влияние лака, безусловно, есть.
С акустической точки зрения лучшим будет тот лак, кот�
Источник