Как пользоваться звукоснимателем для гитары

Звукосниматель для акустической гитары

Звукосниматель для акустической гитары – устройство, позволяющее преобразовать волну звука в электрический сигнал и произвести запись на компьютер, носитель или повысить громкость. Разработаны в нескольких вариантах: микрофон, магнито- и пьезоэлектрические. Выбор подходящего определяют потребности музыканта, нюансы работы механизмов.

Для чего нужен звукосниматель для акустической гитары?

Преобразование звука с помощью дополнительных механизмов необходимо по разным причинам. Акустическая гитара отличается мелодичным живым звучанием. Однако при выступлении на концерте ее может быть не слышно. Усилить можно несколькими способами – поставить дополнительный микрофон ближе к струнам, подключить специальное устройство (звукосниматель).

Первый вариант устаревший, неудобный. Гитарист «привязан» к месту нахождения микрофона, двигаться во время выступления не может. Иногда во время исполнения мелодии в колонках появляется гул. Музыканты говорят: микрофон «завелся». Посторонние шумы искажают музыку, мешают музыканту.

В конце ХХ века изобрели звукосниматели. Небольшие устройства, которые встраиваются в корпус. Акустическая гитара со звукоснимателем стала называться электроакустической. Появилась возможность улавливать, усиливать и записывать даже незначительные колебания струн. Широкий диапазон записываемых частот – одна из наиболее важных характеристик. Гитара звучит реалистично, громко, четко.

Типы звукоснимателей для акустической гитары

Звукосниматели различаются по типу конструкции и по техническим характеристикам. Устройства с одной встроенной катушкой называются синглы (одинарные), с двумя – хамбакеры (спаренные). По техническому наполнению различают магнитоэлектрические и пьезоэлектрические.

Первые визуально напоминают датчики, встраиваемые в электрогитары. Но принимают звук на других частотах.

Внимание! На акустические гитары ставить датчики электрических нет необходимости – произойдет искажение чистого звука акустики.

Установка магнитных механизмов практически не вредит корпусу – устройство помещается в специальную розетку (отверстие в верхней части деки). Можно снимать в любое время и ставить обратно. Подходит только для работы с металлическими струнами, колебания нейлоновых и других просто не уловит.

Пьезоэлектрический (пьезокерамический) тип больше подходит акустическим инструментам. Способен поймать, преобразовать и усилить все колебания – струн, движений рук, вибраций корпуса. Работает на основе пьезокристалла, отсюда и название. Звучание получается глубоким, мягким, реалистичным. Модели пьезодатчиков бывают стационарные, съемные.

В свою очередь пьезоэлектрические звукосниматели бывают разных видов: «таблетка», «узкая палочка». Первый – крепится на липучки, располагается внутри корпуса и снаружи. Оптимальное расположение музыканты подбирают методом пробы. Второй – более дорогой, стационарный. Преобразование звука более четкое, качественное. Без соответствующей практики лучше не устанавливать самостоятельно.

Как сделать звукосниматель для акустической гитары?

Как дома сделать звукосниматель для акустической гитары – потребуется немного материалов, инструментов, опыт работы с паяльником. С технической точки зрения звукосниматель – это катушка индуктивности с расположенными внутри магнитами и металлическими сердечниками. Струны во время игры меняют положение, в сочетании с магнитами и сердечниками получаются колебания, которые катушка преобразует в электрический импульс.

Необходимые инструменты и материалы?

Для самостоятельного изготовления звукоснимателя следует подготовить рабочую поверхность, собрать нужные детали, подготовить инструменты. Для основания катушки потребуется деревянный брусок (плотный, твердый). Можно использовать ясень или бук.

Внимание! Допустимо использовать и другие материалы – пластик, органическое стекло, пластмасса, подобное. Главное, чтобы материалы не имели магнитных свойств.

Пластины катушки (верхняя, нижняя) – размер немного больше бруска, из стеклотекстолита (тонкий фольгированный материал). Сердечники – прут из стали, диаметр 4, максимум 5 мм; длина – высота основы плюс 4 мм. Некоторые умельцы удачно используют направляющую от принтера для сердечника.

Дрель с острым новым наконечником понадобится, чтобы сверлить отверстия в основании. Обмотка – провод медный, эмалированный, диаметром до 0,1 мм. Паяльником скрепляют провода. Для экрана используется фольга, можно взять от шоколада.

Дополнительно потребуются: линейка, карандаш, изолента, шило, напильник, маленькие винты-саморезы, небольшие магниты, фольга.

Пошаговая инструкция

Сборка самодельного звукоснимателя проходит в несколько этапов. Действия выполняются последовательно, согласно инструкции:

1. В основании и пластинах просверлить шесть отверстий на одинаковом расстоянии в соответствии с положением струн.
2. Изготовление сердечников: нарезать шесть металлических прутов по высоте 14 мм, диаметр – 4-5 мм.
3. Соединить основание, сердечники, пластины. Если пруты выступают, следует подпилить напильником. Пластины закрепить саморезами.
4. Один конец обмоточной проволоки спаять с концом провода, закрепить. Сделать обмотку – 2000-3000 оборотов.
5. Экранировать – нарезать фольгу тонкими полосами (чтобы обмотать катушку), намотать первый слой, положить оголенный провод, концы вывести, обмотать вторым слоем фольги.
6. Магниты закрепить в нижней части. Все наконечники должны касаться магнитов.
7. Присоединить провод к штекеру (либо использовать провод с готовым штекером).

Устройство готово. Финальный этап – установка.

Как установить звукосниматель на акустическую гитару?

Самодельный механизм крепится над отверстием в корпусе под струнами. Сердечники должны быть в непосредственной близи под каждой струной. Для устойчивости зафиксировать изолентой.

Готовые механизмы сначала подбираются под гитару. Магнитоэлектрические подходят только к металлическим струнам. Устанавливаются под струны (аналогично с самодельным). Пьезокерамические типа «таблетка» крепятся на липучки в любое удобное место – внутри, снаружи. Для других видов звукоснимателя требуется опыт, если необходимо встраивать в корпус, лучше обратиться в сервисный центр или к более опытному музыканту.

Настройка звукоснимателя для акустической гитары

Окончательный этап установки устройства – настройка работы. Струны не снимают. Магнитные звукосниматели проходят тонкую настройку. Происходит регулировка сигналов, поступающих от датчиков. Подстраивают сердечники (каждый в индивидуальном порядке), ключом опуская, поднимая, чтобы получить необходимое расстояние до струн. Подобная настройка на некоторых моделях невозможна, так как сердечники спрятаны внутрь корпуса устройства. Пьезокерамическая «узкая палочка» требует встройки в корпус гитары, устанавливается мастерами.

Источник

Разбираемся со звукоснимателями в электрогитарах

Типы и устройство

Все многообразие моделей гитарных звукоснимателей сводятся к двум основным видам — синглы и хамбакеры:

• сингл (англ. Single Coil), в полном соответствии с своим названием — звукосниматель с одной катушкой. Классический сингл — это например, звукосниматель с гитары Fender Stratocaster. Шесть магнитов из сплава Альнико, вокруг которых на катушке намотана обмотка — несколько тысяч витков тонкого медного провода.
• хамбакер (англ. Humbucker), в вольном переводе с английского — «убиратель шума», содержит две катушки, один общий плоский магнит и систему магнитопроводов.

Особенности и области применения

Нельзя сказать, что один вид звукоснимателей лучше, чем другой. У каждого — свои сферы применения.

Синглы дают звук более яркий, звонкий. Многие определяют его как «стеклянный». Обертонов и гармоник в спектре сингла заметно больше, чем у хамбакера. Конечно, у каждой разновидности сингла свои особенности — например, легендарные «мыльницы» P90 за счет двух мощных альнико-магнитов и массивной катушки, дают и звук более низастый, мясистый, и отлично сочетаются с гитарами форм-фактора Les Paul. Но большинство синглов компактнее и легче, чем хамбакеры. Оборотная сторона медали сингла — фон, особенно сильно досаждающий при игре с сильным перегрузом. И сделать с этим ничего нельзя. Как говорит гитарная пословица — «если сингл не фонит, значит, он сломался». Все попытки компенсировать фон сингла разными устройствами и хитрыми конструкциями приводят помимо снижения фона, и к «убийству» того самого саунда, за который их любят и ценят.

Хамбакер, как и обещает его имя, шумит неизмеримо меньше. Кстати, совсем, до нуля он фон не убирает — если сделать хамбакер с нулевым уровнем шума, то и звучание его станет уже неприемлемым, совсем «кастрюльным». Кроме того, две катушки хамбакера позволяют получить сигнал гораздо более «тельный», мясистый, с большим количеством низа и низкой середины в спектре. Именно за оба эти качества хамбакеры любимы гитаристами, дружными с дисторшнами, фузами, и играющих тяжелую музыку.

Конструктивные особенности, разновидности, классификация звукоснимателей

Сингловых звукоснимателей существует множество подвидов:

• «Мыльница» P90
• фендеровские синглы гитар Jazzmaster и Jaguar
• звукосниматели Telecaster
• датчики формата Leepstick
• и многие другие.

Все они разрабатывались под определенные модели гитар, имеют разные технические данные, но конструктивно очень похожи. У всех в основе — одна катушка и магнит, либо один общий, иногда с магнитопроводами, либо под каждую струну — отдельный.

Хамбакеры могут быть с открытыми катушками или закрытые металлическими крышками, с керамическими либо металлическими магнитами, и с разной конструкцией магнитопроводов. Есть и хамбакеры, «замаскированные» под синглы — рельсовые минихамбакеры в формате фендеровского датчика, а также вертикальные хамбакеры, носящие свое имя — хамканселлеры, и у них две катушки расположены вертикально, одна над другой.

Особенности звука

Есть огромное количество моделей звукоснимателей, и у всех у них — разное звучание. Главное, что определяет тембр звукоснимателя, это его сопротивление и тип магнита, и эти данные обязательно есть в спецификациях, и именно на них надо в первую очередь смотреть, когда выбираем новый звукосниматель.

В первой половине прошлого века, на заре рока, звукосниматели были только с металлическими магнитами, из сплава Альнико, и имели сравнительно небольшое сопротивление — около 5 кОм для синглов, и 6-8 кОм для хамбакеров. Звучание у них более светлое, чистое, открытое, яркое, но при этом выходной сигнал довольно таки слабый. Такие, с винтажными характеристиками датчики, производятся и сейчас.

С появлением более тяжелых стилей, блюзрока и хардрока, музыканты столкнулись с тем, что такие датчики не «раскачивают» примочки и усилители, и нет возможности получить сильный, «злой» перегруз. И сопротивления катушек стали расти. Сейчас есть хамбакеры с сопротивлением достигающим 20 кОм, а для сингла сопротивление обмотки в районе 10 кОм, теперь уже норма.

В 1972 г. фирма DiMarzio выпустила легендарный хамбакер DP 100 с большим, около 14 кОм сопротивлением и керамическим магнитом. Это придало ему еще больше мощи, и датчик произвел настоящую революцию в гитарном звуке. Но, как у всего в нашем мире, у всех этих новшеств была и обратная сторона. С ростом сопротивления звукосниматель становится мощнее, но при этом неизбежно теряет высокие частоты, прозрачность звука. Керамический магнит еще более усугубляет это свойство. Для чистого звука, для легких стилей такие датчики пригодны ограниченно, их стихия — сильно перегруженный звук.

Влияние магнитов на звук

Металлические магниты, используемые в обоих типах звукоснимателей — и в синглах и хамбакерах, также различаются по своим параметрам. Есть сплавы Альнико (англ. Alnico) 2, а также и Альнико 3, 4, и 5. Альнико 2 — самые слабые, и при этом самые нежно и певуче звучащие. Чем выше номер — тем более звонкий и задиристый характер будет у звука. А еще бывают звукосниматели с керамическими магнитами.

Хамбакеры различаются по возможностям коммутации. Классические датчики имеют один сигнальный провод в экранирующей оплетке. Но проводов может быть и два, и три, и четыре. Чем их больше, тем больше возможностей для разной коммутации датчика и соответственно, и больше разных звучаний, получаемых от него.

Звукосниматели активные и пассивные

Помимо вышесказанного, есть еще одно глобальное деление датчиков, на две категории — актив и пассив.

Пассивные, о которых речь шла выше, преобразуют колебания струны в электрический сигнал, довольно-таки слабый, (в среднем около 100мВ), который далее попадает в темброблок гитары, и затем в усилитель.

Активные звукосниматели имеют встроенный, либо находящийся в темброблоке преамп, питающийся от батарейки. И предварительное усиление сигнала происходит уже непосредственно в гитаре. Теперь можно не разгоняя огромное сопротивление датчика, добиться мощного выхода, скорректировать его по частотам. И на вход усилителя поступит мощный сигнал, менее подверженный шумам и помехам.

Конечно же, представители «тяжелого цеха» гитаристов особо полюбили активные датчики именно за это — ведь проблемы фона в них стали гораздо меньше! Но вместе с тем, многие считают, что звучание активных датчиков менее естественное, и нивелирует звук дерева самой гитары. Да и следить чтобы не села батарейка — тоже лишняя забота. Соответственно сказанному, при выборе звукоснимателя нужно иметь в виду стилистику своего желаемого звучания и подбирать датчик, соответствующий ему.

Фирмы, бренды

Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio. Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).

Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.

Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla: будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.

Эксплуатация, настройка, регулировка

Звукосниматель — прибор достаточно простой и неприхотливый. Многие датчики «золотой эпохи рок-н-ролла» до сих пор в строю, отлично звучат и, если они брендовые, стоят при этом огромных денег.

Самая нежная часть датчика — обмотка. Порвать ее очень легко, но правда, у большинства звукоснимателей она надежно защищена. В основном гибель датчиков происходит от неквалифицированных вмешательств в него. Звукосниматель должен быть надежно закреплен на гитаре, не болтаться на винтах, и его сердечники должны быть в непосредственной близости от струн, на расстоянии примерно 2-3 мм.

Мнения о том, что сильно утопленный датчик помимо струн будет снимать звук самого «дерева» гитары — миф. Хороший датчик, залитый парафином и не имеющий своих механических резонансов, снимает практически только колебания струн. Утопленный же от струн датчик будет иметь слабый сигнал, плохое соотношение сигнал/шум, мутный тембр и слабую атаку. Правда, при сильном приближении к струнам магнитов датчика, несколько увеличивается компрессия, и кроме того нэковый датчик может спровоцировать «волчки» — биения в звуке струны.

Очень сильно зависит работа звукоснимателей от качества распайки и монтажа.

О целесообразности апгрейда датчиков

Это больная тема «русского гитаризма»! Умы многих наших музыкантов не покидает идея, что взяв дорогие датчики, можно превратить бюджетную гитарку в кастомшоп. Многие тратят на бесконечные поиски саунда огромные деньги, превышающие стоимость самого инструмента. Обольщаться не стоит!

Само слово звукоСниматель говорит нам о том, что этот прибор — не генератор, не источник звука! Он может снять лишь то, что содержится в спектре звучащего инструмента. Да и то не весь спектр, а лишь его часть. Поэтому, если само дерево не выдает нужных частот — датчик это не в состоянии поправить.

Мой многолетний опыт говорит о том, что по-настоящему крутая гитара будет неизменно хорошо звучать с самыми разными качественными датчиками. По-разному, но всякий раз круто. Если же дерево изначально слабое, то с разными датчиками гитара будет звучать тоже каждый раз по-разному, но неизменно плохо. Когда имеет смысл апгрейд? Если вам нужна смена характера звучания инструмента. Если у вас бюджетная гитара — китайская, корейская, японская — то 99% вероятности того, что на ней стоят дешевые датчики с ферритовыми магнитами. Целесообразно заменить их на бюджетные отечественные датчики, типа Фокина или Приборы. Чуда не произойдет, но звук все же будет звонче, разборчивее, интереснее. Если у вас отличный страт USA, но вы играете «тяжеляк» — вполне будет уместно в бридж посадить ему рельсовый хамбакер в формате сингла, или если позволяет геометрия ниши в корпусе, и полноразмерный хамбакер. Результат будет отличный. Если вам достался Gibson LP с зубодробительным Т500 в бридже, а вы играете блюз — замените его на винтажного характера, традиционный PAF, и получите нужный вам саунд.

Замена активных датчиков на пассив или наоборот, в зависимости от стилистики, тоже помогает получить от инструмента то, что вы хотите. Вообще надо сказать — даже очень хорошие, дорогие, брендовые гитары — это некий усредненный, «общечеловеческий» продукт. Никто не запрещает ставить опыты по поиску звука, удовлетворяющего именно вашим вкусам и запросам. Но делать это целесообразно лишь в рамках соответствия класса гитары и ее звукоснимателей.

Источник