Как поменять верхнюю деку гитары
Я тут же ломанулся на сайт, указанный на этикетке гитары. Еще бы, конкуренты ведь! Но сайта не существует. Забегая вперед скажу — очень жаль! Побольше бы таких конкурентов! Я бы пересел с праворукой Тойоты на Лексус!
Однако, ближе к делу. Гитара готова развалиться на куски, смотрите сами.
Без снятия деки тут не обойтись. Приступаем. Выдираем лады.
Чуть дыша снимаем деку.
Сразу видно, что с этим клеем изготовитель столкнулся впервые. Большие участки пружин просто висят в воздухе.
Сдираем все что есть на деке. Все это сделано не по правилам гитаростроения. Признаюсь, три года назад и я не увидел бы в этом никакого криминала. Отсюда я и сделал вывод, что гитаростроитель был человеком новым в этом деле.
Дека готова для дальнейшей работы, однако ее толщина после шлифовки уже на пределе прочностных возможностей, но тут уж не моя вина. Для начала попытаемся избавиться от старого клея в стыке двух половинок, по которому и произошел разрыв.
До снятия деки я думал что срежу старый бридж, но потом отказался от этой идеи. Удаляя старый бридж, неизбежно пришлось бы потерять еще десятки 3 от толщины деки, а это уже катастрофа! Поэтому используем для работы с декой такое приспособление.
Займемся резонатором, пока дека сохнет.
Эти вертикальные брусочки отскочили от обечайки без малейшего усилия. Этот клей не дружит с гладкой поверхностью, он проникает (а именно это и обусловливает прочность склея) только в хорошо ошкуренную поверхность.
Заклеиваем и армируем щели в задней деке.
Размечаем расположение пружин и клеим.
Теперь сделаем усилитель деки.
Поскольку я бридж не клеил — я ему не доверяю. Подложу — ка я соломки.
Теперь подложу. арматуру на проблемные места деки.
Последние приготовления перед воссоединением деки и резонатора.
Однако тут тоже начались проблемы. Оказалось, что дека была провалена не только по толщине но и по площади! Поскольку у меня на деке прикленный бридж, для меня приоритет — мензура. Я не могу распределить недостачу деки равномерно по периметру обечайки. Поэтому начинаю с верхнего клетца и клею деку фрагментами.
Дека приклеена. Теперь вокруг нее создаю опору для канта.
Теперь выбираем паз под кант.
Тут тоже проблема, ведь наличие грифа здесь отнюдь не помощник! Выкручиваемся при помощи накладок, прокладок.
Паз под кант почти готов.
Теперь шлифуем накладку грифа.
Приступаем к установке ладов. А вот тут — то нас ожидает самая большая неожиданность! При вбивании 8 го лада гитара развалилась на две половины. Пятка грифа «склеена» из двух частей, между которыми забыли положить клей. Мало того, передний клетц сделан из бруска с горизонтально ориентированными волокнами, которые тут же пошли следом за лопнувшей пяткой, т.к. пятка к клетцу была приклеена добросовестно.
А казалось, что самое трудное уже позади! Начинаем все сначала, только с насмерть приклеенной декой! Вот уж где будет возможность повыеживаться!
Этими брусочками будем усиливать клеевой шов на обечайке, если сможем их туда засунуть.
Усиливаем клеевыми галтелями все, абсолютно весь внутренний периметр! Ни одному старому шву нельзя доверять!
Теперь можно продолжить тему канта.
Пока сохнет кант закончим с ладами.
Пока сохнут вклеенные лады, заканчиваем с кантом.
Шлифуем лады. А теперь проверочная натяжка струн.
Ловим высоту струн.
Шлифовка прошла успешно. Доводим лады до кондиции.
В заключение до кондиции доводим накладку.
Наконец — то можно перевести дух. Не знаю как она звучала до ремонта, но сейчас у нее просто потрясающее звучание!
Источник
Как поменять верхнюю деку гитары
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно. Отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки поведёт — замучаетесь ловить форму. Будьте внимательны.
Если у вас гитара с вклеенным грифом, т. е. на деке приклеена часть накладки, то разбирать гитару нужно отделив дно, т. к. отклеить эту часть накладки практически невозможно и если всё-таки требуется в силу каких-то причин. (Например: надо заменить деку, дека и так уже отбита по контуру). В таком случае надо отпиливать накладку по ладу, который проходит близ контура гитары. Для классики это 12 лад. И снимать деку вместе с этой частью накладки. Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары.
Есть, как будто, способ разбирать гитару путём распаривания, т. е. в шов обечайка-кант-дека надо подавать горячую воду. Размачивать и нагревать. При этом надо что-то решить с лаком и клей должен распариваться.
Синтетические же клеи не распариваются. Современные фабрички собраны на синтетике. Я сам, и не только я, собираю гитару на синтетике, причём водостойкой.
Как разобрать гитару собранную на синтетическом, водостойком клее?
Если вы хотите круто помучиться и в итоге, возможно, не достигнуть цели, то разбирайте гитару путём распаривания. Я не хочу перечислять недостатки этого пути. Перейду к безошибочному способу.
Разбирать гитару нужно путём распиливания тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант. Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая пилка 1 мм. и съест. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.
Порой нет другого способа вернуть гитару к жизни, чем как разобрать её. Вопрос стоит как сама жизнь: быть или не быть, пилить или не играть на этой гитаре.
Немного конкретики. Хорошо подходит ножовка (смотрите «Пилка для ладов») с пилкой по металлу. Ломаю полотно на две части. Пилка без разводки очень заклинивает.
Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт прямо по склейке, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.
В принципе не важно в теле обечайки или канта вы пилите, но если в теле канта, то кант станет ниже на ширину пропила. Часто, а тем более на недешёвых гитарах это нежелательно. Если канты на дне и деке разные, то это не совсем по законам жанра. К советским фабричкам это не относится – они все не по законам. К тому же кант на них бывает настолько мягким, что пилка уходит в него.
Участок близ талии и клёцов можно пропилить такой же пилкой, зажатой в специальную держалку. По принципу за один конец держим, другим пилим. Есть пилки с большой шириной, которыми тоже очень удобно пилить клёцы.
Помните, что внутри гитары рипы будут мешать пилить. Если вы хотите их оставить, то будьте осторожны.
Источник
MasterGitar.com
С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.
Сначала о наболевшем
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.
Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.
Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.
Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность
Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:
- на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
- шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
- Дека не должна пострадать никоим образом.
Что все это означает на практике.
Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.
Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.
Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.
Но вдруг, снять надо именно деку
Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.
В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.
Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.
Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.
Гриф вклеен, но дека не имеет ценности
В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.
Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.
Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.
Кремоны и Музимы
Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.
С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.
Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.
Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.
Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.
У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.
Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.
В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.
Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.
Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.
Источник
Снятие верхней деки
пост Funny Ferret » 28 окт 2015, 20:29 » Снятие верхней деки
Решив приобщиться к искусству создания гитар рассудил я что для начала лучше потренироваться.
Гитара для опытов приобретена — Musima Resonata.
Нужно снимать верхнюю деку, и тут встал вопрос: как и чем.
Утюг мне не очень-то понравился — слишком громоздко получается.
На ум пришло 3 варианта:
1 Стамеской снять кант и сделать пропил
2 Нагреть строительным феном
3 Нагреть парогенератором
Собственно просьба подсказать какой вариант более предпочтителен — сухой нагрев или паром?
Да, и не одну и видео смотрел. Понятно что нужно греть, лучше локально, лучше на температуру при которой разрушается клей, не больше.
Вопрос остался только в том греть сухо или с паром.
пост skipper2 » 28 окт 2015, 20:43 » Re: Снятие верхней деки
Если ставить массив, то значит фанера не нужна. И вот в статье есть способ как этот вопрос решить, почему я и спрашивал: читали ли вы статьи. Причем читать статьи надо не только когда-то полгода назад, а именно освежать в памяти так сказать на злобу дня. Ни в коем случае не учу вас жить, просто напоминаю. Действительно, когда много новой инфы ее крайне тяжело держать стройно в голове и вспомнить нужную в нужный момент. Работая много лет напрягаешься после перерыва. Я вот все думаю, записывать какие-то нюансы, но всё откладываю, чтобы тренировать память.
Но, что я имею в виду найдите сами.
пост barak031 » 03 ноя 2015, 01:15 » Re: Снятие верхней деки
Источник
Ремонт верхней деки Baby Taylor
Сбоку тоже все разъехалось:
А на верхней деке, помимо заметных трещин, есть еще одна, секретная, у самого края. На самом деле она идет почти на всю длину деки в этом месте.
Фундаментальный вопрос при работе с подобными трещинами — можно ли обойтись их склейкой или их нужно обязательно реить, то есть вставлять заплатки на поврежденные места.
Основное достоинство рейки — то, что с ее помощью к усохшей деке добавляется ширина. Когда трещины возникают от сухости, а не от удара, стянуть деку обратно возможно не всегда. А даже если возможно, — еще не факт, что нужно. Следующей зимой дека может заново треснуть в той же области, потому что дерево осталось растянутым усушкой. Рейка же не вносит дополнительных напряжений в уже разошедшуюся деку.
Дека на тейлоре разошлась от удара, однако и это не гарантирует идеального схождения трещин. Освободившиеся от клеевых швов деревяшки часто начинают жить своей жизнью из-за внутренних напряжений. Лучший пример такого поведения — снятие накладки с грифа. После разделения этих двух деталей их габариты более не совпадают идеально.
Покопавшись, я пришел к выводу, что в данном случае дека сходится хорошо, но при этом не попадает в габарит, заданный обечайкой. Кроме того, кончики двух пружин в пострадавшей области отклеились.
Чтобы починить корпус, пришлось его сперва еще немного поломать:
Этот кусок деки и так держался на соплях. Сняв его, я сильно облегчил дальнейшую работу. Заметьте еще, что на бейби-тейлоре нет верхних контр-обечаек: дека клеится без дополнительного усиления. Это очень наглый ход со стороны компании, и прочности он явно не добавляет.
А вот главная особенность этой поломки:
Обечайка, отцепившись от деки, изогнулась — и вот поэтому дека со сжатыми трещинами не попадает в ее габарит.
Один из самых удобных инструментов для ремонта акустик — однорукая струбцина Irwin Quick-Grip XP. Она позволяет очень точно дозировать усилие, не боится вибрации и не требует дополнительных прокладок. Отлично подходит, чтобы притягивать каблук грифа к корпусу. Или чтобы плавненько поджать обечайку до нужной позиции:
Заодно оцениваю положение: дека отошла на значительной части периметра.
Клею на тайтбонд. Строго говоря, это не лучший выбор для старых швов, но де-факто это стандартный выбор в подобной ситуации. На фотках выше прекрасно видно, что линия шва не идеально ровная. Много где отошли мелкие щепочки. Они обеспечат дополнительное сцепление.
Дополнительная струбцина используется для подклейки кончика пружины.
Теперь надо вернуть на место оторванный кусок деки, а заодно подклеить выпирающую пружинку.
Резонаторное отверстие мне нужно для другого дела, поэтому пружинка ставится на место следующим образом (к счастью, нижняя контр-обечайка у тейлора есть). Палочка останется в гитаре на время приклейки куска деки.
В резонатор же полезет вот такой монстр:
Я его когда-то заказал на ювелирном заводе. У него вообще-то два сустава, а не один, но фаланги снимаются, что позволяет адаптировать монстра к конкретной задаче. Конструкция стырена вдохновлена Фрэнком Фордом.
Кусочек МДФ обмотан алюминием, чтоб не прилипал. Его габарит подрезается так, чтобы он полностью занял пространство между пружиной и краем деки:
Монстр собирается из двух половинок, когда нижняя уже внутри гитары (два черных винта возле резонатора). Сама склейка не сложнее предыдущих:
А дальше все как обычно: прибраться, чуть шлифануть и обновить лак.
Цвет слегка поплыл, но мы решили не перекрашивать деку целиком. И правильно: через полгода гитару снова стукнули на гастролях. Да так, что ее даже до мастерской не донесли. Очень хрупкая штука оказалась. Live fast, die young.
Источник