Как понять электроакустическая гитара

Электроакустическая гитара

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
В этой статье я раскрою некоторые тонкости работы с электроакустической гитарой, которые не рассказывал на уроках гитары до сих пор. Но, предупреждаю: она скорее будет ознакомительной и поможет принять правильное решение в том, покупать ли электроакустическую гитару, чем станет детальным обзором разного рода моделей и производителей.

Электроакустическая гитара – что это?

Это акустическая гитара со встроенным в неё, как правило – пьезоэлектрическим, реже пьезо+магнитным звукоснимателем (магнитный дополнительно ставится на распорки в розетку под струны). Пьезодатчик призван снимать звук со всей системы «струны-воздух-корпус», в отличии от магнитного звукоснимателя электрогитары, который, с точки зрения физики, является просто катушкой индуктивности с магнитом внутри своей обмотки. Пьезоэлектрический звукосниматель, как мембрана микрофона, улавливает все звуковые волны, попадающие на него, включая к этим волнам и вибрацию корпуса гитары.

Зачем нужна электроакустическая гитара?

Школы игры на электроакустической гитаре или уроков игры конкретно на электроакустической гитары не существует. Но иногда есть целесообразность в громком звуке акустической гитары. Чтобы сделать звук акустической гитары громче до появления электроакустик, использовался микрофон. В методе подзвучки акустической гитары микрофоном было два неудобства: первый состоял в том, что микрофоны часто «заводились» и был слышен гул в колонках, второй минус состоял в том, что музыкант должен был статично стоять возле микрофона. И, если в случае с классической акустической гитарой, музыкант и так в принципе не двигался, то гитаристам, исполняющим свои песни на акустической эстрадной гитаре, просто не к лицу было стоять возле микрофона. Это не давало возможности полномасштабно подарить зрителям всех элементов шоу, когда исполнитель бегал по сцене в разные стороны, спускался к зрителям, прыгал и исполнял прочие финты для эффектности пред публикой. Поэтому приблизительно в конце 70-х годов 20-го века, звукосниматели начали встраивать прямо в акустические гитары.
Смысл электроакустический гитары состоит в том, чтобы сделать акустическую гитару громче, путем подключения ее в усилитель. Кроме того, таким образом можно пропустить Вашу любимую акустическую гитару через цепь эффектов, например – ревербератор, что сделает звучание Вашего любимого инструмента более объемным.

Может быть, есть какая-то классификация электроакустических гитар?

Да, друзья! Есть некоторые различия, но все они скорее относятся к звукоснимателям внутри них, чем к самим гитарам. Пьезоэлектрические звукосниматели имеют несколько классификаций, и одна из них делит эти виды датчиков на активные и пассивные. Активные пьезо-звукосниматели нуждаются в питании от батарей (Как правило это «Крона» или две батареи АА) или фантомном питании с пульта через шнур. Пассивные звукосниматели не требуют дополнительного питания. Последние звучат в основном тише и хуже. Считается, что самый дешевый активный пьезодатчик звучит куда лучше, чем дорогой пассивный. Хотя это тоже весьма субъективно.

А можно сделать электроакустическую гитару самому?

А вот здесь начинается самое интересное! На рынке нынче имеется масса разного рода звукоснимателей и гитар. И у некоторых руки так и чешутся скрестить одно с другим либо самостоятельно, либо руками мастера. Здесь, господа, хочу уточнить один важный момент: любое хирургическое вмешательство в корпус гитары изменит собственный акустический звук этой гитары навсегда и только лишь в худшую сторону. Гитарные разработчики годами бьются над этой проблемой и, в принципе, нынешние электроакустики Ямаха, Танглвуд и т.д. идут с хорошим акустическим саундом и прекрасно звучат при подключении. Но самостоятельная врезка датчика с темброблоком и батареей отберет физически несколько десятков квадратных сантиметров «живого» дерева у корпуса Вашей гитары и будет заменено на пластиковые имплантаты, включающие в себя свисающие провода и несколько статичных, прикрученных к корпусу, деталей. Здесь мы немного теряем в акустических свойствах гитары, но приобретаем в громкости звука, исходящего из динамиков.
Я слыхал фразы, вроде: «Я врезал сам, звук вроде не изменился». Для примера, представьте себе абсолютно пустую комнату с голыми стенами. Бывали в таких? Разговаривали? И слышали эхо собственного голоса даже в небольших помещениях. А теперь вспомните, как в такую комнату занесли диван. Звук вроде не изменился? Или таки пропала часть эха, потому что диван начал красть звуковые волны, поглощая их? Теперь уменьшите эту модель комнаты и дивана до масштабов корпуса гитары и встроенного звукоснимателя. Звук будет. Но без датчика он был бы лучше. Даже в самой дешевой гитаре Maxtone. Подумайте, оно Вам надо?

Я подумал! Да! Мне нужна именно электроакустика!

Виват, мой друг! Покупай и владей! Стоп! А зачем тебе нужна электроакустическая гитара? Бегать с ней на уроки гитары? Давать академические концерты в музыкальной школе по классу гитары? Играть перед небольшими группами друзей на посиделках? Ах, чтобы просто была возможность подключения к усилителю, а вдруг когда-нибудь пригодится?! Ну как я сразу не догадался!
Да, мои дорогие читатели. Некоторые гитаристы, особенно новички… Особенно рожденные на постсоветском пространстве, имеют склонность к некой параноидальной запасливости всем, чем только можно с нуждой и без нужды. Сюда же относится и электроакустическая гитара «просто так», а вдруг пригодится. Здесь я хотел бы настоять на холодном расчете и взвешивании всех «за» и «против» относительно вопроса приобретения электроакустики или тюнинга своей акустической гитары пьезодатчиком. Так вот, уважаемые мои: первым делом подсчитайте количество Ваших гастролей и выступлений. Затем посчитайте стоимость работы по врезке датчика или стоимость электроакустической гитары. Потом посчитайте альтернативу: стоимость аренды инструментального конденсаторного микрофона для вызвучивания Вашей гитары. Если стоимость аренды будет ниже врезки пьезодатчика, а Ваши гонорары за выступления еле перекроют проезд и питание, то смысла в электроакустике нет. Но коль уж Ваша концертная деятельность Вас кормит и делает известным, нужны радикальные меры, включающие в себя покупку электроакустической гитары и, скорее всего, акустической системы под неё (акустический комбик или аудиосистема). Еще один пример: стоят перед Вами две с виду одинаковые гитары, одна из них – электроакустическая с пьезозвукоснимателем, другая – просто акустическая. Цена у них одна, скажем $700. Так вот, та, что электроакустика, стоит примерно $500-600, потому что $100-200 тянет на себя стоимость звукоснимателя. Если он Вам реально нужен, то выбор очевиден. Но если Вы не планируете подключать гитару в какое-то усиление, то купите гитару без всякой внутренней инкрустации электроникой. И не врезайте внутрь своей. Помните, что былого звука уже не вернуть.

Делитесь с друзьями, добавляйте сайт в избранное, пишите комменты, до новых встреч!

Источник

Электроакустическая гитара

Барды, эстрадные исполнители, джазмены, часто выходят на сцену с гитарой в руках. Человек непосвященный в тонкости и особенности исполнительской техники, может подумать, что это обычная акустика, точно такая же, как в руках ребят во дворе или начинающих музыкантов. Но на самом деле это артисты играют на профессиональном музыкальном инструменте, который называется электроакустическая гитара.

Устройство

Корпус такой же, как у классической акустики – деревянный с волнообразными выемками и круглым резонаторным отверстием под струнами. Гриф плоский с рабочей стороны завершается головкой с настроечными колками. Количество струн варьируется от 6 до 12.

Разница с акустической гитарой заключается в особенностях строения устройства, наличии электрических составляющих, которые отвечают за преобразование звука и качество звучания. Это отличие позволяет воспроизводить чистый звук акустической гитары с усиленной громкостью.

Под порожком внутри корпуса устанавливается пьезодатчик со звукоснимателем. Похожее устройство устанавливается на электрогитары, но работает оно на других частотах и применяется только для инструментов с металлическими струнами.

Ближе к грифу устанавливается отсек для батарейки, чтобы музыкант мог работать на сцене, не подключенной к электрическому питанию. В боковую поверхность врезается темброблок. Он отвечает за управление звуком электроакустики, позволяет настроить тембр, расширить технические возможности инструмента.

Принцип работы

Электроакустическая гитара – это представитель струнного семейства. Принцип работы такой же, как и у акустики – звук извлекается путем перебора струн или ударов по ним. Преимущество электроакустики в расширенных возможностях инструмента. На нем можно играть без подключения к электричеству, что невозможно на электрогитаре. При этом звук будет идентичным с акустикой. Или, подключив к микшеру и микрофону. Звучание станет ближе к электронному, громче, сочнее.

Когда музыкант начинает играть, происходит колебание струн. Звук, вызванный ими, проходит через пьезодатчик, встроенный в нижний порожек. Его принимает звукосниматель и преобразует в электрические сигналы, которые отправляются в темброблок. Там они обрабатываются и выводятся через усилитель чистым звучанием. Существуют различные виды электроакустического струнного инструмента с определенным перечнем комплектующих. Это могут быть встроенные тюнеры, звуковые эффекты, контроль зарядки батареи, предусилители с регуляторами тона различных типов. Используются и эквалайзеры, имеющие до шести полос настройки нужных частот.

История возникновения

Начало XX века ознаменовалось рядом экспериментов по электрическому усилению колебаний струн инструментов. Основаны они были на адаптации телефонных передатчиков и внедрении их в устройство конструкций. Усовершенствования коснулись банджо и скрипки. Усилить звук музыканты пытались при помощи кнопочных микрофонов. Их крепили к струнодержателю, но из-за вибрации происходило искажение звучания.

Электроакустическая гитара появилась в конце 30-х годов задолго до появления электрогитары. Ее возможности сразу же оценили профессиональные музыканты, которым для «живых» выступлений не хватало громкости воспроизводимой музыки. Правильные характеристики конструкторы нашли путем экспериментов с микрофонами, которые искажали звучание и замены их на электромагнитные датчики.

Рекомендации по выбору

Существует множество разновидностей электроакустических гитар. Новичкам лучше начинать обучение с обычной 6-струнной акустики. Профессионалы же основываются на собственных предпочтениях, особенностях использования, необходимости работать на сцене или в студии звукозаписи. Чтобы понять, как выбрать электроакустическую гитару, нужно знать особенности ее устройства. Основное различие заключается в устанавливаемых датчиках. Они могут быть:

• активными – питаются от батарей или подключены электрическим шнуром к пульту;
• пассивными – не нуждаются в дополнительном питании, но звучат тише.

Для концертных выступлений лучше приобретать инструмент с активным пьезоэлектрическим звукоснимателем. При выборе следует учитывать и виды, которые используются в разных жанрах:

• джамбо – применяется в «кантри», имеет громкое звучание;
• дредноут – отличается преобладанием в тембре низких частот, подходит для исполнения композиции в разных жанрах и соло;
• фолк – звучит тише, чем дредноут;
• ovation – изготавливается из искусственных материалов, подходит для концертного исполнения;
• аудиториум – отличается качественными характеристиками солирующих партий.

Уверенные в себе исполнители могут переходить на 12-струнную гитару. Она требует изучения особой техники игры, но имеет великолепный, насыщенный звук.

Использование

Электроакустика – инструмент для универсального использования. Ею можно пользоваться, как при подключении к сети, так и без такового. Это главное отличие представителя семейства струнных от электрогитары, на которой играть без подключения к электрическому току невозможно.

Электроакустические гитары можно увидеть в руках, выступающих на сцене Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, фронтмена группы «ЧиЖ и К» Сергея Чигракова и солиста «Наутилуса» Вячеслава Бутусова. Ими виртуозно владели звезды хард-рока Курт Кобейн, Ричи Блэкмор, бессмертные Битлы. Инструмент полюбился джаменам и исполнителям фолк-музыки, ведь в отличие от акустической гитары, он позволяет спокойно перемещаться по сцене, создавая не только музыку, но и полноценное шоу.

Источник

Как выбрать акустическую гитару

Для новичка и не только

Я играю на акустической гитаре восемь лет, за это время сменил три инструмента.

Первую гитару я купил у знакомого за 500 Р . Она быстро расстраивалась, дребезжала, а на корпусе отходил лак. Но для дворовых песен у костра ее хватало.

Две следующие гитары стоили 5000 и 12 000 Р . Несмотря на разницу в цене, звучали они одинаково. Первая была сделана в Китае, вторая — в Индонезии.

Последние три года я интенсивно занимаюсь — около часа по будням и до пяти часов по выходным. Когда знакомишься с гитарой ближе и понимаешь, какая музыка по душе, начинаешь разбираться, какой инструмент подходит. Я играю классические произведения, романсы, баллады, фламенко. Оценив свои предпочтения и бюджет, я купил испанскую гитару за 28 000 Р .

В статье расскажу, как выбрать гитару.

Как устроена гитара

Вкратце расскажу о главных терминах, которые относятся к гитаре.

Гриф — длинная часть гитары, вдоль которой натянуты струны. Фронтальная часть грифа — накладка. Гриф поделен металлическими порожками — ладами. Прижимая струну к ладу, мы меняем ее длину, от этого струна звучит выше или ниже. Внутри грифа есть металлический стержень — анкер. Без него гриф от натяжения струн выгибался бы, как плечи лука.

Голова — верхняя часть грифа, на которой с помощью колков зафиксированы струны.

Колки — механизм для натяжения струн. При вращении колка струна натягивается и звучит выше, при вращении в другую сторону — ослабляется.

Корпус состоит из двух дек, верхней и нижней, и обечайки — боковой стенки гитары. На верхней деке находится резонаторное отверстие, благодаря ему у гитары такие акустические свойства.

Струнодержатель, он же бридж, — механизм на верхней деке гитары, который фиксирует струны с противоположной от колков стороны.

Виды гитар

Сначала главное: гитары бывают с нейлоновыми и металлическими струнами, нейлоновые толще и выглядят как пластиковые. И это два разных вида гитар. На гитару с нейлоновыми струнами нельзя ставить металлические, и наоборот. Это связано с конструкцией: натяжение нейлоновых струн значительно ниже, и если поставить на такую гитару металлические струны, то ее может просто разворотить.

Соответственно, определить, какая гитара перед вами, можно по струнам.

Классическая шестиструнная гитара — та, что с нейлоновыми струнами. Произошла от испанской гитары 15 века. На ее основе позже возникли все современные разновидности. Играют на ней обычно пальцами. На таких гитарах играют классику, фламенко, босса-нову.

На классике преподают в музыкальных школах. Нейлоновые струны мягче и толще металлических, поэтому новичку будет комфортнее играть. Гриф таких гитар шире — будет легче перебирать струны благодаря большому расстоянию между ними.

При этом на такой гитаре сложнее играть боем и освоить аккорды с баррэ — это когда указательный палец одновременно зажимает все струны. И в целом звук при игре боем получится более глухой по сравнению с металлическими струнами.

Эстрадная гитара — та, что с металлическими струнами. Когда говорят «акустическая гитара», чаще всего подразумевают именно ее. В дальнейшем по тексту я тоже буду называть эстрадную гитару акустической. Появилась в начале 20 века. Она больше и тяжелее классической. Корпус дополнительно усилен ребрами жесткости.

Металлические струны более звонкие, но неокрепшим пальцам будет сложнее привыкнуть. На таком инструменте часто играют рок, поп, джаз, блюз, кантри. Извлекать звук можно ногтями или медиатором.

Гриф акустической гитары тоньше, чем у классической, и сильнее скруглен сзади — это позволяет зажимать верхние струны большим пальцем. Прогиб грифа можно регулировать: на анкере есть специальная гайка.

Электроакустическая гитара отличается наличием звукоснимателя или пьезодатчика — устройства, которое снимает колебания струн и позволяет подключить гитару к звуковой аппаратуре напрямую, без микрофона. Это удобно во время живых выступлений, когда музыкант может свободно перемещаться по сцене. Электроакустики чуть дороже, цены начинаются от 7000 Р .

В сервисах объявлений гитару можно купить за любые деньги — хоть за 500 Р . Но более-менее приемлемые для обучения и игры варианты начинаются от 5000 Р . Стоимость зависит от материалов изготовления и бренда.

Гитары различаются по размеру в зависимости от роста и возраста музыканта

Размер гитары	Рост гитариста	Возраст
1/4	До 115 см	4—6 лет
1/ 2	115—135 см	5—8 лет
3/ 4	127—145 см	8—12 лет
4/4	От 145 см	Старше 12 лет

Из каких материалов делают гитары

Корпус бюджетных гитар — до 15 000 Р — чаще всего целиком делают из ламината. Причем продавцы это иногда не указывают — пишут, например, просто «ель».

В основе такого корпуса лежат прессованные листы шпона. Перед покрытием лаком сверху наносится декоративный слой, имитирующий древесину. Отпадает необходимость шлифовки и полировки — производить такие инструменты дешево.

Ламинат устойчив к перепадам влажности и температуры, но уступает массиву дерева в звучании: натуральное дерево лучше передает вибрацию струн, звук получается более объемным.

У гитар подороже верхнюю деку делают из цельного массива, а нижняя дека и обечайка ламинированные. Из пород древесины чаще всего применяют кедр и ель. На цену инструмента влияют также разновидности древесины. Например, гитары из ситхинской ели стоят от 19 000 Р , а из редкой немецкой — от 55 000 Р . Но начинающий гитарист не почувствует особой разницы между породами дерева.

стоит гитара из редкой немецкой ели

Корпус дорогих акустических гитар целиком выполнен из массива. Заднюю деку и боковые стенки обычно делают из одного материала. Чаще всего это красное дерево (махагони), индийский палисандр. Реже встречается клен, орех, гавайская коа.

Между тем в британском Ланкастерском университете исследовали влияние породы дерева на качество звука. В опыте участвовали шесть акустических гитар, задняя дека и обечайки которых были изготовлены из бразильского и индийского палисандра, красного дерева, ореха, клена, сапеле. Поиграть пригласили 52 гитаристов, которые не знали, где какая. Результаты показали, что материал дерева почти не влияет на акустические свойства и удобство игры.

Гриф и накладку гитары чаще всего делают из красного дерева, палисандра, клена. Еще встречается черное дерево — эбони, оно считается более твердым.

Материал накладки на бюджетных гитарах влияет разве что на декоративные свойства: разные типы древесины дают разные оттенки и фактуру дерева.

Колки регулируют натяжение струн и поддерживают строй. На классической гитаре они установлены горизонтально, на акустической — вертикально.

Основной параметр колков — передаточное число. Например, 16: 1 означает, что для одного оборота валика со струной нужно повернуть ручку на 360 градусов 16 раз. Для точной настройки инструмента подходит механика с большим передаточным числом.

Если колки не чистить и не смазывать, то механизм начнет прокручиваться. На классической гитаре это произойдет быстрее, так как нейлоновые струны нужно постоянно подстраивать.

Струнодержатель гитары — это цельный кусок дерева, который приклеивается к верхней деке, в нем есть отверстия для установки струн. Подставка передает вибрацию струн на корпус, тем самым придавая громкость. Ее изготавливают из палисандра, ореха, ованкола — в целом это не имеет значения.

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Какие есть бренды гитар

Китайские гитары отличаются низкой ценой. Самую дешевую модель можно найти за 2000 Р . В Китае есть как собственные производители инструментов, так и представительства более именитых брендов. Например, там производит бюджетные модели американский Fender и японская Yamaha.

Японские бренды — Yamaha, Ibanez, Fernandes, Takamine. Гитары, произведенные в Японии, считаются более качественными и стоят дороже. Например, модель Yamaha GC22C за 90 000 Р — целиком из массива кедра и с накладкой грифа из черного дерева.

Американские и европейские — Gibson, Martin, Taylor, Fender в США и Kremona, Hohner, Pro Arte в Европе. Компании производят классические и акустические гитары. Бюджетные серии, как и японцы, производят в Китае. Более дорогие — в США, Мексике, Франции, Германии.

Испанские бренды — Alhambra, Prudencio, Antonio Sanchez, Almansa. Делают свои гитары только в Испании. Специализируются на классических гитарах. У всех инструментов верхняя дека из массива. Стоимость начинается от 25 000 Р .

Если выбираете бюджетную акустическую гитару, рекомендую искать недорогие модели перечисленных выше брендов: в большинстве случаев они будут лучше неизвестных фирм, на которые полтора отзыва в интернете.

Где покупать

Главное преимущество гитары из магазина — гарантия: если через пару месяцев обнаружится какой-то дефект, гитару можно будет сдать. Минус — цены порой кусаются. Крупнейшие магазины в России — «Музторг», «Поп-мьюзик», «Мир музыки». Вероятно, в вашем городе есть и небольшие местные музыкальные магазины.

Я никогда не покупал гитару в интернет-магазине: предпочитаю прийти и лично убедиться, что инструмент звучит так, как надо. Да и в случае с дефектами проще вернуть гитару в магазин, чем заниматься пересылкой. А вот аксессуары и расходники можно смело покупать в интернете.

С б/у гитарами все наоборот: можно купить дешевле, но никто не даст гарантии и выбирать нужно тщательнее. Ниже я расскажу, на какие дефекты обращать внимание, но если вы новичок, то рекомендую для поиска б/у гитары позвать с собой более опытного товарища.

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Как выбирать

Первое, с чем нужно определиться, — акустика или классика. Нужно исходить из назначения инструмента. Например, для детей, поступающих в музыкальную школу, оптимально купить классическую гитару. Тем, кому инструмент нужен для песен с друзьями, больше подойдет акустика.

Все описанное ниже справедливо как для гитары из магазина, так и для б/у. Правда, б/у стоит осматривать еще тщательнее, потому что гарантии на нее никто не даст.

минимальная стоимость подходящей для обучения б/у гитары

В целом выбор гитары можно разделить на три этапа: сбор информации, внешний осмотр и пробная игра. На «Ютубе» можно найти подборки в стиле «5 лучших акустических гитар для новичков» — этого хватит для составления шорт-листа. Потом стоит изучить характеристики выбранных гитар, послушать студийные записи, посмотреть видео конкретно про эти гитары, почитать отзывы в интернете. Детально ознакомиться с инструментом можно на сайте производителя, где есть спецификация для каждой модели.

Как я писал выше, гитару можно купить за любые деньги, а что-то , на чем можно учиться играть, — от 5000 Р . Нужно ориентироваться на бюджет. Новичку необязательно тратить большие деньги на первый инструмент. По качеству сборки дешевая гитара будет уступать более дорогим моделям, но многие дефекты незначительны или легко устраняются у мастера. Разберемся, какие дефекты относятся к критичным, какие можно исправить и почему вообще они возникают.

Трещины, сколы лака и выбоины на покрытии. На новой гитаре такого быть не должно, на б/у — допустимо, если это не огромные сколы и если трещины не в самой древесине, а в лаковом покрытии. Гриф и струнодержатель должны плотно прилегать к корпусу, без зазоров и трещин на лаке. Еще стоит осмотреть место, где гриф крепится к деке: там на лаке часто образуются трещины. Чаще всего трещины возникают от неаккуратного обращения с гитарой, неправильного хранения — рядом с батареей или у балкона — и резких перепадов температур.

Торчащие лады. Если провести пальцами по верхней и нижней части грифа, не должны ощущаться выступающие лады. Бывает, что лады выступают и слегка царапают ладонь при игре. В целом такой дефект можно исправить шлифовкой у мастера, но закрывать глаза на него стоит только на дешевых гитарах — до 7000—9000 Р .

Дребезг струн. Пройдитесь по каждому ладу на гитаре. Если нота будет звучать с излишним дребезгом, вовсе не будет звучать или оборвется слишком быстро — что-то не так. Причин дребезга может быть несколько. В лучшем случае у гитары слишком сильно затянут анкер — можно просто попросить продавца его ослабить. Это не брак, такое может быть и на новой гитаре.

На б/у гитарах дребезг может быть связан с износом ладов: от трения струн на металлических ладах образуются ложбинки, в результате струна располагается ближе к грифу, чем должна. В этом случае нужна замена или шлифовка ладов. Стоимость услуги зависит от мастера, шлифовка может стоить около 3000 Р , замена — около 7000 Р . Если выбираете дешевую гитару, такие процедуры проводить невыгодно.

Худший вариант — нарушена геометрия грифа: дерево повело и гриф пошел винтом. Визуально проверить геометрию можно, если взглянуть вдоль грифа со стороны колков: металлические лады должны выстраиваться в ровную линию.

Небольшой наклон грифа вперед — это не признак брака. Дело в том, что производитель часто ослабляет анкер перед отправкой гитары в другие климатические условия. Достаточно попросить продавца затянуть анкер.

Заедание и рывки колков. Стоит проверить каждый колок на гитаре: ударить по струне и покрутить колок. Механизм должен свободно и плавно проворачиваться, высота ноты должна меняться без скачков и резких обрывов. Какие-то проблемы решаются, если колки смазать, но, возможно, их придется менять — это дополнительные расходы. На новой гитаре такого быть точно не должно.

Даже новую гитару, особенно дешевую, иногда необходимо отнести к мастеру, чтобы довести до ума: уменьшить высоту струн, отполировать лады, отрегулировать наклон грифа, затянуть стопорные шайбы на колках. Сделать это самостоятельно без опыта и инструментов сложно. Стоимость услуг варьируется от 500 до 4000 Р . Эту сумму стоит заложить в бюджет при покупке гитары.

Аксессуары для гитары

В музыкальных магазинах продается множество комплектующих, гаджетов, приспособлений для гитаристов. Расскажу о тех, которыми я пользуюсь.

Гитарные чехлы различаются по степени защиты. Мягкие за 600 Р предназначены только для переноски инструмента: защитят от грязи и пыли, но бесполезны при ударах и падениях, не спасут от дождя. Полужесткие чехлы стоимостью 2000—15 000 Р имеют поролоновый слой, который защитит от механических воздействий. Такие модели морозостойкие и не пропускают воду. Жесткие кейсы с внутренней обивкой полностью защищают инструмент при транспортировке — в таком кейсе можно сдавать гитару в багаж самолета.

Тюнер упрощает настройку гитары: дергаешь струну — а он показывает, в какую сторону крутить колок. Раньше я пользовался мобильным приложением, но это неудобно: приходилось одной рукой держать телефон возле струн.

Тюнер на прищепке ловит вибрацию гитары, он точнее, чем тюнер через микрофон в телефоне. Он работает от батарейки, крепится к голове грифа. С его помощью можно настроить не только гитару, но и скрипку, виолончель, укулеле, бас-гитару. Мой тюнер обошелся в 250 Р .

Источник