Чем клеить гитару — инструкция по ремонту
Не терпит гитара грубого и бесцеремонного обращения: очень часто инструмент страдает при падении, от всякого рода «ушибов» или во время неправильной транспортировки.
Любые повреждения не только сказываются на звучании гитары, но и нередко полностью выводят ее из строя. Впрочем, в большинстве случаев инструмент подлежит ремонту.
Если на деке или грифе вашей шестиструнной подруги появились повреждения, не спешите расставаться с ней. Сейчас мы расскажем, как и чем заклеить трещины на гитаре.
Клей для гитары — обзор вариантов
Гитара — очень чувствительный инструмент, и это следует учитывать при выборе клея и проведении ремонтных работ. Клеящий состав не должен нарушать уникальные резонирующие способности благородной древесины.
При этом клей должен надежно соединять склеиваемые элементы, ведь очень часто трещины образуются в местах наибольшей нагрузки.
Какой клей лучше всего подойдет для ремонта гитары?
Есть несколько вариантов:
Titebond — популярный во всем мире однокомпонентный универсальный клей для дерева. Пожалуй, это самый идеальный клей для ремонта гитары.
Titebond устойчив к воздействию влаги и повышенных температур. Состав схватывается практически моментально и прочно соединяет склеиваемые поверхности, нужно лишь на некоторое время сильно прижать их друг к другу.
Профессионалы рекомендуют использовать клей Titebond марки «Original Wood» с этикеткой красного цвета.
Мездровый столярный клей . Он вырабатывается из внутренней части невыделанной кожи (мездры), отходов кожевенного производства и желатина.
Данный клей нуждается в приготовлении. Чтобы получить готовый к применению раствор, нужно залить сухие компоненты водой в указанных производителем пропорциях и оставить на некоторое время набухать.
Набухшую субстанцию варят до готовности на водяной бане. Клей получается достаточно текучим в теплом виде. Остывая, он образует твердую структуру, поэтому не нарушает акустические свойства древесины. При строгом соблюдении технологии удается достичь особой прочности клеевого соединения.
ЭДП (эпоксидный клей) — универсальный двухкомпонентный клей, который продается в виде набора для смешивания. В него входит непосредственно эпоксидная смола и отвердитель.
Приготовить состав проще простого: достаточно смешать смолу с отвердителем в указанной производителем пропорции.
При приготовлении клея нужно учесть, что он практически моментально застывает, поэтому склеиваемые поверхности следует заранее подготовить — очистить от пыли и любых загрязнений.
Как склеить гриф гитары своими руками — пошаговая инструкция
Откол головы гитарного грифа — одна из наиболее частых проблем. Для ее устранения понадобится не только столярный клей, но и струбцина — вспомогательное приспособление, предназначенное для жесткой фиксации (плотного прижатия) склеиваемых деталей друг к другу.
Сам процесс склеивания достаточно прост, но требует аккуратности.
Последовательность действий следующая:
- С гитары снимаем струны и механику (колки);
- Обезжириваем и просушиваем поверхность;
- Готовим клеящий состав, равномерно наносим его на место разлома;
- Соединяем склеиваемые поверхности предельно ровно;
- Стягиваем струбциной (их может потребоваться две);
- Вытираем излишки клея;
- Оставляем на несколько часов (в соответствии с инструкцией к клею).
Для этого необходимо просверлить в грифе глухое отверстие подходящего диаметра и вставить в него смазанный клеем шпунт.
Как клеить трещины на деке гитары
Трещины на деке гитары образуются из-за рассыхания древесины. Они не только портят внешний вид гитары, но и нарушают звучание инструмента, поэтому данный дефект нуждается в устранении.
Если трещина широкая, в нее нужно сначала втереть древесную пыль, после чего закапать суперклей. Узкую трещину можно клеить сразу, просто пролив клей сверху.
Полезные советы
Чтобы гитара радовала своим безупречным звучанием долгие годы, необходимо бережно с ней обращаться и соблюдать следующие рекомендации:
- Переносить и хранить гитару нужно в твердом футляре (кофре);
- Если в помещении, где хранится инструмент, наблюдается пониженная влажность (менее 40%), необходимо использовать увлажнитель. Его можно приобрести в магазине музыкальных инструментов или сделать самому из обычной губки;
- Деревянные музыкальные инструменты очень чувствительны к перепадам температур. Принесенной с мороза гитаре нужно дать прогреться до комнатной температуры перед игрой;
- Убирая гитару на длительное хранение, нужно ослабить струны.
Источник
Как приклеить головку грифа?
пост Fresher587 » 19 май 2010, 13:29 » Как приклеить головку грифа?
пост червинь » 29 ноя 2013, 18:44 » Re: Чем склеить гриф?
[mod=»Микола Руденко»]Не надо дублировать весь пост, мне потом править приходится. Кнопка ответить внизу постов.[/mod]
ЭПС — это я сокращаю так эпоксидная смола. Так запомнил в детстве или действительно так и есть.
На коробках сейчас несколько другая аббревиатура, ЭДП насколько я помню. 
Источник
Простая склейка треснувшей головы на гитаре Gibson
Как минимум треть всех гитар, которые нам приносят с треснувшей башкой — это «гибсоны». Причем гибсонов на руках у населения существенно меньше, чем всяких эпифонов и шектеров. Отсюда вывод: головы на гибсонах ломаются чаще, чем на всех остальных гитарах, вместе взятых.
Почему так получается, я расскажу в другой раз. Пока можно почитать отличный и, увы, безукоризненно правдивый текст Эда Романа, детально описывающий проблему:
http://www.edroman.com/rants/les_paul_necks.htm
Добавить, в общем, нечего.
Особенности ремонта треснувшего гибсоновского грифа таковы:
- Голова «гибсона» покрыта пластиной из достаточно толстого и мягкого пластика. Этот пластик очень плохо защищает голову от раскалывания, зато (из-за своей мягкости) почти никогда не дает ей отвалиться окончательно. Т.е. большинство лопнувших гибсоновских голов продолжают держаться на шее, что сильно упрощает склейку. Но если пластик все-таки треснул, то дело плохо.
- Если трещина широкая, идет вдоль волокон, и площадь предполагаемой склейки велика, то можно просто залить клея, прибраться и (по необходимости) обдать лаком пострадавшую область. Это не даст особой гарантии против будущих поломок (голова вполне может снова сломаться на несколько миллиметров дальше трещины), но если гитару не бить, то она отлично проживет еще хоть сто лет.
- В случае узкой трещины, малой площади склейки (и, часто, — разломленного пластика) хорошо бы усилить голову. Усиление — дело непростое, делается оно по-разному, но всегда сопряжено с серьезной покраской грифа. Об этом я еще напишу подробно.
- Родной нитролак на гибсоне толстый, мягкий и гнусный — зато обратимый, т.е. может быть растворен и при покрытии свежим нитролаком не дает перехода. Достаточно часто удается обойтись практически без подкраски (может быть, чуть-чуть обдать «Бормой»). Но иногда покрытие осыпается вдоль трещины крупными кусками — тогда без серьезной задувки лаком не обойтись.
Итак, треснувшая башка.
Трещина широкая, аккуратная, покрытие прозрачное и почти не осыпавшееся — так что можно попробовать аккуратненько склеить голову и вышлифовать поврежденную область, даже не нанося нового лака. Клей и выбирать не приходится. Тайтбонд не успеет нормально затечь; полиуретан оставит противную желтую пену на самом входе в трещину (она забьет пустоты в сколах лака, хрен уберешь ее без полной вышлифовки окружающего покрытия). Остается эпоксидка.
Колки и анкерная гайка снимаются. Весь гриф (кроме собственно трещины и прилегающей к ней небольшой области, порядка двух мм) тщательно натирается восковой пастой. Со всех сторон. Это позволяет не обращать внимания на случайные подтеки и пятна эпоксидной смолы, что очень экономит время и нервы. Можно и всю гитару натереть — расход воска один хрен смешной, а паранойя окончательно уймется.
Набираю в шприц эпоксидку, проливаю трещину, размазываю клей половинкой бритвенного лезвия, прокачиваю трещину, повторяю десять раз.
О насыщенности трещины клеем можно судить по следам эпоксидки с лицевой стороны грифа (в анкерном углублении):
Когда эпоксидка попрет изо всех щелей, можно вытирать лишний клей и зажимать голову в струбцины. Разумеется, между грифом и струбцинами прокладываются подходящие прижимки — в данном случае фанерные, с наклеенным линолеумом. Иногда я использую вместо линолеума мягкий пластик.
После затягивания струбцин из трещины вылезет еще немного эпоксидки — ее надо осторожно вытереть. Я обычно пользуюсь ватными палочками, потому что они тонкие и их много 🙂
В принципе, этого было бы вполне достаточно (струбцины зажимают гриф с чудовищной силой), но можно еще круче. Сперва берется мягкая и прочная веревка, пропускается через отверстия под механику, цепляется за нижнюю кнопку под ремень и завязывается в кольцо. Кстати, обратите внимание, что все места, где веревка сильно трется об гитару, я закрываю линолеумом и несколькими слоями скотча — иначе можно повредить лак:
Теперь нужно вставить какую-нибудь палку в получившуюся петлю и начать ее накручивать:
После того, как веревка сильно натянется, палка фиксируется — например, упирается в гриф.
Удивительно, насколько это эффективный метод. Казалось бы, мощные струбцины сжимают гриф так, что никакого дополнительного усилия уже не требуется — но нет, после натяжения веревки из трещины всегда вылезает еще немного смолы. Откуда только берется.
Эту замечательную фишку я подсмотрел у Форда. Где именно — не помню, увы. Где-то глубоко. Уже говорил и повторюсь снова: нет более полезного ресурса для тех, кто.
На следующий день струбцины снимаются, а под ними вот такая красота:
Крупные наросты эпоксидки я снимаю надфилем.
Работа кропотливая и стремная, но вполне посильная. Важно вовремя остановиться, чтобы не задрать лак.
После быстрого вышкуривания 500й шкуркой осматриваю гриф в отраженном свете. Лак нигде не прошлифован, но есть дыры, которые эпоксидка не залила до конца:
Заливаю их суперклеем.
С остальных сторон — то же самое. Можно было бы залить нитролаком, но его сушить надо неделю, если не две. А суперклей будет готов к шлифовке уже завтра и при этом не даст заметного перехода на искривленной поверхности.
На следующий день я начинаю медленно и очень осторожно сциклевывать лишний клей. На это уходит несколько лезвий, но результат того стоит.
После цикли начинаю шлифовать мокрой шкуркой на ластике. Зернистость — от 500 и далее.
В процессе вышлифовки на сцене неожиданно появляется БЕЛАЯ ПОЛОСОЧКА.
Полосочке никто не рад, потому что это — прошлифованная дырка в фабричном лаке. Увы. В свое оправдание могу сказать, что углы всегда особенно уязвимы при шлифовке.
Решаю все-таки дополировать гриф и посмотреть, что получится.
Шлифовка только с водой.
Перехожу на пасту.
После полировки выясняется, что упомянутая полосочка не выделяется на фоне хорошо видимой трещины. Да и вообще гитара не особо новая и гоняться за каждой мелочью не хочется. Бесспорно, это проявление слабости характера и лихорадочная попытка оправдаться — но в данном случае я принимаю решение не докрашивать гриф. Это сильно упрощает и ускоряет ремонт. Лучшее — враг хорошего и все такое.
Что ж, остается только собрать гитару.
Полоска продранного лака неплохо видна, но не мешается. Есть еще пара крохотных аналогичных пятнышек в верхней части трещины — насколько я понимаю, там приподнялся оригинальный лак, и я его сошлифовал полностью.
Источник