Как проверить работоспособность звукоснимателя гитары
Для определения работоспособности звукоснимателя необходимо измерить его сопротивление. Для этого потребуется омметр. Простое «прозванивание» может ввести в заблуждение, так как велика вероятность короткозамкнутого витка. При корректном замере сопротивления датчика возможны три варианта:
- сопротивление равно нулю
- омметр ничего не показывает
- сопротивление не соответствует заявленному
В первом случае мы имеем дело с замыканием катушки (в случае сингла) или катушек (в случае хамбакера) на землю. Сигнал с датчика при этом отсутствует.
Во втором случае весьма вероятен обрыв обмоточного, выводного, коммутационного проводов или их соединений между собой. Звуковая картина при этом аналогичная первому случаю.
Третий вариант означает, что часть витков обмоточного провода замкнулась сама на себя и оказалась вне контура за точкой замыкания. Количество витков в контуре катушки тем самым уменьшилось (как будто с датчика смотали часть обмоточного провода), соответственно уровень сигнала со звукоснимателя стал меньше, звук — тише. Чем слабее сигнал и тише звук, тем меньше витков осталось в контуре катушки(-ек).
Также существуют неполадки в работе звукоснимателя, которые не диагностируются с помощью омметра. При наличии этих неполадок сопротивление датчика соответствует заявленному, но при этом:
- уровень сигнала слабый и присутствует фон
- уровень сигнала слабый и фон отсутствует
В первом случае перепутана последовательность соединения обмоточных проводов катушек (в случае двухкатушечной системы), в чем можно убедится, измерив индуктивность звукоснимателя, которая будет ниже, нежели чем в случае, когда провода соединены правильно. Во втором случае размагнитились алниковые магниты (если, конечно, они присутствуют в конструкции), что можно проверить, измерив магнитную индукцию с помощью гауссметра.
Если звукосниматель залит компаундом, как в случае с продукцией, к примеру, фирмы EMG, то о его ремонте можно забыть.
В случае, если датчик залит парафином, что бывает далеко не всегда, и проблема в обмоточном проводе, то ремонт будет заключаться в полной перемотке этого звукоснимателя идентичным проводом и последующий пропиткой парафином.
После определения возможности или невозможности ремонта имеет смысл задуматься о его целесообразности. Если стоимость ремонта приближается к стоимости такого же, но нового звукоснимателя, то имеет смысл задуматься о целесообразности устранения поломки, и купить новый. Но некоторых моделей уже нет в продаже, а те, которые доступны, несмотря на абсолютно такое же наименование, могут быть как идентичными по звучанию, так и значительно отличаться от аутентичного, что бы ни утверждал производитель.
Несмотря на несложную конструкцию и кажущуюся простоту ремонта, пассивный электромагнитный звукосниматель — это система работы с микротоками, поэтому она очень чувствительна к каждой, казалось бы, мелочи, и любые манипуляции с такими системами должны осуществляться осознанно и требуют определенного навыка.
Данное утверждение, конечно же, не может помешать удовлетворить человеческое любопытство. Но необходимо помнить о потенциальных последствиях своих вмешательств, не говоря уже о наличии в первую очередь знаний, специального узкопрофильного инструмента, материалов и умении их использовать.
Отдельно стоит отметить, что ремонт частично разобранного звукоснимателя сопряжен с дополнительными сложностями и не всегда гарантирует достижение исходного звучания.
Поврежденная катушка звукоснимателя с оголённым обмоточным проводом
Если витки обмоточного провода не повреждены и не оголены, то можно ограничиться подклейкой поврежденных механических частей, но делать это с особой осторожностью. Так, к примеру, клей на циакринолатной основе (так называемый «секундный» клей), попав на витки обмоточного провода, может разрушить и его изоляцию, и саму жилу (керн).
Если же витки обмоточного провода оголены, то во-первых: почти гарантировано будет снижена способность противостоять микрофонному эффекту («свист» датчика при высоких уровнях сигнала), а во-вторых: рано и поздно обмоточный провод подвергнется повреждению, так как велика вероятность, что крайняя струна при колебании зацепит витки обмоточного провода. Такой звукосниматель рекомендуется перемотать.
Таким образом механические повреждения катушек, даже, казалось бы, незначительные на первый взгляд, часто влекут за собой полноценный ремонт со съемом параметров, разборкой, очисткой, перемоткой и т.д.
Для некоторых является откровением, что обмоточный провод имеет изоляцию. Но заблуждение об отсутствии изоляции может показаться логичным, если учесть, что диаметр обмоточного провода составляет порядка 60–80 мкм и соизмерим со диаметром человеческого волоса. При определенных условиях жилу обмоточного провода даже сложно увидеть. Однако он действительно обладает эмалированной изоляцией толщиной 2–3 мкм и любые её повреждения дают межвитковые замыкания. Сигнал со звукоснимателя в данном случае становится слабее и по падению сопротивления можно косвенно судить о месте замыкания.
Уместно ещё раз акцентировать внимание на том, что витки обмоточного провода электрически не контактируют друг с другом.
Если представить процесс наматывания провода на катушку, то первые витки считаются началом (они оказываются под всеми остальными витками обмоточного провода), а внешние витки обмотки предваряют собой конец провода. Из этого следует, что если обрыв или замыкание произошли в начале или внутри намотки, то есть не на внешних витках, то без перемотки звукоснимателя не обойтись. Да и на практике найти место, где образовался короткозамкнутый виток или обрыв, чаще всего невозможно и/или бессмысленно.
Если же обмоточный провод оторвался в конце, на внешних витках, то можно попытаться демонтировать оторвавшийся отрезок и соединить оставшиеся витки обмоточного провода с выводным проводом, перемотка всего звукоснимателя в данном случае не потребуется. Однако такая операция возможна не при любых намоточных характеристиках.
Обмоточный, выводной и коммутационный провод гитарного звукоснимателя
Выводной провод используется только в двухкатушечных системах и соединяет обмоточный провод с коммутационным. Однако и в случае двухкатушечной конструкции он может отсутствовать.
«Коммутационный провод» — общее название проводов(a), выходящих из корпуса звукоснимателя и распаивающихся на переключатели или потенциометры. В зависимости от производителя и типа датчика может выглядеть по-разному.
Места соединений обмоточного, выводного и коммутационного проводов являются, как правило, слабым местом у большинства звукоснимателей.
Среди материалов магнитов, используемых для производства пассивных звукоснимателей, эффекту размагничивания подвержены только материалы семейства Алнико. Размагничивание происходит со временем при естественном старении магнита, может возникнуть от удара или от перегрева. Изменение магнитного поля датчика также может происходить при взаимодействии с равными или превосходящими по мощности магнитными системами.
До определенной степени этот эффект некоторыми считается благом. При размагничивании магнитное поле становится более рассеянным, оно свободнее поддается воздействию, меньше тормозит колебания струны в пространстве. Коэффициент полезного действия датчика снижается, что проявляется как ослабление выходного сигнала звукоснимателя и уменьшение динамического диапазона. Но теряя в динамике, датчик обретает более глубокий, равномерный тембр и сбалансированное, «естественное» звучание. Многие музыканты называют данный эффект «винтажным» звуком.
Но всё это хорошо лишь до определенной степени. Достаточно сильное размагничивание мало кому придется по душе. Вернуть былую звуковую картину помогает импульсное намагничивание. Иногда для того, чтобы намагнитить звукосниматель, достаточно иметь доступ к двум полюсам его магнитной системы. Но если в конструкции датчика используется центральный магнит, то обойтись без разборки и не получится. Да и сам процесс намагничивания центральных магнитов возможен только на специальной установке в заводских условиях. Перемотка же, как правило, не нужна.
Помимо этого для проведения качественного ремонта гораздо важнее знать из каких материалов сделаны магниты, магнитоводы, какой провод используется в качестве обмоточного, из какой пластмассы сделаны катушки и т.д. Частично эту информацию, казалось бы, публикует производитель звукоснимателей. Однако не всё так просто, как хотелось бы. Определяющие характеристики материалов никогда не раскрываются, а их обозначения подразумевают под собой не один конкретный материал, а целый диапазон материалов с различными свойствами.
К примеру, производитель указывает, что в качестве обмоточного провода используется AWG 42. Данный калибр эмалированных проводов (AWG 42) подразумевает под собой диапазон проводов с сопротивлением от 5,1 до 6,0 Ом/метр и диаметром от 0,060 мм до 0,063 мм. Это без учета влияния всего многообразия типов изоляции. Что же касается материала магнитов, то обозначение «Алнико 5», например, подразумевает под собой не менее 4 подтипов данного сплава.
Так что информация о материалах конструктивных элементов звукоснимателя если и заявляется производителем, то приблизительно. Поэтому важно знать фактические, реальные параметры материалов, использовавшихся в данном конкретном случае. Только после этого можно переходить к физической разборке датчика.
Производители не стремятся сделать звукосниматели ремонтопригодными, для них важнее простота и дешевизна технологии. Именно из-за этого надо все время помнить, что разбирая неисправный датчик, его можно повредить еще больше.
Как уже упоминалось, при ремонте может требоваться или не требоваться перемотка одной или обеих катушек (в случае двухкатушечной конструкции) датчика. Дополнительная сложность состоит в том, что для борьбы с микрофонным эффектом звукосниматели пропитывают парафином. Если звукосниматель пропитан, то сохранение оригинального обмоточного провода в большинстве случаев не представляется возможным, и придется как можно точнее подбирать подходящий по параметрам провод, демонтировать старый, перематывать подобранным и заново пропитывать.
При подборе провода необходимо по анализу отрезка определить все его параметры. Опыт показывает, что для качественного подбора необходимо иметь не менее 100 типоразмеров обмоточных проводов, желательно от тех же производителей, проводами которых пользовался изготовитель данного звукоснимателя.
Далее предстоит определить количество витков на катушке(-ах). Если звукосниматель не пропитан, а такие случаи, как ни странно, нередки, узнать точное количество витков обмоточного провода на катушке(-ках) можно путем сматывания. Смотать пропитанную катушку крайне сложно, чаще невозможно, поэтому в данном случае о количестве витков можно судить лишь по косвенным признакам.
Также при разборке важно запомнить, а впоследствии воссоздать, геометрию магнитной системы звукоснимателя. Изменение положения магнитов, магнитоводов, центральных магнитов в пространстве в значительной мере нарушит оригинальное звучание.
Катушка звукоснимателя, оставшаяся в результате демонтажа обмоточного провода, загрязнена остатками парафинов и клеев. Переходить к процессу намотки, не очистив катушку, нельзя, потому что в случае намотки на неочищенную катушку, обмоточный провод будет рваться, укладываться не по месту, искажая предполагаемую форму витков. Катушка обязана быть идеально чистой, без заусенцев и деформаций, только тогда возможна качественная намотка.
Смывка парафинов и клеёв сопряжена со определёнными сложностями, так как у них разная химическая основа: у парафинов — бензолы, у клеев — ацетоны. Очистить катушку, не деформировав её, без специнструментов и нескольких типов растворителей вряд ли представляется возможным.
Данная манипуляция, казалось бы, не несёт в себе особой сложности: расплавил в подходящей емкости несколько свечей, окунул датчик, вытащил, и пресловутый «свист» пропал. Однако эффект от подобного «окунания», как правило, невелик. Микрофонный эффект незначительно уменьшается, но не исчезает.
Причина кроется в том, что при обычном погружении весь массив витков не пропитывается, расплавленный парафин проникает только в верхние витки намотки. Да и свечи могу быть изготовлены не только из парафина. Еще одна сложность состоит в опасности деформации катушки при неверном выборе температуры и времени пропитки.
Таким образом, при пропитке звукоснимателя парафинами существуют две основные проблемы:
- недостаточная пропитка
- деформация катушки
Использование вакуумной камеры позволяет удалить остатки воздуха из межвиткового пространства, обеспечивая проникновение парафина во все его полости. Выбор же температурного режима зависит в первую очередь от конкретной марки пластмассы, из которой изготовлена катушка звукоснимателя. В зависимости от марки пластмассы выбирается парафин с нужной температурой плавления. Также важно, чтобы после пропитки звукосниматель находился в покое до момента полного остывания.
Источник
Проверка звукоснимателей и электроники
Корпус, гриф, подставка, колки — это все, без сомнения, очень важные элементы гитары. Но что за электрогитара без электроники? Звукосниматели, переключатели и регуляторы, образующие электронную «‘начинку» гитары, отвечают за передачу вашей музыки в усилитель и, в конечном итоге, донесение ее до ваших слушателей.
Основные сведения о звукоснимателях
Хотя на рынке сегодня можно найти сотни моделей звукоснимателей, все они относятся к одной из двух больших групп: к однокатушечным звукоснимателям (те самые узкие звукосниматели, которые установлены на гитарах Fender Stratocaster и Telecaster ) или к хамбакерам (широкие звукосниматели на инструментах Gibson Les Paul ). И те, и другие относятся к классу магнитных звукоснимателей, поскольку их работа основывается на принципе изменения магнитного поля, создаваемого электромагнитами.
Существуют также пьезоэлектрические звукосниматели, в которых электромагниты не используются. Поначалу они были придуманы для усиления звучания акустической гитары и использовались в основном для этих целей. Однако впоследствии пьезоэлектрические звукосниматели пережили «второе рождение», когда их стали применять на гибридных электрогитарах, таких, например, как Parker Fly и Hamer Duo Tone.
Электромагнитные звукосниматели
Позволяют получить традиционное звучание, характерное для электрогитары, тогда как пьезоэлектрические обеспечивают звучание, подобное звучанию полуакустической гитары.
Однокатушечные звукосниматели (single-coil pickup), или просто синглы, дают более яркий и «артикулированный» звук, чем хамбакеры. Однако при этом они сильнее «шумят» и генерируют более слабый сигнал.
Двухкатушечные хамбакеры(humbucker)
Сконструированы таким образом, чтобы шумы, генерируемые каждой из двух катушек, взаимно подавлялись. Кроме того, поскольку в хамбакерах используется две катушки (и, следовательно, в них больше витков провода), они обеспечивают более высокий уровень выходного сигнала (т.е. гитара с хамбакером звучит «громче», чем с однокатушечным звукоснимателем). К тому же хамбакеры более точно передают средние частоты, чем однокатушечные звукоснимателе (последнее, правда, «компенсируется» характерным для хамбакеров пониженным качествеом передачи высоких частот).
Хамбакер (humbucker)
Существуют также двухкатушечные звукосниматели, которые по размерам соответствуют синглам. Такие звукосниматели называют хамкенселперами (humcanceller), или стековыми хамбакерами (stack humbucker), поскольку в них катушки находятся не рядом, как у обычных хамбакеров, а одна над другой (за счет этого и обеспечивается размер звукоснимателя, как у сингла)
Благодаря подобному расположению катушек звучание гитары с хамкенселлером становится очень похожим на звучание гитары с синглом, хотя с меньшим, чем у сингла, уровнем. С другой стороны, хамкенселлер полностью оправдывая свое название, подавляет шумы, характерные для сингла.
Наконец существуют хамбакеры, которые могут работать как в двухкатушечном, так и в однокатушечном режиме, давая возможность выбрать то звучание, которое больше соответствует интересующему вас стилю рок-музыки.
Размещение звукоснимателя на корпусе гитары также влияет на ее звучание. Один и тот же звукосниматель, помещенный в разных местах, будет обеспечивать совершенно разнес тембровые оттенки звучания. Поскольку звукосниматель, размещенный у подставки, дает более яркий звук, его часто называют лидером (lead). Более мягкое звучание, которое достигается при размещении звукоснимателя у грифа, лучше подходит для исполнения партий ритм-гитары. Поэтому звукосниматель, размещенный у грифа, называют ритмовым (rhytm).
Кстати, то же самое относится и к звукоизвлечению: попробуйте поиграть возле подставки и, получите более яркое звучание (лучше всего подходит для исполнения сольных партий), а если вы будете играть ближе к грифу, звучание будет мягче (как при исполнении ритмических фигур). Конечно, вы можете играть что угодно, используя какой угодно звукосниматель и располагая его под струнами там, где вам угодно (правда, вряд ли вы станете исполнять на такой «необычной» гитаре композицию группы Led Zeppelin — Stairway To Heaven). Некоторые звукосниматели например те, которые установлены на гитаре Fender Telecaster, специально конструируются для размещения в одной из двух позиций.
Источник