Как проверить заднюю подушку двигателя аккорд 7

Подушка двигателя на Accord 7

Комфорт в автомобиле подразумевает, прежде всего, отсутствие шумов и вибраций в салоне. Эти два неприятных явления возникают по многим причинам. Одной из них является потеря работоспособности даже одной из трёх подушек, на которых крепится двигатель в honda accord 7.

Что представляет собой подушка двигателя и для чего она нужна

В упрощённом понятии подушка (она же опора) ДВС – это резиновая ёмкость, заполненная амортизирующим веществом (специальным гелем или силиконом). Поэтому её называют гидравлической. Однако есть и более сложные конструкции, в которых упругость (жёсткость) регулируется путём создания вакуума. Такие подушки получили название гидровакуумных. Встречаются и чисто резиновые изделия, но это – низкокачественные аналоги, которые есть смысл рассматривать только как временное решение в критических ситуациях.

Опоры двигателя одновременно выполняют две, казалось бы, несовместимые функции: с одной стороны, надёжно (то есть жёстко) прикрепить двигатель к кузову, с другой – смягчить (минимизировать) передачу вибрации на элементы конструкции машины. Тем не менее, конструктивные особенности и материал подушек позволяют успешно справляться с этими противоречивыми задачами.

Артикулы, цены

На хонде аккорд седьмого поколения устанавливаются три подушки: передняя, задняя и боковая (правая). Первая является гидровакуумной, вторая и третья – гидравлическими. Артикулы и уровень цен на новые оригинальные детали приведены в нижеследующей таблице.

Опора	Артикул (ОЕМ-номер)	Уровень цен, руб.
Передняя	50830-SDA-A03, 50830-SDA-A04 50830-SDA-E01, 50830-SEA-E12 50830-SEA-E13, 50830-SEA-E14	8000 — 12000
Задняя	50810-SDA-A02, 50810-SDA-A12 50810-SDA-E01, 50810-SDA-E11	6000 — 7000
Боковая (правая)	50820-SEA-E01, 50820-SEA-E11	2000 — 3000

Наличие разных артикулов на одну и ту же деталь объясняется тем обстоятельством, что производитель этой детали получает комплектующие от различных поставщиков. Другой причиной может быть то, что запчасти производятся в разных странах и поставляются для разных рынков (европейского, азиатского), хотя, в сущности, они идентичны. Наконец, одно и то же изделие может иметь неодинаковый ОЕМ-номер для различных комплектаций авто (например, GL или GLS).

Приведённые выше номера справедливы для бензинового двигателя объёмом 2,4 литра, однако почти все они годятся и для двухлитрового мотора. Поэтому самый верный способ не ошибиться – это подобрать подушку по VIN-коду автомобиля. В солидных магазинах такую услугу оказывают без проблем.

Поскольку цены на оригинальные запчасти «кусаются», нередко возникает вопрос: что предпочесть, б/у оригинал или новый аналог. Большинство посетителей различных форумов со ссылкой на личный опыт склоняются к тому, что не оригинал брать не стоит ввиду весьма высокой степени риска: недобросовестных производителей на авторынке предостаточно.

Признаки неисправности

Неисправность задней или боковой гидравлической подушки заметить не сложно. Если резина не имеет видимых повреждений, и нет подтёков жидкости, то почти наверняка с опорой всё в порядке. А вот с передней гидровакуумной подушкой дело обстоит сложнее: внешне она может выглядеть идеально, а на самом деле оказаться неработоспособной. Причина тому – потеря герметичности вакуумной камеры, которая обеспечивает нужную жёсткость находящейся внутри пружины.

Проверить переднюю опору можно двумя простыми способами.

1. Один человек садится за руль, ставит машину на ручной тормоз, включает передачу и плавно нажимает на газ. Второй в это время внимательно отслеживает ситуацию. Если подушка неисправна, её верхушка отделится и упрётся в ограничитель.
2. Снимается шланг, идущий от подушки к электромагнитному клапану. Далее с помощью насоса (или ртом при хорошей «дыхалке») создаётся вакуум. Если вакуум не держится, значит, герметичность нарушена, и подушку придётся менять.

Порядок замены

Поскольку передняя опора подвергается наибольшим вибрационным нагрузкам (поэтому она самая сложная в конструкции), именно её приходится менять чаще других. В инструкции по эксплуатации авто говорится, что для замены передней подушки необходимо снимать подрамник, к которому она крепится. Однако российские умельцы сумели найти более рациональный способ: они предлагают ограничиться снятием радиатора, после чего открывается доступ к детали. А наиболее опытные мастера считают, что и радиатор снимать не обязательно, достаточно демонтировать вентиляторы, а радиатор защитить картонкой, чтобы по неосторожности не повредить соты. Для выполнения этой работы потребуются:

• ключи на 10 и 14;
• головки на 14 и 17;
• удлинитель с карданом (для откручивания/закручивания под углом);
• плоская отвёртка;
• пассатижи;
• домкрат;

плюс сноровка и терпение.

Предлагается следующий порядок замены.

1. Снять расширительный бачок и радиатор (при снятии только вентиляторов остаётся очень мало пространства).
2. Ослабить гайки крепления опоры к КПП.
3. Отсоединить вакуумный шланг внизу подушки и ограничительную скобу.
4. Открутить болт крепления подушки к двигателю.
5. Открутить болты крепления подушки к подрамнику.
6. Поддомкратить (или приподнять на тали) мотор.
7. Вытащить дефектную подушку и поставить новую (исправную). При этом вакуумный шланг следует одеть заранее, так как надеть его на месте практически невозможно.
8. Выполнить перечисленные манипуляции в обратном порядке.

Задняя и боковая опоры меняются гораздо проще, хотя приподнимать двигатель всё равно придётся.

Если всё пойдёт по плану и не возникнет непредвиденных обстоятельств («прикипели» болты, потерялись гайки и т.л.), то весь процесс займёт часа 3-4. На сервисе операцию выполнят гораздо быстрее, но полторы-две тысячи рублей попросят. Что целесообразней – каждый решает сам.

Источник

Как «умирают» подушки двигателя на 7 аккорде?

dimka12321

New member

Машина Аккорд 7 2006 г. 2,4ЕХЕ автомат пробега 103 тыс.

На холодную ощущается сильная вибрация и звук в режимах D и R. Особенно заметно когда без прогрева начинаешь движение и при выезде из двора на дорогу останавливаешься, чтобы уступить дорогу.

Сначала думал, что что-то загнул или на кочку металлической защитой картера наскочил. Попробовали поставить резиновую прокладку между защитой и картером — не помогло.

После этого мастера сказали — смотри подушки двигателя.

Я почитал тему — пишут, что если «подушки» рвутся — вибрация на нейтральной. У меня когда заводишь никаких неприятных ощущений. Только когда начинаешь движение.

Расскажите пожалуйста как «умирают» подушки двигателя на 7 аккорде?

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
да, забыл добавить.. Если поездить, все симптомы пропадают, проблема проявляется только во время первых 10-15 минут поездки

Источник

Как самостоятельно проверить подушки двигателя

Подскажите пожалуйста, как проверить опоры (подушки) двигателя. Имеется сильная вибрация, специалисты в нашем городе сказали, что проблема может быть в подушках двигателя и коробки. Возникает вопрос, можно ли их как-то проверить, или только снимать и смотреть?

Алексей

Здравствуйте, Алексей!

На самом деле, причин для вибрации может быть много, но если уж так сильно хочется проверить подушки двигателя, то мы расскажем Вам, как это сделать правильно.

Для нормальной проверки Вам понадобится «соучастник» мероприятия, фонарик, и некоторая доля смелости. Порядок проверки следующий:

ВНИМАНИЕ! ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК. ХОНДАВОДАМ.РУ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НИЖЕОПИСАННЫХ ДЕЙСТВИЙ!

1. Помощник садится за руль, заводит автомобиль, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставит автомобиль на стояночный тормоз.

2. Помощник левой ногой до упора выжимает педаль тормоза и переключает положение селектора АКПП в положение «D».

3. Не отпуская левую ногу (тормоз), правой ногой, помощник нажимает на газ в режиме «нажал-бросил» с интервалом действия по полсекунды. Полное действие должно завершаться за секунду. Таким образом совершается раскачка двигателя, и его «забрасывает» в сторону салона.

В этот момент Вы должны находиться под капотом, и разглядывать состояние опор. В этом положении видно боковые подушки двигателя и переднюю подушку. Задняя в таком режиме проверки не видна.

Для того, чтобы проверить заднюю опору двигателя, необходимо переключить селектор в положение «R» и повторить все действия, описанные выше.

Критерий проверки очень простой, — амплитуда работы «мертвой» подушки двигателя будет существенно отличаться от целой опоры. Кроме того, в таком режиме хорошо видно рваные опоры.

Большая просьба — будьте осторожны при проведении данной проверки. От человека, сидящего за рулем, полностью зависит Ваше здоровье и жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

замена задней опоры двигателя

Lakin

Active member

Посмотрел я за выпускной коллектор и увидел там рваную заднюю «подушку» двигателя с явными следами масла. И решил, что нужно менять немедля, ибо когда одна опора рваная, повышенная нагрузка ложиться на другие опоры.
Поиски по форуму не дали конкретного ответа, все в основном пишут, как менять переднюю опору, поэтому решил отписать здесь сам процесс замены задней опоры, надеюсь будит полезна.
Всё можно сделать одному, но я делал с помощником, времени ушло менее 2-х часов с перекурами.
После замены все симптомы ушли.

Имеем: Honda accord 2.4 2004г.

Симптомы:
Усиленная вибрация на прогретом двигателе, треск при резком старте и торможении, видимые надрыву и подтёки задней опоры двигателя.

Необходимо для замены:
1. Сама опора
2. Домкрат
3. Толстая доска соизмеримая с размером дна масляного поддона
4. Хороший набор ключей в котором есть головка на 14, 17, и всё необходимое чтобы подлезть и открутить под углом.

Замена:
1. Открутить 2 гайки ключом на 17 и снять защиту опоры

2. Открутить ключом на 14 4 болта крепежа самой опоры опоры и один болт крепления опоры к двигателю

3. Положить на домкрат достаточно толстую доску и расположить его по центру масляного поддона двигателя, приподнять двигатель для извлечения опоры.

4. Поставить новую опору и закрепить её 4 болтами

5. Опустить домкрат и закрутить болт крепления опоры и двигателя.

6. Поставить защиту опоры и закрутить 2 гайки

7. Помыть подкапотное пространство и радоваться :Laie_68: :drinks:

Источник

Система управления жесткостью опоры двигателя

reflector

New member

man-at-work

Диагностика и ремонт АКПП

reflector

New member

man-at-work

Диагностика и ремонт АКПП

man-at-work

Диагностика и ремонт АКПП

Передняя и задняя опоры подвески силового агрегата оборудованных двигателем V6 моделей оборудованы гидравлическими

корректорами, управление функционированием которых осуществляет бортовой процессор (РСМ). Принцип функционирования

системы аналогичен описанному для задней опоры силового агрегата 4-цилиндровых двигателей.

Все модели, оборудованные АТ, оснащены системой электронного управления корректировкой параметров задней опоры

силового агрегата. Подконтрольным параметром является уровень вибраций агрегата при холостых оборотах двигателя.

Внутри сборки опоры находятся две заполненные рабочей жидкостью камеры. Когда двигатель работает на холостых

оборотах модуль управления функционированием силового агрегата (РСМ), вырабатывает команду на включение

установленного на задней переборке двигательного отсека электромагнитного клапана, управляющего подачей разрежения

от впускного трубопровода в заднюю опору подвески силового агрегата. Изменение глубины подаваемого в сборку

разрежения приводит к перераспределению рабочей жидкости между внутренними камерами опоры, что позволяет в

существенной мере снизить уровень вибраций, передаваемых от двигателя на кузов автомобиля. При подъеме частоты

вращения двигателя свыше 1000 об/мин подача разрежения перекрывается и опора переходит в пассивный режим

функционирования, работая как обычная амортизационная подушка.

1. При повышении уровня вибраций с переходом на холостые обороты проверьте подсоединенные к электромагнитному

клапану управления функционированием задней опоры подвески силового агрегата вакуумные шланги на наличие признаков

утечек и механических повреждений.
2. При работающем на холостых оборотах прогретом двигателе (менее 800 об/мин) попросите помощника включить передачу

(стояночный тормоз взведен, ножной — выжат). Сами в это время несколько раз включите-отключите подачу питания на

электромагнитный клапан (путем отсоединения-подсоединения разъема электропроводки). Если клапан функционирует

исправно, должно иметь заметное изменение уровня вибраций.
3. Переведите трансмиссию в положение “Р” или “N”, отсоедините электропроводку и удостоверьтесь в наличии напряжения

батареи на клемме черно-желтого провода. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние цепи на участке от разъема

до предохранителя № 6 в расположенном слева под панелью приборов монтажном блоке (см. Главу Бортовое

4. Поднимите частоту вращения двигателя до значения 1000 об/мин, — напряжение должно исчезнуть с клеммы

черно-желтого провода в разъеме клапана, в противном случае проверьте идущую к РСМ электропроводку на наличие

признаков короткого замыкания.
5. Измерьте напряжение между клеммами двух проводов разъема. Должно иметь место напряжение батареи, в противном

случае проверьте состояние цепи на участке между разъемом и РСМ.
6. Отсоедините от электромагнитного клапана верхний вакуумный шланг и подайте на него разрежение глубиной 228 мм рт.

ст. от ручного вакуумного насоса. Разрежение должно удерживаться в течение не менее 20 секунд, в противном случае

следует заменить шланг, либо собственно сборку опоры.
7. Не глуша двигатель, несколько раз создайте и сбросьте разрежение, — должно иметь место заметное изменение

интенсивности вибраций.
8. Отсоедините от электромагнитного клапана нижний вакуумный шланг и удостоверьтесь в наличии на нем разрежения

впускного трубопровода. Если разрежение отсутствует, проверьте состояние шланга. При наличии разрежения, но

отсутствии требуемой реакции на его подачу, замените клапан.

Источник