MasterGitar.com
С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.
Сначала о наболевшем
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.
Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.
Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.
Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность
Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:
- на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
- шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
- Дека не должна пострадать никоим образом.
Что все это означает на практике.
Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.
Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.
Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.
Но вдруг, снять надо именно деку
Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.
В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.
Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.
Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.
Гриф вклеен, но дека не имеет ценности
В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.
Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.
Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.
Кремоны и Музимы
Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.
С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.
Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.
Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.
Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.
У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.
Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.
В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.
Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.
Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.
Источник
MasterGitar.com
Есть несколько способов разобрать корпус гитары: размачивание, нагрев, пиление и фрезеровка.
В предыдущей статье мы рассмотрели с деки или со дна, разбирать корпус, теперь уточним каким именно образом можно их отсоединить.
Обсудим такие способы разобрать корпус акустической или в нашем случае классической гитары:
- Размачивание и нагрев
- Пиление
- Фрезеровка канта
- Разламывание.
Разламывание
Я бы не стал выделять это в отдельный способ, если бы не каждый третий на нашем форуме пытался разбирать гитару способом расковыривания, разламывания корпуса гитары с помощью тупых ножниц, кухонных ножей двадцатилетней давности, тупых стамесок и, конечно, грубой силы в неположенных местах. Специально пишу долго, чтобы абзац был заметным. Внимательно читаем дальше.
Разламывать гитару не надо — это не способ. Умерьте пыл и сделайте все правильно.
Размачивание и нагрев
Если можно добраться до клеевого шва, то можно шов размочить. Как добраться до шва вопрос очень хороший, когда все покрыто толстым слоем лака. Также, безусловно, хороший вопрос размокает ли клей, которым приклеена ваша дека.
Только столярный клей очень хорошо растворяется просто размачиванием.
Практически все клеи поддаются нагреву, разрушаются или размягчаются. Если прогреть склейку, то она должна разойтись.
Эти два способа можно комбинировать.
У старых гитарах с простым доступом к склейке применить способ размачивания шва — это хороший выбор. Можно положить мокрую веревку вдоль склейки. Дайте клею время разбухнуть, впитать воду.
Нагрев хороший способ, но необходимо локально прогревать кант, чтобы не разрушить все вокруг.
Пиление
На первый взгляд распиливание — это радикальный способ разборки гитары. Но гитара является условно разборным изделием, поэтому лёгких путей нет.
Как разобрать гитару, собранную на синтетическом водостойком клее?
Разобрать гитару можно путём пиления тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант.
Пилить нужно именно в теле обечайки рядом со склейкой, чтобы не уменьшать высоту канта, как бы захватывая самым краем пропила шов, но тем не менее, не трогая кант. Если канты на дне и деке разные по высоте, то это бросается в глаза.
Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая же пилка съест мало. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.
В качестве инструмента подходит ножовка с пилкой по металлу. Найти нужно пилку с меленькой разводкой. Пилка совсем без разводки очень заклинивает.
Идеально подходит ручная пила с обушком или без него с широким тонким лезвием. Например, японские пилы с направленными к рукоятке зубьями. Толщины могут быть около 0.5мм или даже 0.3мм. Распил будет ровным и аккуратным.
Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт ровно вдоль склейки, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.
Помните, что внутри гитары рипы могут попадать под пилу.
Отлично получается распилить корпус советской гитары на маленькой циркулярной пиле с толщиной диска около 0.7мм. Если столик не позволяет пропилить талию, то она допиливается вручную.
Фрезеровка канта
Бывают случаи, когда можно пожертвовать кантом, чтобы снять аккуратно деку и никак не повредить контробечайки. Также если при фрезеровке не испортить лаковое покрытие обечаек (приклеить скотч по ходу подшипника), то сохраняется возможность провести все работы с декой, вклеить новый кант, и не менять лаковое покрытие обечаек. Только залакировать кант.
Технология такая же как при изготовлении проточки под кант, только фрезу надо выставить таким образом, чтобы она выбрала часть канта, не тронув деки и обечайки. Пусть даже часть канта не только по высоте, но и перед декой останется. Остатки легко убрать стамеской.
Вы получите полный доступ к клеевому шву между декой и контробечайкой, который нужно будет разобрать размачиванием или нагревом.
Источник
Как разобрать бас гитару
Делается это для экономии времени.На старых советских гитарах рекомендуют снимать деки. Наша школа электрогитары расскажет об основных составляющих акустической гитары и поможет научится играть.
Способы разбора корпуса гитары
Как такового, способа разламывания не существует. Но очень часто люди пытаются ее разобрать, выковыривая и ломая корпус, применяя тупые ножи или ножницы. Такой вариант не самый лучший, и можно попробовать один из нижеперечисленных: — разламывание; — прогрев и размачивание; — распил; — фрезеровка. Имея возможность подобраться к склейке шва, можно размочить его. Такой способ хорошо подходит для старых гитар. Они имеют легкий доступ к склейке. Вдоль шва с клеем можно протянуть намоченную веревку.Через какое-то время вода впитается, и клей разбухнет. Но клей не всегда размокает под действием воды. Все клеи имеют свойство разрушаться при нагревании.Прогревайте кант очень аккуратно, стараясь не выходить за края.
Если клей, которым приклеена гитара, водостойкий или синтетический, придется прибегнуть к распиливанию. Для этого воспользуйтесь тонкой ножовкой. Пилить необходимо вдоль склейки, стараясь захватить краем пропила шов. Кант надо стараться не трогать, чтобы не допустить уменьшение его высоты. Позже бережно спиленная дека, вернется на место, и следов распила будет не видно. Уменьшение высоты гитары на толщину будет незначительно.
Инструменты, используемые для распила
Для распила потребуется несколько инструментов: — ножовка с пилой по металлу, ручная пила с обушком, — японская пила, у которой зубья направлены к рукоятке; — маленькая циркуляционная пила. В некоторых случаях требуется принести в жертву кант, чтобы не повредить обечайки, снимая деку. Если в процессе работы покрытие лака не испорчено, можно дальше работать с декой, приклеив новый кант. При выставлении фрезы, необходимо следить, чтобы она не затрагивала деки и обечайки. Часть канта останется перед декой, остатки которой с легкостью уберет стамеска. Шов клея между декой и обечайкой будет легкодоступен. Его можно убрать, используя вышеупомянутые способы: нагрев и размачивание.
Если Вы увлекаетесь музыкой и музыкальными инструментами, хотите научиться мастерски владеть гитарой, предлагаем пройти обучение игры на акустической гитаре.
Источник
Сделать бас и не облажаться: сборка корпуса, полости, топ, ЧПУ, окантовка, джекплейт, архтоп
Осенью я зашел в «муздеталь» за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.
— Проебешь, — только и ответил Шишкин.
Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.
Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.
Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:
Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен ибанезовского корпуса — никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.
Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:
А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:
Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.
Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.
На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.
Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?
Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:
Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.
Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.
Можно клеить топ.
Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru. Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.
Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают деку, и не прогадал.
Выглядит это примерно так:
В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака 🙂
Остатки клея снимаются циклей.
Все, пора сажать топ на корпус.
Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).
Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.
А вот с тушкой колоссуса случился трындец.
Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.
Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки в Яузу.
Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!
Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли.
В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, как склеить гитару и все успеть, не на пустом месте появился 🙂
Окей, новый корпус.
И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.
Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.
На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.
Теперь смотрите, фокус:
Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.
Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.
Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа — не то, ради чего мы возимся с гитарами. После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.
Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).
Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.
Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в «рино». На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.
Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?
Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:
Закругление по нижней грани:
Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.
Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.
Далее — скос под брюхо. Сперва стамеской:
Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.
Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два — Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на «рикенбакере».
С ольхой легко работать, она прекрасно режется.
Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.
Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки — все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи — не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:
Это я стамеской поковырялся.
(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:
Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей — ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)
Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.
Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.
Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте подсказали: можно использовать советскую вязальную спицу. Я нашел ее дома в коробке со старым хламом, нарезал резьбу и там тоже.
Закрутил четыре кусочка спицы в пластину, зафиксировал резьбу текучим суперклеем, сделал встречные отверстия в деревяшке, вклеил джекплейт на эпоксидку, вышлифовал вровень с корпусом. Во:
Это еще не финишная шлифовка, будет лучше.
Кстати, на последней фотке появилась окантовка. Про нее почти нечего рассказывать. Я использовал целлулоидный кант под черепаху. Целлулоид растворяется ацетоном и суперклеем, поэтому работать с ним удобно. Единственная рекомендация — лить побольше клея там, где древесина выходит торцом — она его впитывает как я не знаю что, на кант может ничего и не остаться.
Я фиксировал кант на скотч, но в трудном месте, вокруг нижнего рога, обмотал еще и резиной.
После установки канта можно и архтоп дальше резать.
Делается это стругами. Фаска на топе — с переменным углом. Меньше всего она становится на заднем краю корпуса, чтобы вместить бридж.
Заодно можно сзади убрать противную острую грань.
Ссновная столярка завершена. Осталась куча мелочей, окончательная шлифовка и покраска. И бридж, с бриджем все ой как непросто. О нем — в следующей части.
Источник