MasterGitar.com
С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.
Сначала о наболевшем
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.
Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.
Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.
Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность
Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:
- на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
- шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
- Дека не должна пострадать никоим образом.
Что все это означает на практике.
Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.
Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.
Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.
Но вдруг, снять надо именно деку
Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.
В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.
Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.
Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.
Гриф вклеен, но дека не имеет ценности
В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.
Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.
Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.
Кремоны и Музимы
Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.
С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.
Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.
Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.
Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.
У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.
Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.
В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.
Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.
Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.
Источник
Как разобрать гитару рулевую
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно. Отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки поведёт — замучаетесь ловить форму. Будьте внимательны.
Если у вас гитара с вклеенным грифом, т. е. на деке приклеена часть накладки, то разбирать гитару нужно отделив дно, т. к. отклеить эту часть накладки практически невозможно и если всё-таки требуется в силу каких-то причин. (Например: надо заменить деку, дека и так уже отбита по контуру). В таком случае надо отпиливать накладку по ладу, который проходит близ контура гитары. Для классики это 12 лад. И снимать деку вместе с этой частью накладки. Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары.
Есть, как будто, способ разбирать гитару путём распаривания, т. е. в шов обечайка-кант-дека надо подавать горячую воду. Размачивать и нагревать. При этом надо что-то решить с лаком и клей должен распариваться.
Синтетические же клеи не распариваются. Современные фабрички собраны на синтетике. Я сам, и не только я, собираю гитару на синтетике, причём водостойкой.
Как разобрать гитару собранную на синтетическом, водостойком клее?
Если вы хотите круто помучиться и в итоге, возможно, не достигнуть цели, то разбирайте гитару путём распаривания. Я не хочу перечислять недостатки этого пути. Перейду к безошибочному способу.
Разбирать гитару нужно путём распиливания тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант. Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая пилка 1 мм. и съест. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.
Порой нет другого способа вернуть гитару к жизни, чем как разобрать её. Вопрос стоит как сама жизнь: быть или не быть, пилить или не играть на этой гитаре.
Немного конкретики. Хорошо подходит ножовка (смотрите «Пилка для ладов») с пилкой по металлу. Ломаю полотно на две части. Пилка без разводки очень заклинивает.
Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт прямо по склейке, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.
В принципе не важно в теле обечайки или канта вы пилите, но если в теле канта, то кант станет ниже на ширину пропила. Часто, а тем более на недешёвых гитарах это нежелательно. Если канты на дне и деке разные, то это не совсем по законам жанра. К советским фабричкам это не относится – они все не по законам. К тому же кант на них бывает настолько мягким, что пилка уходит в него.
Участок близ талии и клёцов можно пропилить такой же пилкой, зажатой в специальную держалку. По принципу за один конец держим, другим пилим. Есть пилки с большой шириной, которыми тоже очень удобно пилить клёцы.
Помните, что внутри гитары рипы будут мешать пилить. Если вы хотите их оставить, то будьте осторожны.
Источник
MasterGitar.com
При оптимальном и максимальном варианте ремонта необходимо вклеить акустическую систему, переклеить все рипы, часто, утоньшить деку. Это необходимо, чтобы вытянуть максимум звука из деки. Для этого необходимо вскрыть корпус гитары.
Тем, кто делает минимальный ремонт, нужно только исправить явные дефекты у корпуса гитары и разборка не нужна.
Есть случаи, когда лучше открыть корпус со стороны дна, но для советских фабричек это скорее исключение. Например, дно уже и так почти оторвано.
Важная проблема при вскрытии гитары, а точнее при ее последующей сборке состоит в том, что мы уже ограничены контуром деки, нам надо будет попасть на старое место. Поэтому мы должны беречь форму деки и корпуса не изменять их.
Последнее время после множества работ на форуме и желания наших форумчан провести слишком капитальный ремонт фабрички, что похвально в рамках получения первых знаний, я предлагаю серьезно задуматься о таком подходе, как заменить дно. Дно — это очень радикальная фанера, лучше нее будет любой массив в любом распиле, лишь бы только сухой. Исходя из этого корпус разбираем со дна, все делаем внутри, и закрываем новым дном. Можно не бояться за сохранение формы.
Статья о том как можно разобрать корпус гитары. Тем не менее пройдемся здесь кратко на эту тему касательно советских гитар.
Неверное ковыряние
При разборке гитары многие начинают отковыривать кант, который очень хрупкий, в надежде, что клей отстанет. 80 процентов периметра отскочит, а 20 нет. Потом отковыривается дека, в итоге дека со сколами и даже трещинами оторвана, а кант уничтожен в щепки. Прежде чем убивать кант подумайте сможете ли вы его заменить. Изготовление канта, как и паза под него — это очень хлопотная работа для начинающего.
Отмачивание
Можно отмочить кант и деку. Нужно зачистить шов от лака, чтобы позволить воде попадать в него. Но часто шов и так прекрасно красуется в виде щели по всему периметру. Удобно положить мокрую веревку по контуру.
Пиление
Самый удобный способ для советских фабричек – это отпилить верхнюю деку рядом с кантом в теле обечайки. Таким образом, вы сохраните кант. Работать тонкой широкой пилой. Если инструмент не представляет музейной ценности, то способ вскрытия пилением абсолютно корректный и аккуратный.
Ведите пилу по касательной к корпусу. Старайтесь делать так, чтобы сам пропил направлял полотно,т.е. погружайте пилу. Не ломайте рипы внутри, они могут пригодиться.
Таким же образом можно вскрывать и современные фабрички. Размочить современные клеи и пробиться через лак задача сложнейшая и бессмысленная. Вскрытие корпуса гитары способом отпиливания в некоторых случаях даже не требует перелакировки после сборки. Важно попасть на старое место.
Источник
Разбираем устройство электрогитары
Привет гитаристы и гитаристки! В этой статье мы рассмотрим устройство электрогитары и отметим её сходство с акустической! В качестве примера мы взяли электрогитару Music Man JP BFR6, именная модель Джона Петруччи (Dream Theater).
1-Гриф. 2-Корпус. 3-Голова грифа. 4-Верхний порожек. 5-Ладовый порожек. 6-Колки. 7-Бридж. 8-Звукосниматель (bridge). 9-Звукосниматель (neck). 10-3-х позиционный переключатель звукоснимателей. 11-3-х позиционный переключатель пьезо-датчика. 12-Регулятор громкости. 13-Регуляторы тембра. 14-Анкерная гайка. 15-Маркеры ладов. 16-Крепление ремня. 17-Гнёзда для подключения (в данном случае их 2: основное+пьезо). 18-Отсек электроники. 19-Крышка 3-х позиционного переключателя пьезо-датчика. 20-Крышка тремоло системы. 21-Отсек для батарейки (для активных звукоснимателей).
Глядя на электрогитару, трудно не заметить, что на ней, в отличие от акустической, есть всякие переключатели, ручки и т. д. Но главные составляющие всё же остаются неизменными!
Электрогитара, так же как и акустическая, состоит из двух частей: гриф (1) и корпус (2)
Гриф состоит из трёх частей: гриф, накладка (бывают грифы без накладки) и голова грифа (3). В накладку грифа установлены ладовые порожки (5), а на голове располагаются колки (6)-механизм для крепления и настройки струн. Между грифом и прокладкой находится анкер (14), функция которого всё та же — регулировать прогиб грифа. Верхний порожек (4) на электрогитаре, в отличие от акустической, бывает двух типов. В зависимости от бриджа они могут быть с запирающей системой (top-lock) и без неё.
Порожек с запирающей системой (top-lock)
Порожек без запирающей системы (top-lock)
На ладах находятся точки или другие фигуры — маркеры ладов (15). На электрогитаре они располагаются так: 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 и 24 лад. Маркеры позволяют быстрее сориентироваться на грифе и найти нужный лад.
Бридж (машинка) (7) — это устройство, к которому крепятся струны. Бриджи на электрогитарах бывают с тремоло системой и фиксированные. В конструкцию бриджей с системой тремоло входит рычаг. С его помощью музыкант может изменять натяжение струн и соответственно высоту звучания.
Бридж с тремоло системой Floyd Rose
Под струнами в корпус электрогитары встроены звукосниматели (датчики), которые преобразуют колебания струны в электрический сигнал. Бриджевый (bridge) звукосниматель (8) и нековый (neck) звукосниматель (9). На нашей гитаре установлены звукосниматели типа хамбакер (humbucker), также бывают звукосниматели типа сингл (Single Coil).
Для переключения между звукоснимателями или для активации сразу двух на гитаре установлен 3-х позиционный переключатель звукоснимателей (10). На Music Man JP BFR6 присутствует пьезо-звукосниматель, и для него производитель поставил отдельный 3-х позиционный переключатель (11).
На корпусе электрогитары, чуть ниже звукоснимателей, располагаются регуляторы громкости (12) и тембра (13) звука.
На тыльной стороне гитары находятся крышки, который закрывают электронику (18) и гнёзда для подключения (17), 3-х позиционный переключатель пьезо-датчика (19) и тремоло систему (20). Также там находится отсек для батарейки (21) типа «крона». Для питания предусилителя в активных звукоснимателях нужна батарейка.
Источник