Безголовые гитары: кто их создал и зачем?
Восьмидесятые были диким временем для музыки. Басс стал синтетическим, джинсы превратились в лайкру, а музыкальные инструменты трансформировались в самые футуристические версии самих себя.
Гитара была преобразована во множество способов: от покрытия поверхности зебра-принтом до потери головы грифа. Безголовые гитары, однако, пережили и зебра-принт, и лайкру.
Голова грифа часто воспринимается, как данность в дизайне гитары, так же, как дека и гриф. Но такие креативные мастера, как Штайнбергер, десятилетиями бросали вызов этому стандарту, производя высококачественные инструменты без голов, а иногда даже и без дек.
За десятилетия их существования, безголовые гитары по-прежнему довольно редко встречаются, и в значительной степени невидимы в мире гитарного мейнстрима, что придает этим футуристическим инструментам атмосферу экзотики.
Так откуда же они берутся и как работают?
Особенности и преимущества
Наверное, самый вопиющий вопрос, касающийся дизайна безголовых гитар — это куда девать колки? Есть ли вообще у безголовых гитар колки?
На самом деле, колки мигрировали на противоположный конец гитары, расположенный за бриджем. В этом нетрадиционном, но продуманном дизайне все гитарное оборудование расположено в одном месте. Благодаря этому отпадает необходимость в верхнем порожке, что благотворно сказывается как на игре на открытых струнах, так и на звучании инструмента в целом.
Существует также ряд эргономических преимуществ. Так, отсутствие дополнительного дерева и фурнитуры на конце грифа способствует смещению баланса гитары к корпусу, уменьшая давление гитарного ремня на плечо музыканта. Многие производители безголовых гитар, наподобие Strandberg , предлагают гитары с пустотелым корпусом, что уменьшает их вес от 2,2 кг до 2,7 кг.
Полная длина тела безголовой гитары также намного короче. Нижняя часть инструмента срезана у основания колков.
Ранние инновации в безголовых гитарах
По общему мнению, Нед Штайнбергер был первым дизайнером, который достиг реального успеха с безголовыми моделями, появившимися, когда тот работал на бас-гитарного мастера Стюарта Спектора.
Его первой безголовой моделью, изготовленной для компании Spector, стал бас L2, который впоследствии получил несколько дизайнерских наград. Штайнбергер создал свою собственную компанию в 1980 году и продолжил выпускать такие модели, как знаменитый Spirit, а совсем недавно — и ZT-3. Штайнбергер также создал TransTrem — уникальную тремоло систему, позволяющую настроить величину изменения тона при работе тремоло индивидуально для каждой струны.
Стоит также упомянуть модель Birdfish, изготовленную компанией Teuffel . Даже в странном мире безголовых гитар это действительно уникальное произведение искусства. Детище Ульриха Теуфеля — Birdfish — дебютировало в 1995 году и получило признание за свой дизайн и безупречное звучание.
У Birdfish нет корпуса в обычном понимании этого слова, но вместо этого есть два съемных деревянных бруска (называемые «тонбарами» Теуфеля), которые выступают в качестве основной резонансной структуры. Как тонбары, так и все три звукоснимателя гитары можно легко заменить, что придает инструменту еще больше универсальности.
“Предки” современных безголовых гитар все еще живы и здоровы, а дизайн инструментов Неда Штайнбергера меняется и совершенствуется с 80-х годов.
Spirit — самая известная модель гитар и басов Штейнбергера, а серия Synapse включает в себя инновации Неда за все годы производства. Обе модели регулярно в продаже, и стоят около $ 1 000.
Самая последняя модель — ZT-3, имеет более традиционную форму. Главной особенностью гитары стала новая версия тремоло TransTrem, позволяющая транспонировать инструмент в пяти тональностях с шагом в полтона.
Гитары Steinberger использовали такие известные артисты, как Майк Рaзерфорд (Genesis), Эдди Ван Хален (Van Halen), Дэвид Боуи, Стинг, Аллан Холдсуорт.
Основанная в 2007 году шведским производителем Ola Strandberg, эта компания стала известна благодаря универсальным эргономичным инструментам, которые нашли свою нишу в прогрессивных и металлических сообществах.
У Страндберга есть несколько интересных подходов к дизайну грифа. Почти все составляющие инструментов запатентованы. Среди инноваций производителя — уникальная форма грифа Endurneck, позволяющая руке меньше уставать при игре, а значит — играть быстрее; гриф с гибридной мензурой; система крепления струн из легчайших сплавов высокого качества, универсальный корпус, который можно разместить в нескольких позициях при игре сидя и многие другие.
Гитары бюджетной линейки Boden OS стоят от $ 1500 до $ 2000. Новая линейка Boden J является, по сути, той же Boden OS, только производится в Японии из дерева премиум класса и стоит от $ 3200.
И если вы ищете идеальную гитару, адаптированную “под вас”, у Strandberg есть линейка «Made to Measure». Инструмент полностью кастомизирован: все спецификации делаются под покупателя, с учетом стиля игры и максимального удобства. Но и стоит такая гитара дороже: от $ 4000, в зависимости от набора спецификаций.
Гитары Strandberg используют такие музыканты, как Пол Масвидал из Cynic, Пэр Нильсон из Scar Symmetry, Тосин Абаси из Animals As Leaders, Сара Лонгфилд из The Fine Constant и другие.
Большинство гитаристов, рискнувших однажды приобрести безголовую гитару, остаются довольны покупкой. А вам приходилось играть на таком инструменте? Поделитесь своим опытом в комментариях!
Еще больше интересных фактов о музыкальных инструментах ищите на сайте Музточки !
Источник
Проектирование Гитары (стр. 3 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 |
Влияние на звук
Положение датчиков существенно влияет на звук. В настоящее время из-за ограниченного расстояния между бриджем и концом накладки, гитары больше чем с тремя датчиками очень редки. Нэковый датчик дает больше низких частот, а бриджевый дает больше яркости. В области нэкового датчика струны имеют больший диапазон вибрации, в то время как у бриджа этот диапазон меньше. Обычно уровень выхода нэкового датчика выше чем бриджевого поэтому необходима компенсация уровней.
Из-за неизменного расстояния между сердечниками большинства датчиков, расстояние между струнами должно соответствовать этому расстоянию и струны должны располагаться точно над сердечниками. Рельсовые датчики, как я уже упоминал, дают больший простор в расстоянии между струнами.
Сустейн это продолжительность звучания струны, чем дольше звучит, тем лучше. Получение большого, хорошего сустейна — одна из главных целей при создании гитары. Сустейн зависит меньше от плотности и веса деки или материала, из которого сделан гриф, чем от жесткости всей системы. Например: струна, установленная на торце доски (a) будет звучать дольше чем установленная на ее широкой стороне (b). Хотя масса дерева одна и та же в обоих случаях, первый способ дает намного более жесткую систему, поскольку струна теряет меньше энергии. Когда она установлена на широкой стороне сопротивление дерева изгибу намного меньше, и доска «поглощает» энергию колеблющихся струн намного быстрее. Это объясняет, почему гитара с твердым и жестко зафиксированным грифом и декой сделанной из более легкого дерева, типа ольхи, болотного ясеня, или даже тополя может дать больше сустейна чем гитара с тяжелой, плотной декой и «мягким» грифом.
Поскольку соединение деки и грифа находится приблизительно в середине длины струн, чрезвычайно важно иметь хорошее, устойчивое соединение, чтобы получить максимальную жесткость, и хороший сустейн. Этого легче достичь на гитарах с грифом сквозь корпус, но также можно получить хороший сустейн и на гитарах с прикрученным или вклеенным грифом, если соединяемые части хорошо подогнаны друг к другу.
Рассмотрим некоторые вещи, уменьшающие сустейн: картонная прокладка под одним из седел бриджа может значительно уменьшить сустейн. Болтающееся седло бриджа или люфт вала колка дают тот же самый плохой эффект. Жестко зафиксированный металлический бридж даст больше сустейна чем тонкая металлическая пластина с седлами.
Создание слишком жесткой системы, однако, также не желательно, поскольку это повлияет на резонанс и приведет к срезу определенных частот. К примеру, электрическая гитара, сделанная из камня конечно имела бы «бесконечно долгий» сустейн, но кому понравится ее безжизненный, бесплодный звук, уже не говоря о весе такой гитары, играть на которой под силу только бодибилдеру.
Грифы из красного дерева могут быть сделаны более жесткими посредством использования для изготовления радиальных распилов. И наоборот, очень жесткий кленовый гриф может быть сделан менее жестким при использовании распилов тангентальных, приводя к сочному, более теплому звучанию.
Примеры проектов
Этот инструмент был создан немецким гитарным мастером Томасом Драммом. На его электрогитаре можно с успехом играть смычком.
Идея игры на электрической гитаре смычком не нова, но музыканты всегда использовали стандартные электрические гитары, которые имеют свои ограничения: Вы не можете сыграть некоторые ноты смычком на нормальной гитаре, кроме того звукоизвлечение смычком тише чем обычными гитарными способами (пальцами или медиатором). Последнее происходит из-за устройства обычных гитарных датчиков.
Только немного частей обычной электрической гитары можно было бы оставить неизменными; гриф и накладку, деку, бридж, датчики и электронику надо переделать. Профиль накладки имеет радиус значительно меньше стандартной гитары, и радиус бриджа должен соответствовать ему.
Округлая накладка и бридж позволяет извлекать звуки смычком на каждой струне отдельно. Дека сделана таким образом, чтобы смычек мог свободно извлекать звуки на крайних струнах, а датчики и электроника специально подобраны под звукоизвлечение смычком.
Дека гитары сделана из болотного ясеня, гриф – кленовый, вклеенный с накладкой из эбони.
Длина мензуры Botar — 25.5 дюймов. Накладка имеет 22 лада из которых первый лад — нулевой, в сочетании с направляющей струн из эбони, которая заменяет обычно используемый верхний порожек. Все струны идут до колков не изгибаясь. Датчики – намотаны вручную и их крышки сделаны из того же самого дерева, что и дека. Вместе со специальной активной электроникой они дают хороший баланс между уровнями звуков, извлеченных смычком и пальцами.
Длина мензуры: 24.75″ (628.65mm)
Гриф: красное дерево
Накладка: палисандр радиусом 12″
Дека: ольха, одна доска
Вся гитара покрыта Датским маслом и завощена.
Электроника: 2 хамбакера, соединенных по схеме PRS.
Я также предлагаю проект этой гитары
(см. дополнительные материалы).
Моя первая электрогитара (1990)
Длина мензуры: 863.6mm (34″)
Полная длина: 1040 mm (40.9″)
Гриф: сквозь корпус, клен / красное дерево
Накладка: мореный клен
Толщина деки: 35mm
Инструмент покрыт глянцевым нитроцеллюлозным лаком.
Это безладовый и безголовый бас с чрезвычайно толстым прямым грифом сквозь корпус, склеенный из трех полос клена и двух тонких полос красного дерева, без анкера. Кленовая накладка покрыта темной морилкой. Две части деки сделаны из клена.
Поскольку струны закрепляются в конце грифа, возможно использование нормальных струн. Однако, теперь я использовал бы специальные струны для безголовых басов, о которых я еще не слышал во время создания этой бас-гитары. Бридж и колки сделаны из металла. Струны натягиваются винтами под шестигранник диаметром 6mm. Хотя было бы достаточно применить более тонкие, диаметром 3mm винты с более мелкой резьбой. Так как поверхность накладки только на 6mm выше чем поверхность деки, колки должны были быть немного утоплены в деку.
Что касается электроники, этот бас имеет басовый хамбакер DiMarzio, один регулятор тембра и один регулятор громкости.
Мой последний бас (2000)
Длина мензуры: 863.60mm (34″)
Гриф: клен, цельный, сквозь корпус, безголовый. Накладка: эбони, радиусом 16″, лады до 12-ого лада, далее ладов нет.
Части деки: вишня, отделана Датским маслом.
Электроника: 1 датчик а-ля MusicMan, подключенный к активному фильтру.
Безголовый бас
Длина мензуры: 863.6mm (34″), полная длина всего лишь 960mm (37.8″)!
Гриф: прикручен, клен, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком.
Накладка: эбони, ни чем не покрытая
Дека: ясень, окрашена в черный цвет
Этот бас имеет специальные и довольно дорогие колки, изготовленные немецкой компанией ABM. Когда Вы сравниваете цены, принимайте во внимание, что эти колки включают в себя и бридж. Возможно использование специальных струн с двумя шариками.
Датчик Precision Bass разделенный, подключен активному фильтру. Средства управления позволяют регулирование частоту и глубину тембра, а также громкость.
Безголовая гитара — несомненно самый легкий тип гитары для изготовления, т. к. не надо делать головку. Другие преимущества безголового инструмента: струны практически нигде не изгибаются; из-за отсутствия витков струн на валах колков инструмент прекрасно держит строй; нулевой лад не требуется наличия верхнего порожка; инструмент компактный. При всех этих преимуществах, почему же не все гитары делают безголовыми? Видимо потому, что гитаристы народ довольно консервативный, а может безголовые гитары не такие «модные» как обычные.
Гитара с полой декой
Длина мензуры: 628.65mm (24.75″)
Гриф: прикручен, ясень, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком, отклонен назад
Дека: толщина 6mm, топ из ольхи, центральная доска — ольха.
Датчик: двух катушечный, разделенный, намотан вручную, соединен последовательно, подключен в режим хамбакера.
Цельнокорпусная гитара с декоративной Стратовской панелью
Длина мензуры: 647,7mm (25.5″)
Гриф: цельный из одного куска, клен винтажного, янтарного цвета, покрыт бесцветным нитроцеллюлозным лаком, колки на головке грифа расположены ступенчато
Дека: ольха (две доски), загрунтована и окрашена в синий цвет
Электроника: стандартная Стратовская распайка, один сингл и два сингла в режиме хамбакера; накладка длиннее грифа.
Цельнокорпусный бас с декоративной панелью от Jazz Bass
Длина мензуры: 863.6mm (34″)
Гриф цельный, из одного куска, клен винтажного, янтарного цвета, покрыт лаком
Дека: береза (три части); цвет зеленый;
Электроника: аналог Jazz Bass.
Из-за формы и положения декоративной панели конец грифа этих двух Фендеровских гитар должен быть около 22-ого лада.
Цельнокорпусная гитара с датчиками P-90
Длина мензуры: 628.65mm (24.75″)
Гриф: красное дерево, отклонен назад, головка под углом к грифу
Накладка: палисандр, ни чем не покрыта
Дека: ольха (две части), покрыта бесцветным нитроцеллюлозным лаком
Электроника: два одинаково намотанных датчика P-90 с противоположными магнитными полюсами. В среднем положении переключателя датчики переходят в режим хамбакера.
Гитара с пустотелым корпусом (т. н. полуаккустическая) в сравнении с гитарой с полупустым корпусом
Термин «полуаккутическая гитара» используется для таких гитар, как показанная слева. Корпус такой гитары состоит из двух тонких дек и обечаек. По осевой линии корпуса, внутри него проходит толстая доска. Изготовление полуакустической гитары имеет больше общего с изготовлением акустической гитары чем с изготовлением электрогитары.
Я использую термин «гитара с полупустым корпусом» для гитары, основание которой сделано из цельной доски, с выбранными пустотами и приклеенным сверху топом.
Длина мензуры: 628.65mm (24.75″)
Гриф: клен, вклеенный, головка под наклоном, покрыт бесцветным лаком
Накладка: палисандр, не лакированная
Деки, обечайки: кленовая фанера, толщиной 5mm, покрыты бесцветным лаком
Самая большая ширина корпуса: 410mm (16.1″)
Длина корпуса: 490mm (19.3″)
Толщина корпуса: от 45mm до 55mm (1 3/4″ до 2 5/32)
Эта полуакустическая гитара Washburn — единственная электрическая гитара, которую я когда-либо покупал. Каждый из ее двух хамбакеров имеет один регулятор громкости и один регулятор тембра. Переключатель позволяет выбирать следующие комбинаций датчиков: 1, 1+2, 2.
Бас с полупустым корпусом
Длина мензуры: 863.6 мм (34″): красное дерево, промаслен
Палисандр: эбони, без покрытия
Дека: основание из красного дерева, топ — ясень, покрыта маслом, топ отполирован
Электроника: самопальные датчики а-ля Precision Bass
Изготовление шаблонов
Разработав и начертив гитару Вы должны сделать шаблон из фанеры толщиной от 6 до 10mm в масштабе 1:1. Используя эти шаблоны и фрезер с фрезой, на которой установлен шарикоподшипник или фрезер закрепленый под столом, можно затем по шаблону выровнять контур деки. Для шаблона лучше подойдет твердая буковая фанера, мягкая может привести к нежеланным изменениям формы при фрезеровке. Надо два шаблона — деки и грифа. Я даже использую отдельный шаблон для головки грифа. Для наклоненной головки грифа обязательно нужен шаблон.
Чтобы сделать симметричную деку, надо склеить две заготовки для шаблона изоляционной лентой по осевой линии и затем их выпилить вместе (1). После выпиливания, я использую напильник и наждачную бумагу, чтобы отшлифовать контуры. Если Вы разложите эти половины, то получите совершенно симметричный шаблон деки. Если Вы хотите использовать декоративную панель, шаблон должен соответствовать ее форме. В случае не симметричной деки (2), шаблон не может быть изготовлен по вышеописанному методу.
Важно хорошо отшлифовать контур и поверхность шаблона (3) так, как любые неровности будут переданы заготовке гитары. Устали от шлифовки – отдохните некоторое время, затем продолжите.
Аналогично делается шаблон грифа и его головки. Сложив шаблоны деки, грифа, и головки можно получить первое представление о конечном виде гитары, кроме того, можно оценить ее пропорции (4).
Любители где только не делают свои гитары, начиная от комнат в квартирах и кончая полностью-оборудованными помещениями. Я даже знаю одного любителя, который сделал электробас на стульях и на полу своей прихожки. В идеале, конечно, нужно специальное, хорошо освещенное, звукоизолированное и вентилируемое помещение. Оно должно быть сухим, с относительной влажностьюпроцентов. Поскольку дерево реагирует на изменения во влажности, любые такие изменения должны быть минимальными. Покупка психрометра не будет лишней.
Если ваше рабочее место будет находится в отапливаемом помещении, например в подвале, то влажность не будет большой проблемой. В холодных помещениях, без надлежащей изоляции стен влажность часто столь же высока, а за частую даже выше влажности снаружи.
В зависимости от погоды, влажность может изменяться от 50% в сухие, ветреные дни до 80% и выше в пасмурные или дождливые дни. В очень сырых помещениях влажность может достигать 90% и 100%. При прогреве такого помещения зимой влажность уменьшится.
Электрический осушитель воздуха к сожалению слишком дорог из-за стоимости такого прибора (1) и из-за потребляемой им энергии. Однако, в некоторых случаях, они будут необходимы, если хотите сделать гитару хорошего качества. В качестве альтернативы, можно хранить дерево в сухом месте в перерывах между обработкой, что бы влажность в рабочем помещении не сильно влияла на него.
Верстак был бы идеальным местом, но можно использовать любой устойчивый стол. Небольшие складные верстаки, с возможностью размещения на них различных приспособлений и инструментов могут быть очень хорошим выбором.
Другая важная вещь — высота рабочей поверхности. Большинство верстаков и столов, с которыми я сталкивался, слишком низкие. Так как большая часть работы выполняется стоя, ваша спина скоро начнет болеть, если Вы будете постоянно наклоняться, чтобы работать. В результате не только Вы но и качество вашей работы пострадает. Идеальная высота для рабочей поверхности — уровень пояса. Например, для человека ростом 1.83m рабочая поверхность должна не ниже 96cm. Прежде, чем Вы начинаете работать, отрегулируйте высоту вашего рабочего места, используя кирпичи или доски в случае необходимости. Более низкая рабочая поверхность, конечно, лучше для работ, которые требуют много физической силы. Чтобы иметь оба варианта, вместо того, чтобы поднимать стол, можно использовать дополнительную платформу на столе (A), которую можно было бы убрать при выполнении задач, требующих более низкого положения, типа строгания (B). Скамеечка для ног на полу, позволит Вам стоять вертикально не нагружая спину.
Рабочее место «самоделкина» может быть оборудовано различными инструментами в от ручного рубанка и ножовки до ленточной пилы, фуганка и фрезера. Чем больше у Вас инструментов, тем лучше. Если у Вас нет каких то инструментов, их можно спросить у кого-нибудь на время, или можно обратиться в столярную мастерскую, с просьбой об обработке дерева или даже о его склейки.
Электрогитару можно сделать и обычными инструментами по дереву, но немного опыта и навыка при выполнении задач, типа обработки поверхностей, надо иметь. Обработка дерева вручную для здоровья более подходящее, т. к. никакой вредный для здоровья шум, или пыль не производится. Для меня удивительно, чего достигли наши предки с простыми ручными инструментами. В настоящее время мы можем создавать вещи намного быстрее, эффективнее и по более низкой стоимости, но у нас пропало терпение.
Электроинструмент позволяет значительно ускорить процесс гитаростроения, сделать его более легким и дает возможность работать с высокой точностью. Даже новички могут достичь хороших результатов. С другой стороны, такой инструмент производит много шума и пыли. Я писал эту книгу в то время, когда я модернизировал мое рабочее место. Так что не удивляйтесь, если увидите целую кучу инструментов на страницах этой книги.
Обычно в течение работы я ношу фартук. Его можно быстро надеть и снять. По мне это очень удобно. Если Вам понравился мой ультрасовременный фартук, почему бы Вам не сшить его самостоятельно? Все что Вам нужно — прочная ткань, размером 1 м и три бечевки. Проект и выбор цвета фартука по вкусу!
Это — оборудование, с которого я начинал, и если Вас внезапно обуяло желание сделать вашу собственную электрогитару, Вы будете вероятно иметь подобный арсенал инструментов, или возможно еще меньший. Хотя можно сделать электрогитару и этими инструментами, большинство мастеров используют более сложное оборудование. Инструменты хорошего качества в дальнейшем обязательно окупятся. Каждый инструмент расширяет наши физические возможности и большая часть работы не может быть сделана без них.
У Вас вероятно уже есть электродрель, в противном случае ее надо купить в первую очередь, кроме того они не дорого стоят. Ручные аккумуляторные дрели также могут применяться, поскольку они маленькие, малошумные и легкие в обращении. В принципе, ручной дрели будет достаточно, если купить готовые приспособления для нее.
Лучше конечно приобрести вертикально-сверлильный станок, тем более что он стоит не дороже самых дорогих электродрелей. Такой станок обеспечивает жесткое положение патрона и уровень шума от станка гораздо ниже.
Сверла
1 Фреза «Фоснера» предназначена для того, чтобы сверлить отверстия большого
диаметра и снимать древесину в горизонтальном направлении. Фреза дает отверстие с плоским дном.
2 Сверло по дереву. Оно
имеет на режущей кромке специальный направляющий выступ и
дает отверстие с плоским дном.
3 Спиральное сверло используется для сверления отверстий в металле и дереве. Дно отверстия имеет форму конуса.
Существует большое множество портативных электроинструментов, применяемых практически для любого типа работ. Портативные машины, типа ленточно-шлифовальной машины, электрорубанка или циркулярной пилы очень полезны и делают работу легче, но наличие их при постройке гитары вовсе не обязательно, хотя и желательно. По возможности покупайте полупрофессиональные или профессиональные инструменты. Обычные машины, нацеленные на любителей менее мощные и, хотя их достаточно для ваших потребностей, они долго не прослужат. Лучше подкопить деньжат и купить хороший инструмент.
Ручной фрезер — насущная необходимость. Я даже сказал бы, что это — самый важный и наиболее универсальный инструмент, применяемый в постройке электрогитары. Есть множество книг и видео о том, что Вы можете сделать фрезером. Фактически, вряд ли найдется что-нибудь, что им нельзя сделать. Хотя маленького фрезера будет достаточно, более дорогая и более мощная модель будет более универсальна. Электродрель с приспособлениями не сможет заменить фрезер, поскольку она не дает такой высокой скорости.
Почти все производители фрезеров предлагают цанги различных размеров (6), и я рекомендовал бы, чтобы Вы купили ассортимент всех цанг, предлагаемых изготовителем вашего фрезера в дополнение к одному (нескольким), которые входят в комплект. Преимущество — возможность использования фактически всех видов фрез.
Я настоятельно рекомендовал бы купить средний или большой фрезер с 12mm (1/2″) цангой. Хотя фрезер такого размера часто в два или даже в три раза дороже, он гораздо более универсален. Кроме того при необходимости его легче продать.
Покупка 1/2″, 12mm, 3/8″, 8mm, 1/4″ и 6mm цанг позволит использовать практически все фрезы. Если Вы хотите сэкономить деньги, купите переходники (уменьшающие оправки, гильзы, и удлиняющие насадки): одной 1/2″ цанги будет достаточно, а фрезы с меньшими хвостовиками могут быть зажаты при помощи например 1/2″ — 1/4″ или 1/2″ — 8mm оправки с хвостовиком. Для больших фрез эти оправки не так хороши, поскольку их хвостовики склонны к выскальзыванию из оправки, но для маленьких фрез эти оправки подходят как нельзя лучше. Другой недостаток — увеличенная вибрация фрезы. Оправки с хвостовиком используются за неимением лучшего, по этому я рекомендовал бы Вам использовать правильного размера цангу, а не оправку.
Некоторые фрезеры дополнительно позволяют использование фрез с резьбовыми хвостовиками, которые просто вкручиваются в машину.
Цанги не должны затягиваться с большим усилием и без фрезы правильного размера в них. Изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены.
Глубина выборки, которая может быть сделана фрезером, зависит от его максимальной глубины опускания, длины фрезы и длины ее хвостовика. Две трети длины хвостовика фрезы стандартной длины должны всегда быть зажаты в цанге. Фрезы с длинными хвостовиками не только лучше закрепляются, но и позволяют делать более глубокие выборки дерева чем правильно закрепленные фрезы с короткими хвостовиками. Если Вы не делаете глубокие выборки, используйте фрезы с стандартным хвостовиком, так как, чем длиннее фреза, тем больше ее осевое биение и вибрация.
Глубину выборки можно определить без использования шкалы. Шкалы некоторых фрезеров весьма ненадежны. Поместите фрезер на заготовку, опускайте фрезу пока она не коснется поверхности заготовки и зафиксируйте его. После этого поместите что-нибудь такого же размера, как и глубина выборки, между регулировочными винтами глубины, отрегулируйте их и зафиксируйте. Глубиномеры являются подходящими для неглубокой выборки, а хвостовики сверл (как показано на рисунке справа) для более глубоких выборок. При использовании шаблонов могут возникнуть ошибки в глубине выборки из-за того, что толщина шаблона не принимается во внимание.
Мои фрезеры
У меня есть маленький фрезер (4) мощностью 600 ватт, максимально 24000 оборотов в минуту, электронная регулировка скорости вращения и мягкого пуска, с 6mm (1/4″) цангой. В начале для меня его было достаточно, но потом я понял, что лучше работать с более сильной и более мощной моделью.
Мой второй фрезер (5) имеет двигатель на 1800 ватт, постоянные 22000 оборотов в минуту и в него можно установить фрезы с хвостовиком 1/2″. Поскольку он не имеет электронного мягкого пуска, при включении фрезера ощущается толчок, но это не проблема. Сейчас я использую меньшую модель для точных работ, где более тяжелым фрезером сложнее работать. Перед фрезером (6) Вы можете увидеть цанги, оправки с хвостовиками и 10mm резьбовую оправку.
При работе с фрезером обязательно надевай те защитные очки и наушники. Никогда не начинайте менять фрезу пока она еще вращается!
Перемещать фрезер при работе необходимо в правильном направлении (то есть по направлению вращения фрезы). Если обрабатывается внешняя сторона заготовки, фрезер надо двигать по часовой стрелке, как на рисунке (a). Углубления, типа места под датчик, делаются фрезером также по тому же направлению. Движение по направлению вращения имеет преимущество — намного легче вести фрезер плавно.
Аналогично при использовании направляющей для края. Когда движение идет в правильном направлении (по вращению) направляющая для края двигается по направлению обработки (b), таким образом поддерживая прямую линию. Движение в противоположном направлении не позволяет в достаточной степени прижимать направляющую к краю.
Есть три типа фрез: HSS (High Speed Steel) (быстрорежущая сталь), TCT (Tungsten Carbide Tipped) (фрезы с наконечниками из карбида вольфрама) и цельные твердосплавные фрезы. Быстрорезы изнашиваются значительно быстрее при обработке дерева. Их можно только порекомендовать для фрезеровки мягких пород дерева. TCT более дороги, но они работают дольше и позволяют получать более чистую поверхность.
Покупая фрезы помните о размере цанги вашего фрезера. Фрезы с толстым хвостовиком более надежны. Также помните о максимальном диаметре хвостовика, который можно зажать в ваш фрезер. Не используйте более длинную чем необходимо фрезу так, как чем длиннее фреза, тем больше ее осевое смещение.
Фрезер, установленный под столом
Некоторые фрезерные работы может быть выполнено лучше и быстрее если фрезер установлен «вверх ногами» под столом. Я сделал такой стол из доски и фрезера, установленного под ней. Работая с ним я просто закреплял доску на рабочем месте двумя струбцинами. Фрезер, который я использую для этого, очень старая модель германского производителя Scheer (слева на рисунке выше). Многие мастера предпочитают меньшие, более современные и более легкие модели. Такие модели как моя весьма громоздки как фрезеры, но для использования их в качестве установленных под столом, они идеальны. Scheer имеет мощность 1800 ватт, постоянные 12000 оборотов в минуту 10mm цангу. Я также сумел найти переходник под 12mm и 1/2″ цанги. Фрезы с установленным на конце шарикоподшипником, которые применяются для обработки деки электрогитары, идут с толстыми хвостовиками.
Параллельные лезвия обычных фрез не постоянно в контакте с деревом, что приводит к биению и следам, оставляемым ими на обрабатываемой поверхности.
Спиральные же фрезы всегда находятся в контакте с деревом и работают непрерывно. Биения не происходит. Кроме того поверхность получается гораздо чище и шум меньше. Чем больше лезвий имеет фреза (на рисунке выше та, которая справа, имеет два лезвия, та, которая слева, четыре) тем лучше. Опилки всегда удаляются в направлении спирали. Фреза справа имеет скошенные лезвия и может использоваться для сверления отверстий. Фреза слева не имеет скосов лезвий.
Как быстро установить обычный фрезер под столом
Для этого надо сделать опорную пластину, к которой крепится фрезер, как показано на рисунке ниже. Таким образом Вы можете быстро установить фрезер под стол. Стол имеет отверстие с канавкой под пластину, а сама опорная пластина крепится с двумя винтами, в углах по диагонали. Основание фрезера прикручивается к пластине через приклеенные к ней прокладки. Стол на рисунке ниже – из простой фанеры, прикрепленной к краю стола двумя струбцинами. С обратной стороны к фанере прикручены деревянные бруски для усиления конструкции.
Кромочные прямые и кромочные профильные фрезы, имеющие шарикоподшипник на хвостовике (2-6) или на конце (7), являются чрезвычайно полезными в изготовлении электрогитары. Диаметр шарикоподшипника и фрезы идентичны, что дает возможность по шаблону, закрепленному на заготовке фрезеровать 1 в 1. Подобрав шарикоподшипник Вы можете превратить обычную фрезу во фрезу с шарикоподшипником. Наименьший подшипник который я сумел найти, имеет внутренний диаметр 6mm а внешний 10mm. Я использовал его на 10mm фрезе с 6 мм хвостовиком (2). В этом случае надо как то помешать подшипнику двигаться по хвостовику при работе, поскольку это может привести к непредсказуемым результатам. Можно воспрепятствовать скольжению подшипника, закрепив металлическое кольцо небольшим винтом (3, 5, 6) или надев два или больше подшипника друг выше друга так, чтобы цанга не давала им скользить (2,4). Если у Вас нет подшипника маленького диаметра, можно использовать хвостовик фрезы как опору на шаблон (1). Но знайте, что в этом случае фреза быстро нагревается и может повредить шаблон в течение фрезеровки.
Кромочные профильные фрезы с шарикоподшипником очень полезны для того, чтобы округлить края деки. Они дают кромку различных радиусов или овалов различных размеров (8). Не превышайте максимально разрешенного диаметра фрезы или максимальную скорость, которая является допустимой на вашем фрезере.
Специальные фрезы для обработки поверхностей как те, которые показаны на рисунке, облегчают чистовую обработку деревянных поверхностей. Они имеют три лезвия, которые и дают более гладкую поверхность.
Фрезы с установленным на хвостовике шарикоподшипником всегда должны располагаться так, чтобы подшипник находился на том же самом уровне что и шаблон (1). По этому глубина обработки не может быть больше определенного значения. Если фреза слишком длинная, шаблон должен быть толще. Такие фрезы имеют различную длину, самая короткая, которую я знаю, имеет режущую часть длиной 12.7 мм (1/2″).
Направляющие — альтернатива фрезам с шарикоподшипниками. Они закрепляются на станине фрезера. Недостаток таких направляющих состоит в том, что нельзя использовать шаблон 1:1. Но этот недостаток скрашивается тем, что глубину обработки можно выбирать свободно. Шаблон должен быть помещен на расстоянии x от фактической линии обработки (2). Погрешность x равняется половине разницы между диаметрами кольца направляющей и фрезой.
Точная подгонка возможна с дополнительным кольцом на направляющей и шаблоном. Разница между диаметром внешней стороны и диаметром внутренней части кольца разделенная на два должна быть такой же как диаметр сверла фрезера. Вам только понадобится один шаблон с погрешностью x (см. выше) плюс диаметр фрезы. Проточка фрезеруется с надетым кольцом (a), а паз без кольца (b). Кольцо должно быть закреплено винтами.
Рисунок показывает направляющую (3) с дополнительным кольцом (4) и фрезой (5). Ключ (6) – применяется для затягивания винта.
Строгать дерево можно вручную, фрезером или на строгальном станке. Строгание вручную дает удовлетворительные результаты, только если Вы имеете большую практику и опыт в настройке рубанка и в заточке ножа. Естественно, новичок конечно не имеет опыта, по этому строгание в ручную навык, стоящий того, что бы его приобрести, не только потому, что никакая другая обработка не сравнится по качеству поверхности с ручной, но также и потому что в этом случае Вы меньше зависите от машин (Где ты Neo! J). В отличие от машинной обработки, при которой вращающиеся лезвия фрез или электрорубанков не непрерывно в контакте с древесиной, только строгание вручную дает такую замечательную, тончайшую стружку.
Рубанок, независимо от того сделан он из дерева или железа, должен обладать возможностью хорошей регулировки положения ножа посредством винтов регулирования. Он должен быть прочным и иметь ровную нижнюю поверхность. Компании Record или Stanley производят качественные, недорогие металлические рубанки, которые прекрасно работают. В основной набор инструментов для постройки гитары должны входить три различных рубанка: торцевой рубанок (8), обычный рубанок (9), и скобель (7). На торцевых рубанках угол между лезвием и обрабатываемой поверхностью дерева — меньше 15°. Он позволяет получать очень гладкие поверхности. ИМХО лучший среди рубанков — скобель. Он просто незаменим при изготовлении грифа. Скобель имеет две ручки с обеих сторон от узкого лезвия. Работая с этим рубанком, его держат обеими руками и строгают по направлению к себе. Скобель с кривым нижней поверхностью может использоваться для скругления сторон деки.
Скребок позволяет лучше и быстрее довести до ума поверхность дерева чем наждачной бумагой. Если Вы никогда не использовали прежде скребки, почему бы не начать их использовать, в конце концов нет никакого лучшего инструмента по дереву чем тот, в основе которого лежит металлическое лезвие с острым краем, установленное под углом. Скребки бывают различной формы и размера, более тонкие — более универсальны. Очень тонкие скребки, сделанные из сверхтвердой стали также будут полезны. Sandvik – один из производителей высококачественных ксребков.
Любая твердая сталь может быть превращена в циклю. Тупые металлические лезвия ленточных пил пилорам — идеальный материал для того, чтобы сделать узкие цикли, надо только сломать зубья.
Если стальное лезвие тупое, Вы получите древесную пыль, а не стружки, в этом случае его надо заточить. Используйте напильник, чтобы сделать края ровными, а скребок прямоугольным. После этого каждый край обработайте на наждаке, тщательно удаляя все риски от напильника. При обработке дерева надо держать скребок под правильным углом (10). Лучше для скребка сделать приспособление из бруска дерева.
Вышеупомянутые меры надо принимать когда края скребка стали тупыми. Можно выделит два шага заточки лезвия скребка:
Первый шаг: Обработайте наружную сторону скребка полировщиком — инструментом, сделанным из высокопрочной стали. Вы можете также использовать гладкую поверхность круглого напильника. Поместите лезвие на поверхность стола так, чтобы оно немного выступало. Перемещайте полировщик с усилием по краю скребка под небольшим углом, как показано на рисунке 11.
Второй шаг: Обработайте край скребка другой стороной полировщика как показано на рисунке 12. В итоге кромка лезвия примет форму мини-крюка. Полировочные инструменты, типа Timberland Tools помогают выдержать правильные углы и сделать кромку острой. Другие полезные инструменты можно приобрести у Lee Valley& Veritas.
Распилы по кривой могут быть сделаны лучковой пилой, лобзиком или ленточной пилой. Если Вы предпочтете лучковую пилу, то Вам снова потребуется большое терпение и практика и кроме того Вы должны убедиться, что пила правильно установлена, зубья правильно разведены и заточены. Однако, я еще не встретил никого, кто выпиливал бы деку вручную. Хотя лобзик также сделает эту работу, обычно используется ленточная пила. Она не должна быть большой, хватит и обычной модели.
Наименьший радиус, по которому может пройти полотно пилы, определен его шириной (1). Если сделаны разгрузочные пропилы и отверстия, можно использовать более широкое полотно (2). При использовании лобзика создание таких пропилов и отверстий необходимо (3).
Для шлифовки древесины Вы можете использовать бесчисленное число приспособлений и машин. Шлифовальные машины, типа эксцентриковой (4), сэкономят много времени и хорошо работают. У Вас всегда должна быть под рукой наждачная бумага различной зернистости (например 80, 100 и 120). Всякий раз, когда Вы что-нибудь шлифуете не забывайте защищать себя от пыли. Необходимо найти способ удалять пыль. Это можно сделать с помощью пылесоса, соединив его всасывающую трубку с машиной.
Самодельная шпиндельная шлифмашина. В месте где я живу можно купить много дополнительных примочек для электродрели (я использую одну такую, чтобы закреплять электродрель горизонтально, наматывать датчики). Все дрели имеют стандартного диаметра «шею» — 43 мм и патроны.
С помощью приспособления для дрели (5), которую легко купить (по крайней мере в Германии и Австрии), я преобразовал мою электродрель в простую шпиндельную шлифмашину. Стол – тот же что я описывал выше для фрезера, но на сей раз, вставляя мою электродрель и зажимая в ее патроне шлифовальный барабан, я получил шпиндельную шлифмашину (6). В качестве альтернативы можно использовать шлифбарабан держа дрель в руках.
Долота (a) имеют чрезвычайно острое лезвие, которое сковано с более мягким металлическим основанием. Этот способ изготовления приводит к смягчению ударов и предохраняет металл лезвия, который очень твердый и ломкий. Японские долота очень острые, но также и очень хрупкие. Поэтому они должны использоваться только для сложной тонкой работы. Для заточки таких долот используйте только специальные японские точила.
Японские пилы (b) имеют особенно тонкое лезвие, которое позволяет делать очень ровные и чистые распилы. Зубья на этих тонких пилах направлены исключительно к ручке т. е. к пользователю. Если бы направление зубьев было противоположное, как на Западных пилах, полотно пилы неизбежно согнулось. После того как я обнаружил эти пилы, я пользуюсь только ими, т. к. пропилы получаются очень точными.
Есть два типа японских пил: один с укрепленными направленными назад зубьями, применяемый для распилов поперек и вдоль волокон (b, справа), и другой с более широкими зубьями на одном краю для того, чтобы пилить по волокнам и более короткими зубьями на другом краю для распилов поперек волокон (b, слева). Второй тип позволяет делать более глубокие пропилы. Полотна пил, показанные на рисунке ниже могут быть заменены в случае необходимости.
Тиски Record RM2075
Эти компактные и недорогие тиски лучше чем ничего. Размер разведения губ тисков может быть удвоен от 89mm (3 1/2″) до 178mm (7″), переставив переднюю губу. Тиски могут поворачиваться на 360°. При использовании фирменной деревянной вставки, как показано выше, можно зажать в тисках не прямоугольную заготовку, например, гриф гитары.
Заточка
Для успешной деревообработки необходимы должным образом заточенные инструменты. Заточка может быть сделана вручную или на машине, цель — восстановление остроты тупого лезвия. Это относится к рубанкам, долотам и сверлам так же как и к ножницам или ножам.
При заточке инструмента, его лезвие должно быть установлено под определенным углом к поверхности инструмента заточки. Чем точнее выдержан этот угол, тем лучше. Таким образом одна сторона будет иметь скос, а другая остается плоской. Грубая заточка может быть сделана на абразивном круге или бруске № 000, ленточно-шлифовальном станке или заточном станке. Шлифовальный круг, приводимый в действие мотором на низкой или средней скорости, меньше изнашивается при заточке инструментов из твердой стали. Делая заточку машиной, обратите внимание на то, что затачиваемый инструмент не должен становиться слишком горячим, поскольку сталь при сильном нагреве может потерять твердость. Перегрев можно предотвратить, регулярным охлаждением инструмент в холодной воде. Заточку проводят до формирования острого края. Заточку машиной надо проводить только в случае устранения серьезных дефектов. Также возможно использовать аппарат, в котором вращение круга осуществляется вручную.
Чтобы получить действительно острый край, круги должны иметь хорошее качество. При заточке чрезвычайно важно выдержать точный угол. Есть специальные держатели, называемые хонинговальными приспособлениями, разработанные для того, что бы помочь выдержать постоянный угол к поверхности абразивного камня. Мое приспособление для заточки состоит из двух наборов частей с регулировочным болтом, которые зажимают лезвия при закручивании болта (1).
Продолжайте заточку абразивными камнями со все более и более мелким зерном. Когда закончите, переверните лезвие и удалите заусенцы, круговыми движениями перемещая лезвие (2). И последний этап – полировка лезвия кожей. Всегда используйте воду, чтобы смачивать японские абразивные камни и масло для Арканзаских камней. Алмазные и керамические камни можно использовать с водой или с маслом. Для чистовой заточки не применяйте масло. Водные абразивные камни надо хранить в закрытом крышкой контейнере с водой. Сухие камни надо увлажнить и выдержать в таком состоянии в течение по крайней мере десяти минут перед использованием.
Камни для заточки бывают с разной зернистостью. Для наших целей достаточно номеров от 1000 до 6000. Чтобы получить еще более острое лезвие, можно использовать номер 8000 после обычных. Японские камни, типа King Stones, хороший выбор, они более мягкие и затачивают лучше чем другие камни. На затачивающих камнях в течении долгой работы появляются глубокие борозды, для устранения которых требуется выравнивание. Это лучше всего сделать, прошлифовывая камень дорогим алмазным камнем.
Есть однако другой, более дешевый метод сделать это: поместите лист мокрой наждачной бумаги карбида кремния на лист стекла, наждачная бумага прилипнет к стеклу, и Вы сможете без проблем сделать поверхность затачивающего камня гладкой и плоской, перемещая камень круговыми движениями по наждачной бумаге. Используйте номера наждачной бумаги от 150 до 180 для грубой шлифовки и номера от 300 до 600 для номера 8000 камня. Наждачная бумага быстро изнашивается, поэтому ее надо регулярно менять. Применение сыпучего абразива прямо на стекле не рекомендуется, поскольку стеклянная поверхность быстро сотрется и станет неровной.
Заточка оставляет на поверхности камня тонкий слой смолотого абразива, который постепенно забивает поверхность камня. Поэтому его надо регулярно смывать. Вместо того, чтобы использовать затачивающие камни также возможно использовать наждачную бумагу карбида кремния, только смочите ее водой, поместите на лист стекла и вперед.
Tormek Super Grind2004 — очень хорошая но также и дорогая заточная машина. Хонингование с ее помощью исключает необходимость заточки на камнях.
Альтернативы для заточки
При использовании затачивающего камня или ленточно-шлифовального станка для грубой заточки лезвия, оно остается плоским (a). Также оно остается плоским при заточке на плоской стороне шлифовального круга. Заточка камнями меньшей зернистости займет больше времени. Хонингование не всей поверхности инструмента, а только края лезвия (b) — хороший способ сократить время, требуемое для заточки. Для этого держите инструмент круче.
То, когда лезвие инструмента затачивается на шлифовальном круге (c), поверхность инструмента примет радиальный вид и ее кривизна будет зависеть от диаметра круга. При этом, особенно когда диаметр круга мал, лезвие инструмента становится очень тонким и может сломаться при работе. Преимущество такой заточки — меньшая область, которая должна быть заточена вручную. При заточке на плоской стороне шлифовального круга или на его радиальной стороне в принципе какие либо держатели и направляющие не нужны (d) и такой метод самый быстрый.
Альтернативно можно закруглить часть инструмента (e), а режущую кромку заточить вручную.
Небрежное обращение с электроинструментом может привести к печальным последствиям. Обязательно прочтите руководства по эксплуатации и особенно предупреждения о потенциальной опасности. Понятно, что нетерпение испытать новую машину может побороть здравый смысл. Но наши глаза, уши, пальцы и руки, однако, слишком драгоценны, чтобы игнорировать технику безопасности. В конце концов, зачем Вам гитара, если Вы не сможете на ней играть из-за полученных увечий?
Даже если Вы считаете себя знакомым с таким инструментом, все равно перечитайте руководства, поскольку возможно Вы узнаете новые вещи, которые не знали до сих пор.
Чтобы исключить возможность случайного включения инструмента, всегда отключайте электроприборы от электросети. Я включаю весь свой электроинструмент в удлинитель с несколькими розетками и одним выключателем. Это весьма удобно, потому что освобождает меня от включения и выключения вилок шнуров разных машин.
Кроме электроинструмента обычный ручной инструмент также требует особого внимания, держите его по дальше от тела.
Безопасность также включает хорошую подготовку, наличие рабочего места, его чистоту и эргономичность, позволяющую Вам работать спокойно и не совершать резкие движения. Будьте аккуратны, не разбрасывайте инструменты где попало. Каждый инструмент должен иметь свое, легкодоступное место. Любые препятствия, типа упаковки или закрытого комплекта инструментов, блокирующего доступ к необходимому инструменту будут вызывать трудности и соответственно раздражение.
После завершения работы уберите рабочее место. Я убежден, что такая самодисциплина будет иметь положительный эффект на конечный продукт. Царапины и другие повреждения гитары могут быть предотвращены при использовании защитных подкладок и т. д. Хорошенько обдумайте размещение каждого инструмента.
Средства индивидуальной защиты
Защитные очки, наушники и маска-респиратор должны быть на любом рабочем месте!
 |
Игнорирование защиты глаз и ушей и прочих средств безопасности конечно не является признаком профессионализма, а скорее неосмотрительность и даже глупость. Профессионалы же особенно осторожны, так как имеют большой опыт. Так что будьте осторожны и внимательны.
Источник