Как сделать датчик для бас гитары

BassLife — Все для бас гитариста

Форум бас гитаристов

Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение StringStrong » Ср дек 16, 2015 1:16 pm

Кто-нибудь занимался изготовлением звукоснимателей? Можете посоветовать руководства по этому делу? Как рассчитать катушку, какой толщины брать провод, сколько мотать витков? Даже если это нельзя рассчитать, то на какие значения ориентироваться?

Где можно купить алниковые магниты?

Можно ли использовать неодимовые магниты (которые легко купить на алиэкспрессе)? Я читал, что они дают слишком сильное и поле, из-за этого страдает динамика (выхлоп катушки получается слишком сильный и компрессированный) и сустейн. Можно где-то прочитать объяснение почему использование неодимовых магнитов должно уменьшить сустейн?

Магниты ставить удоль или попэрек

Сообщение StringStrong » Ср дек 16, 2015 1:20 pm

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение ParaZZit » Чт дек 17, 2015 5:01 pm

Ленин, «Полное Собрание Сочинений», том 24

Самостоятельное затрахивание себя до посинения

Сообщение StringStrong » Чт дек 17, 2015 7:09 pm

Спасибо, ParaZZit, я примерно такую информацию в интернетах и встречал, только не в такой концентрированной форме.

Ещё нашёл про неодимовые магниты. В целом использовать их можно, но осторожно. Поле слишком сильное, слишком сильно меняет сустейн и даже тональность, но его можно уменьшить если вставить что-нибудь между магнитом и магнитопроводами. Изврат, конечно.

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение Ingvar » Пт дек 18, 2015 4:31 am

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение StringStrong » Чт дек 24, 2015 2:38 pm

Чтобы получить тёплый лазерный звук?

Я тут посмотрел всякие штуки-дрюки про звукосниматели. Если соберусь это делать, то сначала надо будет собрать намоточную машинку (со счётчиком), потому что мотать без счётчика не хочу.

И таки насчёт магнитов. Неодимовые слишком сильные, алнико хрен достанешь. Но! Если найти способ частично размагничивать или полностью размагничивать неодимовые, а потом намагничивать до нужного состояния, то будет совсем круто. Придётся углубиться в магнетизм чтобы это сделать.

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение Ingvar » Сб дек 26, 2015 1:45 am

Я вообщето не шутил, как владелец баса с оптической системой скажу что звук самы что не есть аналоговый, лазерами там и не пахнет, звучит очень прилично. На моем аппарате неразличим где оптика а где электромагнит (гибрид у меня), у предыдущего хозяина баса аппарат был серьезней и разница была, причем не в худшую сторону по оптике. Ну а про то что с каждой струны все снимается отдельно и нет никакого магнитного воздействия я уже помолчу. По мне так лучше комплект таких поставить (только неуверен что отдельно от баса продаются), чем городить китайские магниты.

Я углубился в музыку — интереснее магнитов, правда недавно гитару экранизировал фольгой (кошерной советской латунью), но просто фон задолбал.

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение ParaZZit » Вт дек 29, 2015 8:36 pm

Ленин, «Полное Собрание Сочинений», том 24

Re: Самостоятельное изготовление звукоснимателей

Сообщение Ingvar » Чт дек 31, 2015 10:58 pm

Lightwave

Сообщение StringStrong » Вт янв 19, 2016 1:01 pm

How exactly does your optical pickup system work?

Simply put, there is an infrared emitter for each string on the instrument. It shines a beam of IR light across the string, casting a shadow of the string onto an array of photodetectors. When the string vibrates, the size and shape of the shadow changes, and this modulates a standing current in the detectors. From there, the signal goes into an onboard preamp and through the tone controls. The signal, by the way, is analog all the way to the instrument output. The underlying principle is a transducer that reads string vibration directly but without influencing it in any way.

Интересно, но непонятно.

Я подумал сначала, что датчик считывает отражение от струны, но в тексте говорится, что считывается тень. Если так, то источник и датчик должны быть по разные стороны от струны. Если датчик в деке, то источник должен нависать над ней, а этого не видно. Где-нибудь есть статьи о конструкции лайтвейва?

Источник

Сделай сам

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Михаил Южаков &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 14 января 2020 г.

А ктивный эквалайзер для бас-гитары. Содержит три полосы:

• 0 – 120 Гц
• 120Гц – 800 Гц
• 800Гц – 20 кГц

Частоты подбирались на слух.

Обычно подобный эквалайзер ставят на активные бас-гитары в темброблок. Привожу три варианта схемы на часто используемые конфигурации датчиков (рассчитано на обычные пассивные датчики).

Схема с одним хамбакером («пресижн бас»)

Количество ручек придется увеличить до трёх (расфрезеровать полость и продырявить пикгард).

На приведённой схеме DA1.2 – ФНЧ на 120 Гц, DA1.4 – ФВЧ на 800 Гц. Средняя полоса реализуется вычитателем на DA1.3 – имеем идеально плоскую АЧХ в среднем положении ручек.

Потенциометры желательно использовать с пуш-пуллом (редкое сочетание номинала A25k с пуш-пуллом можно найти на АлиЭкспресс). В этом случае вместо выкинутой ручки громкости действует пуш-пулл SW3 (килл-свич). Пуш-пулл SW1 реализует «тру байпасс» датчика на выход – на случай, если села батарейка или вы захотели пассивного звучания. Подключаемый резистор R1 при этом имитирует нагрузку пассивного темброблока. SW2 – вместо регулятора тона (актуально только для пассивного режима).

Вариант для двух синглов («джаз-бас»)

В этом случае по умолчанию имеем параллельно соединение датчиков; выключить тот или другой датчик можно пуш-пуллами. Всё остальное то же самое.

Вариант для двух «независимых» хамбакеров

Здесь, помимо трёх ручек, внедрил еще переключатель от Les Paul для переключения датчиков.

На приведённой ниже схеме собственно эквалайзер включен в канал переднего датчика. В канал заднего датчика включен независимый «псевдоэквалайзер» на DA2.2 – ФВЧ на 120 Гц с дополнительно функцией поднятия верхов с 800 Гц (примерно как если убрать на эквалайзере первую полосу, а вторую и третью приподнять).

Примеры звуков. Писалось в линию, качество не очень хорошее.

Передний датчик на пассиве, через байпасс.

Передний датчик через эквалайзер, первая полоса.

Передний датчик, вторая полоса. Звук более «напористый», как на бриджевом датчике – можно имитировать оный на басу с одним датчиком.

Передний датчик, вторая и третья полосы. Что-то похожее на акустический бас.

Задний датчик как есть.

Задний датчик с включенным частотным корректором. Звук более яркий.

Источник

Сделай сам

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Михаил Южаков &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 29 января 2020 г.

В торая попытка пьезофикации бас-гитары. Проводилась на том же басу, что и в статье Пьезобас; этот бас к тому времени получил корпус из настоящего дерева.

Купил по такому случаю бас-гитарные пьезокобылки GraphTech, которые продавались во всех музыкальных магазинах с существенным дисконтом (на правах рекламы).

На стандартный бридж встали прекрасно; тоннель, впрочем, делал под них на этапе создания корпуса. Экранировку сделать весьма рекомендую.

Схема пьезоканала

Каждая кобылка подключена к собственному преампу. Обратите внимание: коэффициенты передачи разные. Сигнал от более толстых струн заметно слабее (вне зависимости от высоты взятой ноты), поэтому таким образом скомпенсировал разность в чувствительности. Примененный в статье «Пьезобас» пьезошнурок, кстати, тоже имеет такой недостаток.

По распайке пьезокобылок. Абсолютно без разницы, где там сигнальный провод, где масса, лишь бы все кабели подключались одинаково. Например, на всех кабелях бесцветный провод масса, голубенький сигнал. В моём случае на одной из кобылок один контакт «звонился» на корпус, его провод я и взял за массу. Почему только на одной? Может, дефект – лучше бы контакта с массой не было вообще, тогда можно реализовать полностью симметричное включение. Не забываем про правильную распайку массы: токов с заземлённого бриджа и экрана по сигнальной массе течь не должно.

Ну а далее собственно сумматор и простейшая коррекция – обрезание ненужных верхов. Такой сложной частотной коррекции, как в прошлой статье, тут не требуется – пьезокобылки сами по себе имеют существенно более подходящую частотку. Усложнение фильтра нижних частот для уменьшения шороха пальцев также особого смысла не имеет: тут, увы, шорох пальцев лежит в слышимом спектре. Но в этом плане звук однозначно лучше, чем на пьезошнурке под бриджем.

Пример звука – чистая пьеза.

Похоже на контрабас?

Варианты реализации схемы

Активно-пассивные варианты: пьеза на активе, магнитные датчики на пассиве – можно использовать при севшей батарейке.

Схема с одним датчиком – пресижн-бас. Один из потенциометров пуш-пульный, чтобы скомпенсировать выкинутый регулятор тембра. Номинал регулятора громкости может быть как 1МОм, так и 500кОм.

Схема с двумя датчиками – джаз-бас. Родные потенциометры громкости (на схеме R19, R20) можно и оставить, разница невелика. Потенциометр блендера R21 может быть номиналом 500кОм либо 250кОм.

И, наконец, полностью активная схема для двух хамбакеров. Сочетает в себе активный эквалайзер из прошлой статьи с пьезоканалом. 4 ручки регулировки плюс ЛесПоловский переключатель.

Пьеза микшируется с бриджевым датчиком (чтобы было больше «стекла»), но можно смикшировать и с нековым – через среднее положение переключателя.

Источник

Сделай сам

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Михаил Южаков &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 06 октября 2018 г.

Занятный эксперимент по пьезоозвучке бас-гитары.

В качестве «подопытного кролика» выступил недорогой бас Yamaha RBX-170 индонезийского производства (на фото он с замененным нижним датчиком).

Для басов существуют пьезобриджы и пьезокобылки, но все виденные мною были американского производства и соответствующей цены; ставить же фурнитуру дороже самого инструмента есть на мой взгляд пижонство, поэтому пошёл другим хитрым путём – приспособил подпорожковый пьезодатчик для акустической гитары. Вот такой, в форме гибкого шнура:

Снял бридж, проковырял канавку, вложил шнур. Глубина канавки такая, чтобы шнур был немного придавлен бриджем.

Прикрепил бридж. Кстати, следует отметить одну конструктивную особенность этого баса, доставшегося мне, в общем-то, случайно: у него бридж крепится к деке винтами, расположенными на одной линии (не по периметру):

В результате передний край бриджа «плавает»: без струн он слегка приподнят, под натяжением струн опускается, как рычаг.

Благодаря этому на пьезошнур, помещенный в передней части бриджа, струны оказывают колебательное давление, не заблокированное крепежом бриджа; в результате удалось добиться достаточно большого электрического «выхлопа» от пьезы.

Но без усилителя тут не обойтись. Схема активного темброблока приведена ниже.

Канал на ОУ DA1.1 работает на передний датчик. Цепь R1R2C2 представляет собой эмуляцию нагрузки от пассивного темброблока джаз-баса; приближенно можно заменить на один резистор 82кОм. C3 – имитация ёмкости кабеля. Подробней о влиянии этих элементов на звук написано в статье «Пьезогитары», п.2.

Конденсатор C1, подключаемый пуш-пульной ручкой потенциометра, реализует функцию регулятора тона (ручка тона здесь выполняет иную функцию).

Аналогично выполнен канал бриджевого датчика на ОУ DA2.1. Реактивная нагрузка пассивный темброблок + ёмкость кабеля здесь отсутствует для пущей разницы звучания.

Канал пьезодатчика выполнен на ОУ DA3.1, DA3.2, DA4.

DA3.1 – преамп с функцией частотной коррекции. Цепь R22C13C12 представляет собой частотный корректор «анти-спиксим» (более подробно о его назначении написано в статье «Пьезогитары», п.2). Дополнительно для баса была введена коррекция на низах, дающая рост АЧХ в области 200Гц и ниже – для того, чтобы «догнать» в этом плане магнитный датчик. В этом каскаде коррекцию на низах реализует конденсатор C11.

DA3.2 – «антишороховый» фильтр.

DA4 – дополнительный каскад коррекции на низах (200Гц и ниже).

Потенциометр R32 регулирует громкость пьезодатчика; он стоит на месте регулятора «Тон». Его пуш-пульная ручка отключает канал пьезы: нормальное положение (ручка утоплена) – канал включен, ручка вытянута – канал выключен. Можно использовать для оперативного включения пьезы во время игры: заранее устанавливаем громкость, вытягиваем ручку – пьеза выключена. Играем басовое сопровождение; надо перейти на соло с пьезой – щелкаем по ручке, пьеза включается. Одно «но»: пьеза «слышит» акустический звук при включении ручки, поэтому коммутация канала пьезы реализована здесь электронная на транзисторе VT1 с цепью задержки включения R33R34C20.

Переключатель «Gain» будет полезен при работе с комбиком, имеющим вход «Low»: ставим уровень побольше и имеем куда меньше шумов комбика и наводок на кабель.

Примеры звука

Витые струны, передний магнитный датчик:

Витые струны, пьеза чистая (приходится следить за техникой исполнения: шорохи пальцев слышны):

Пример включения пьезы «на ходу» в комбинации с магнитным датчиком. Щелчок ручки там всё-таки немного слышен, но это воспринимает микрофон:

Плоские струны, передний магнитный датчик:

Плоские струны, пьеза чистая:

Шорохи всё-таки чувствуются, надо привыкнуть, последить за техникой.

Источник

Нужен ли звукосниматель для электрогитары?

Звукосниматель для электрогитары — первый шаг на пути к идеальному звучанию. Приборы используются для различных музыкальных инструментов: акустических гитар и скрипок, бас-гитар, электроскрипок. Для электрогитары звукосниматель — сердце инструмента.

Для чего нужен звукосниматель для электрогитары?

Что же такое звукосниматель, понятно не всем начинающим музыкантам. Приспособление преобразовывает струнные колебания в электроток. На выходе получаются разнообразные звуковые эффекты. Звук становится ярко выраженным, неповторимым.

На заметку! Изобрел первое приспособление Джорж Бошам. Он начал свои эксперименты с катушками в начале ХХ века. Его попытки увенчались успехом. В итоге своих экспериментов он изобрел U-образный датчик. Приспособление преобразовало гитару в первый электроинструмент.

Позже компания Gibson представила вниманию потребителей пластинчатый прибор. С годами производство звуковых аксессуаров развивалось быстрыми темпами. Сейчас существует большое количество моделей и разновидностей звукоснимателей.

Виды звукоснимателей для электрогитары

Звуковые приборы для электрогитар делятся на:

1. Активные. С их помощью снижаются шумы и наводки, а на выходе увеличивают уровень.
2. Пассивные. Звук из такого прибора динамичный и естественный. Приспособление не требует дополнительного источника питания.

Что необходимо знать при выборе пассивного приспособления:

• какая позиция — бриджевая, нековая или средняя;
• какой установлен магнит;
• максимальное выходное напряжение;
• какой уровень шумоподавления;
• для каких инструментов предназначен.

По способу работы звукосниматели делят на:

1. Электромагнитные. При колебании струны магнитное поле меняется и звук снимается.
2. Пьезоэлектрические. Применяются для любых типов инструментов. Такие устройства являются микрофонами. Прибор преобразовывает звук при колебании системы струна-корпус.
3. Оптические. Не получили особой популярности. Работают по принципу отражения светового потока от струны.

Магнитные приборы делятся на:

1. Сингл — устройство с одной катушкой. Классический прибор, выдающий наиболее чистое звучание.
2. Хамбакер — два сингла, подключенных друг к другу в противоположных фазах. Такой подход снижает шумы. Но высокие частоты звучат неестественно.
3. Хамкенселлер — конструкция состоит из двух катушек. Они находятся одна на другой. Устраняют шумы и наводки, при этом тембр и сигнал на выходе меняются незначительно.

Пьезоэлектрические приборы разделяют на встроенные и съемные.

Как сделать звукосниматель для электрогитары?

Настоящий музыкант ценит свой инструмент, ухаживает за ним. Для гитары подбираются лучшие аксессуары. Но если на лучшее не хватает финансовых средств, то приходится выкручиваться. Такое устройство, как звукосниматель, можно сделать собственноручно.

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать звукосниматель для электрогитары в домашних условиях своими руками — изучим в этой статье. Для начала понадобится следующее:

1. Материал для каркаса. Это может быть дерево, пластмасса, оргстекло.
2. Болты необходимого размера.
3. Лакированная проволока диаметром 0,2 миллиметра.
4. Магнит.

Для скрепления деталей можно использовать клей «Момент».

Пошаговая инструкция

После подготовки материалов идет этап изготовления идеального звукового прибора. Пошаговая инструкция:

1. Основной этап — изготовление корпуса для наматывания проволоки. Из прочного материала вырезается 4 внутренних пластины и две внешние. Каждая внутренняя пластина в длину 60 миллиметров, а в высоту 6 миллиметров, внешняя — 65 миллиметров и 16 миллиметров соответственно. Все детали склеиваются. После склейки толщина внутренних пластин — 10 миллиметров. После полного высыхания клея в корпусе сверлятся отверстия диаметром 4,6 миллиметра на расстоянии 10 миллиметров друг от друга. В отверстия вставляются болты.
2. Второй шаг — намотка проволоки. Наматывать необходимо плотно — не менее 2000 витков. У магазинных звукоснимателей количество витков может достигать 8000. Один конец проволоки выводится наружу для отвода контакта. При намотке не стоит спешить. Обмотка должна быть целой, без разрывов. Если проволока порвется, придется вернуться к началу. Желательно обернуть готовую катушку латунью. Это делается для снятия шумов и уменьшения фона. К катушке нужно припаять проводки.
3. Затем устанавливается магнит. Прикрепляется к низу катушки клеем.

После полного высыхания клея прибор готов. Можно установить на музыкальный инструмент и опробовать.

Как установить звукосниматель на электрогитару?

Чтобы заменить прибор на электрогитаре, нужно сделать следующее:

1. Снять струны.
2. Перевернуть инструмент и снять крышку. Для этого откручиваются болты, а крышка снимается при помощи скотча — приклеивается на крышку и тянется.
3. Маркером отмечаются места подключения устройства.
4. Паяльником распаиваются провода от мест подключения.
5. Кабель устанавливаемого прибора обматывается вокруг медной проволоки.
6. Провод при помощи проволоки проталкивается в отсек электроники.
7. Медная проволока удаляется.
8. Устройство закрепляется на месте при помощи винтов.
9. Все провода припаиваются на свои места.
10. Проверяется работа устройства. Инструмент подключается к источнику питания и по прибору производятся легкие постукивания. Должен быть слышен четкий звук.

В завершение закручивается крышка, натягиваются струны.

Настройка звукоснимателя для электрогитары

Не нужно паниковать, если звук гитары какой-то не такой: вялый, мутный, какие-то частотные звуки слишком выражены. Чтобы улучшить звук электрогитары, необходимо настроить звукосниматель. Ведь прямое назначение устройства — выдача чистого и уникального звука.

Начинается настройка с регулировки высоты звукоснимателей на электрогитаре. Это осуществляется при помощи двух болтов, расположенных в верхней и нижней части датчика.

На заметку! Затягивание болтов увеличивает расстояние между струнами и устройством, а отпускание, наоборот, уменьшает зазор.

Если желаемый результат не получен, наступает очередь регулировки сердечников. Сердечники — это металлические стержни в приспособлении. Есть одно но — не все заводские устройства предполагают регулировку сердечников. Определить, можно ли стержни настраивать, несложно. Если в устройстве находятся прорези для отвертки или шестигранника — сердечники можно поднять или опустить.

Главное — проводить настройку аккуратно. За один раз поднимать и опускать сердечники нельзя более чем на один миллиметр. Также нельзя бояться экспериментировать с настройкой. Но и не стоит слишком усердствовать — всего должно быть в меру.

Источник