Как сделать колышки для гитары

Колки для гитары. Советы по выбору и описание технических деталей по замене колков

Колки для гитары. Общая информация

Колки для гитары – одна из важнейших составных частей этого инструмента. Без них это будет просто кусок дерева, играть на котором будет невозможно. За их состоянием необходимо следить, иначе они перестанут выполнять свою функцию – например, держать строй. Еще обиднее, когда колок ломается – поскольку даже при поломке одного придется менять весь комплект. В данной статье мы подробно расскажем о том, что такое гитарные колки, а также как их выбирать в случае поломки.

Как устроены гитарные колки и для чего они нужны

Колки для гитары представляют собой небольшую машинку для натягивания струн, состоящую из ручки для вращения, нескольких резных деталей и крепления, куда наматывается струна. Когда вы вращаете ручку, то шестерни проворачивают механизм, и таким образом наматывают струну на крепление. Сами по себе они крепятся к голове грифа при помощи шурупов, а также гайки, которая накручивается на лицевую сторону гитарной головы.

Гитарные колки необходимы для удержания натяжения струн в определенном строе. Именно от их качества зависит, насколько хорошо инструмент держит настройку. Если у музыканта появляется проблема, что его гитара быстро расстраивается – в первую очередь проверяют именно колки.

В зависимости от типа головы, гитарные колки могут располагаться как по три в ряд на каждой ее стороне, так и друг за другом сбоку. Первый вариант часто встречается у гитар Gibson, второй – у инструментов фирмы Fender. Первые имеют чуть больший размер, чем вторые.

Типы гитарных колков

Колки для классической гитары

Поскольку натяжение нейлоновых струн меньше, чем у металлических, колки для классической гитары могут иметь пластиковые части – например, из него может быть сделано крепление для намотки струн. Кроме этого, они открыты – то есть, вы можете видеть всю конструкцию колка целиком. Они расположены по обеим сторонам гитарной головы, а ручки для вращения находятся перпендикулярно ей.

Колки для акустической гитары

Поскольку на акустическую гитару наматываются металлические струны, колки для нее должны быть тоже металлическими. Обычно это закрытый тип, в котором вы не видите внутренние механизмы колка. В остальном – способ их крепления и расположение, зависит от модели конкретного инструмента.

Колки для электрогитары

Как и колки для акустической гитары, сделаны из металла и имеют закрытый тип.

Колки для бас-гитары

В отличие от остальных, колки для бас-гитары гораздо больше в размерах. Сделаны из металла. Кроме этого, могут быть как закрытого, так и открытого типа. Ручки для вращения гораздо больше.

Локовые колки

Это особенный тип гитарных колков со специальным механизмом, который запирает струну внутри специального механизма. Благодаря этому вам не обязательно делать витки на креплении, что положительно сказывается на держании строя инструментом. Стоят такие колки дороже обычных. Отличаются наличием специального колесика в своей конструкции.

Колки для безголовых гитар

Особняком стоят специальные колки для безголовых гитар. Колки на них прикреплены напрямую к бриджу и представляют собой особую конструкцию с отверстием под струну.

Конфигурация колков по типу гитарной головы

Разные гитарные головы созданы для разной конфигурации колков. Как уже было сказано, если у гитары колки выстроены по три с каждой стороны – то они будут крупнее, чем те, которые расположены с одной стороны. Это стоит учитывать в случае, если вам потребуется поменять их.

Профилактика гитарных колков

Для того чтобы колки прожили как можно дольше, необходимо регулярно устраивать им профилактику. Если вы регулярно меняете струны – то во время смены проверяйте состояние колков. Чаще всего можно увидеть, что разболталось крепление для витков. Тогда вам нужно затянуть его при помощи специального кольца, расположенного на лицевой стороне грифа.

Кроме этого, возможно, вам понадобится подтянуть винты сзади – если колок удерживается ими. Не забудьте также проверить, нет ли люфта у ручек для вращения. Если есть – подтяните винт, на котором они держатся.

Если же у вас возникли фундаментальные проблемы – например, часто рвутся струны именно в районе колка, гитара не строит, либо же его просто вырвало из головы – следует заняться ремонтом гитары . А для этого нужно выбрать себе правильную модель, на которую будет производиться замена. Учтите, что лучше всего менять весь комплект сразу, а не один конкретный колок.

Как выбрать гитарные колки

Выберите схожий с вашими внешний вид

Вместо того чтобы выбирать совершенно другие колки, лучше подобрать те, которые будут выглядеть также, как и ваши. Во-первых, с высокой вероятностью они будут иметь ту же конструкцию, что и ваши. Во-вторых, вам не придется сверлить отверстия под них, и установка будет гораздо проще.

Выберите подходящую конфигурацию

Если же вы все-таки решили установить что-то совершенно новое, то в первую очередь определитесь с конфигурацией. Производители обычно пишут, для каких гитарных голов предназначены колки. Не стоит устанавливать конфигурацию для трех с двух сторон на гитару, где колки расположены в ряд на одной стороне.

Обратите внимание на тип креплений

Существует три типа креплений. Первый – без затяжных винтов. Они легко закрепляются на голове, и для их установки не требуется сверлить дополнительные отверстия и что-то завинчивать.

Второй – с один затяжным винтом, и третий – с несколькими. Тут вам стоит обратить внимание на то, какой тип был установлен у вас до этого, и отталкиваться уже от него.

Соотношение поворота к витку

Это пропорция, которая определяет, сколько раз вам надо полностью провернуть колок, чтобы сделать один виток. Современные модели имеют соотношение либо 14:1, либо 18:1. На бас-гитарах оно может быть 20:1 или 21:1.

Локовый колок или обычный

Как уже было сказано выше, локовые колки более дорогие, однако лучше держат строй, в отличие от обычных. Использовать их – дело вкуса и финансовых возможностей.

Как вставляется струна

Это тоже очень важно. Существует два типа колков. Первый – где струна вставляется в специальное отверстие на крепление и проходит через него. Второй – когда струна направляется как бы внутрь колка, вниз, где фиксируется. Это чисто практическая разница, но ее стоит учитывать при выборе.

Ручки колков

Обратите внимание на материал, из которого сделаны вращательные ручки. Это может быть как металл, так и пластик. Кроме этого, они имеют разный внешний вид. В данном случае разница между ручками исключительно во внешнем виде, и вам стоит выбрать именно те, которые больше нравятся.

Источник

Гитарные лайфхаки наших предков

В каждой сфере есть такая прослойка людей, которая все старается делать как можно дешевле, удобнее и быстрее. Так называемые «лайфхакеры».

Порой их решения настолько неординарны, что другим остается только удивляться. Если же «эксперимент» лайфхакера проходит удачно, то лайфхаки моментально идут в народ. Так и случилось с идеями, о которых мы пишем ниже. На заре популяризации гитаризма в России 90-х и 00-х об этих «фишках», способных сэкономить время и деньги, слышал, пожалуй, каждый музыкант.

Варка струн

Струны всегда были расходным материалом – а поэтому, чем дольше они жили, тем более счастлив и богат был гитарист. Пыль, грязь и коррозия неизбежно скапливаются на обмотке, как бы хорошо вы за ними не следили. Если же хочется, чтобы струны зазвучали как новые, то их можно… сварить в воде!

Несмотря на абсурдность, эта процедура реально помогает – кстати, подробно о ней мы рассказывали в статье «Когда нужно менять струны на гитаре? Зачем и как варить струны?».

Ловите рецепт варки:

1. Скрутить струны в кольцо (по отдельности);
2. Поставить воду на огонь;
3. Добавить в воду пару ложек соли, уксуса или соды (перец по вкусу (шутка));
4. Перед закипанием воды, необходимо опустить струны в воду. Варить 5-10 минут.
5. После варки промойте струны в холодной воде и вытрите насухо.

Поздравляем! Теперь ваши струны звучат как новые. Но подобную процедуру можно повторять не больше одного раза, так как на второй раз струны с большой вероятностью умрут.

Медиатор из кредитной карточки

Берете старую пластиковую карточку (в старые времена брали, конечно же, телефонную) и ножницами вырезаете подобие медиатора. Затем напильником или об джинсы обтачиваете края.

Конечно, идеальный аксессуар не получится, но в экстренной ситуации вы не останетесь без медиатора. Хотя не обязательно вырезать медиатор из кредитки, так как подойдет абсолютно любой пластик.

Каподастр из карандаша

Если под рукой нет каподастра, а он вам крайне необходим, то сделайте его сами! Вам понадобится карандаш и канцелярские резинки.

Карандашом прижимаете струны, а резинками фиксируете его на грифе, регулируя силу прижатия.

Упрощаем использование Floyd Rose

Обладателям гитар с системой Floyd Rose остается только посочувствовать, ведь замена струн превращается в самый настоящий кошмар.

Значительно упростить процесс замены струн можно, если подложить под тремоло деревянный брусок, батарейку или любой твердый предмет, который сможет зафиксировать бридж. Менять струны станет проще и таким же путем можно даже заблокировать тремоло-систему. Однако о рычаге Floyd Rose придется забыть – хотя при этом вы сможете настраивать гитару при помощи колков прямо во время выступления.

Несмотря на недостатки тремоло систем, у них есть немало преимуществ. Например, если у вас порвалась струна, то вы сможете использовать ее еще раз. Все, что вам нужно – это сначала продеть струну через колки и зафиксировать ее в тремоло-системе (стопорное кольцо на струне должно быть у колка). Но при этом вам необходимо намотать струну на колок, чтобы в случае обрыва струны у вас был запас длины. Оборвалась струна – перемотайте струну и зафиксируйте ее.

Бюджетные стреплоки

Стреплоки стоят дорого. Даже китайские аналоги. Конечно, лучше один раз купить что-то крутое, вроде стреплоков Schaller, и забыть о проблеме. Но если жалко денег, а надежного крепления хочется – то рекомендуем просто зашить ремень.

Зашить необходимо в том месте, что над отверстием под крепление. Стоит только раз сделать это отверстие максимально узким – и ремень уже никогда не слетит. Правда, необходимо применять крепкие нитки – и помнить, что вы больше не сможете быстро снять ремень.

Стабильность строя

При смене струн пройдитесь простым карандашом по бороздкам верхнего порожка. Таким образом, вы увеличите силу трения скольжения, однако стабильность строя повысится максимум на несколько дней. Полезно проводить данную процедуру перед концертом.

Звукосниматели – скрытый микрофон

Если на репетиции вам необходимо включить песню с телефона, а кабеля AUX под рукой нет, то поднесите динамик телефона к звукоснимателю. Результат вас удивит.

Каподастр – скрытый штатив

Нет штатива? Не беда, ведь у вас точно есть каподастр!

Зажмите телефон каподастром и поставьте в любое место. Просто и со вкусом.

Бережем кабели

Чтобы ремень прослужил дольше, не допускайте его перегиба около штекеров. Старайтесь приобретать угловые кабели.

Кроме того, советуем протянуть кабель через ремень или намотать на него кабель. Во-первых, кабель не вылетит из гнезда в самый неподходящий момент. Во-вторых, кабель не будет болтаться прямо у вас под ногами.

Некоторые советы могут показаться шуточными и даже бредовыми. Но именно так жили бедные начинающие музыканты всего 15-20 лет назад! Теперь же большинство этих лайфхаков утратило актуальность – в интернет-магазине Струнки.ру представлены струны, аксессуары и гитарная фурнитура по крайне лояльным ценам. Закажите товары сегодня – и участвуйте в нашей дисконтной программе, которая позволяет получить пожизненную скидку до 10%!

Источник

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

• Делаем «страт». Часть 1. Корпус
• Делаем «страт». Часть 3. Лады
• Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка

При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!

23.02.12	Автор: Имя админа
распечатать статью подписаться на RSS-канал отправить другу подписаться на рассылку мы ВКонтакте мы в LiveJournal мы в Twitter

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Источник