Как сделать радиус для гитары
Нужную толщину шейке грифа (с перепадом в 2 мм) сделаем при помощи того же стационарного фрезера:
Посредством радиус-блока сделаем «заход» для мультирадиусной поверхности:
Предварительное формирование мультирадиуса при помощи вот такого, «раритетного», рубанка:
Монтажа ладовых отметок (маркеров позиций) из золотого зеркального акрила:
Боковые «инлеи» из черного пластика на кромке накладки грифа:
Финишная шлифовка поверхности накладки:
Инструменты и приспособления для монтажа ладов (я выбрал Sintoms, 2,7 мм, повышенной твердости из
нержавеющей стали). Забыл для фото положить ладовое зеркало и алмазный шлифовальный блок:
Финишная полировка при помощи Dremel и специальной войлочной насадки с полировальной пастой:
Гриф почти готов:
Первичное формирование профиля шейки грифа (мной намечен Slim C):
Одна из завершающих операций по обработке шейки грифа:
Место перехода шейки в головку грифа при помощи такого наплыва упрочняется да и по дизайну
выглядит гораздо круче, чем обычный переход, принятый на большинстве серийных инструментов:
На разработку и изготовление этого приспособления для монтажа грифа меня натолкнула
книга Мартина Коха «Изготовление электрогитары»:
Источник
Радиус накладки грифа
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Ну, что камрады, продолжаем ликбез. Сегодня поднимем тему радиуса накладки грифа. Что это такое, и, с чем это едят.
А поведает нам об этом Тони Дж. Паско (Tony J. Pasko), который ведет раздел Gear 411 на rockhousemethod.com.
Вы когда-нибудь задумывались, почему на одних гитарах вы играете быстрее, чем на других? Или почему на некоторых гитарах делать бенды гораздо легче? И почему некоторые гаммы и последовательности, в которых вы обычно лажаете, кажутся легче на другой гитаре? Если вам приходилось сталкиваться с этим, то вы не одиноки и ответ очень прост – радиус накладки грифа.
Вообще, это не единственный ответ на эти вопросы. Сейчас рассмотрим первую часть ответов из целой серии. Серии, которая поможет вам понять связь между гитарой (или басом), на которой вы играете и тем, насколько хорошо вы играете в общем. Эта серия, так же может помочь вам осознать, что, вы, возможно, выбрали не ту гитару, для того стиля музыки, в котором вы хотите преуспеть.
Что такое радиус накладки грифа? Это игровая поверхность грифа гитары. Она обычно изогнута по ширине грифа, и назначение этого изгиба обеспечить естественную эргономичную форму для пальцев, находящихся в игровой позиции. Комфорт, безусловно, значительный фактор при выборе гитары, но не единственный. Форма грифа, размер ладов, величина мензуры – это основные факторы, влияющие на ощущения от гитары и игры на ней. Музыкальный стиль – это еще один фактор, и радиус накладки грифа должен позволять вам играть в том стиле, в котором вы предпочитаете. Но как узнать, какой радиус для вас правильный?
Изгиб накладки грифа (радиус) может изменяться от круглого до почти плоского, а в некоторых случаях, как на классических гитарах, накладка грифа может быть слегка вогнутой (отрицательный радиус). Существует довольно много систем, которые позволяют узнать насколько скруглен радиус накладки на грифе вашей гитары. Давайте посмотрим винтажный страт, радиус накладки которого начинается с 7,5» (или 10») около верхнего порожка, и немного выравнивается к середине грифа (около 12»). Что же это значит?
Чем меньше число, тем более скруглен гриф. Таким образом, гриф довольно круглый у верхнего порожка. По мере удаления от головы грифа радиус накладки приобретает значение 12», что все равно еще довольно изогнуто, но более плоско, чем у верхнего порожка или у гитар с одним вырезом (а-ля Gibson). У таких гитар радиус накладки грифа у верхнего порожка обычно начинается с 12». У гитар современного вида, скажем с тремоло системами, радиус грифа у верхнего порожка может начинаться с 12» или 14» и выравнивается до 16», что довольно плоско.
Накладки со сложным радиусом*
(*строго говоря, почти у всех накладок радиус сложный (переменный) и меняется от верхнего порожка к бриджу, т.к. ширина самого грифа от верхнего порожка к брижду, так же меняется. Насколько я понимаю, накладки с переменным или сложным радиусом отличаются от накладок с «фиксированным» радиусом только величиной изменения радиуса от верхнего порожка к бриджу. Когда говорится про радиус накладки грифа у гитары с «фиксированным» радиусом, имеется ввиду радиус накладки у верхнего порожка. Прим. CraSS)
Это еще один вариант, который рассматривают некоторые гитаристы. Это способ улучшить, как комфорт от игры так и возможности самой гитары. Вы знаете, как удобен гриф винтажного стратокастера для ритма и аккордов, но если при этом не допускать некомфортно высокого положения струн, делать бэнды в высоких позициях вы будете нечасто из-за дребезга струн о более высокие лады.
Чтобы достичь низкого положения струн без дребезга, прибегают к радиусу накладок в 16». Это, безусловно, работает, но фактор комфорта потерян. Сложный радиус придает накладке грифа коническую форму. Это сохраняет меньший радиус в области, часто используемой для ритма и аккордов, в то время как, область грифа, часто используемая для бендов и солирования более плоская.
Некоторые используют 10» радиус около верхнего порожка для комфорта и совместимости с локовым порожком Флойд Роуз (Floyd Rose), тогда как 16» радиус накладки у пятки грифа дает возможность делать бенды в 2,5 тона при высоте струн менее 1,6 мм.
Давайте обсудим этот вариант. Я играл на многих гитарах со сложным радиусом накладки грифа и могу сказать, что изменение радиуса накладки совсем не заметно. В общем, играть легко и очень удобно.
Почему же тогда сложный радиус не делается на большем количестве гитар? В сравнении с обычным «фиксированным» радиусом, производство сложного радиуса накладки грифа более сложная и затратная по времени процедура, но некоторые производители, такие как Джексон (Jackson), Карвин (Carvin), Фендер (Fender), Вармот (Warmoth) и ЮСА Кастом гитарс (USA Custom Guitars) предлагают это в качестве опции.
Я скажу, что такой вариант привнесет заметные отличия в вашу игру. Увеличит ли это скорость? Возможно, т.к. накладка следует естественному движению пальцев по грифу. Делать бенды легче и удобнее, более толстые струны ощущаются, как тонкие и звучат дольше.
Почему же существует столько различных размеров радиуса грифа? Это от того, что руки у всех людей разные и различные размеры радиуса приспособлены для различных размеров руки. У некоторых из нас маленькие руки с короткими пальцами, у других большие руки и длинные пальцы и это основной фактор для принятия решения при выборе гитары. Радиус накладки грифа влияет на то, как ваши пальцы двигаются по накладке, через это влияя на, то как вы играете.
Типа бриджа гитары – это еще один фактор, влияющий на радиус накладки грифа. Стандартные тремоло и хард-тейл бриджи (имеются ввиду стратовские тремоло и фиксированный бридж, как на телекастере. Подробнее см. Настройка гитары. Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струн. Прим. CraSS) могут быть подстроены под радиус накладки грифа, в то время как некоторые локовые тремоло и TOM (tune-o-matic) бриджи фиксированы, т.е. не имеют такой подстройки. Что же это значит? Определив тип бриджа, установленного на гитаре, можно грубо прикинуть какой радиус у грифа, не точно, конечно, но это своего рода индикатор.
Все что вам нужно – это посмотреть на конец грифа и увидеть изгиб. Радиус накладки и бриджа должные иметь одинаковый изгиб. А если нет? Несите гитару в ближайший музыкальный магазин или мастерскую, чтобы настроить бридж или подложить под него прокладку.
Как можно заметить, я оставляю вопрос о радиусе грифа открытым, допускающим поправки, т.к. существует множество различных факторов. И на самом деле, что правильно, а что нет – решать вам, но экспериментируя и пробуя разные вещи, вы можете выяснить что-нибудь такое, что отстроить гитару под себя.
Я уверен, что у музыканта должно быть множество гитар и басов различных типов. Я перестал искать гитару, которая делает все уже очень давно. Почему? Одна гитара не может делать все. Когда я хочу играть как Хендрикс (Hendrix), я не могу сделать это на Лес Поле (Les Paul). Когда я захочу отжечь как Ангус (Angus Young), я не смогу сделать это на страте, когда я буду в настроении Ван Халена (Van Halen), ни одна из этих гитар не сработает, мне будет нужен тремоло Флойд Роуз (Floyd Rose).
Запомните, что радиус накладки грифа влиял на то, как эти парни играли, и чтобы воспроизвести наших героев, иногда нам нужно использовать те же средства, что и они. Радиус накладки грифа – это только небольшая часть общей формулы, но она влияет на то, как вы играете и много значит.
В следующей части этой серии статей мы рассмотрим еще один основной фактор – форму грифа. Форма грифа в комбинации с радиусом накладки грифа поможет вам понять, что одно влияет на другое больше, чем вы могли представить. И то что вам нравится в грифе вашей гитары необязательно связано с формой грифа, а является комбинацией многих факторов.
Размер ладов, величина мензуры, струны, анкерный стержень, порода дерева – это все части, неразрывно связанные между собой.
Спасибо, что выслушали и жду обратной связи, а так же надеюсь, что статья разожжет дискуссии и мы все сможем поделиться нашими мнениями и опытом.
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 23 февраля 2012 г. |
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).
У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.
Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Это из разряда «не повторяйте!».
Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.
Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».
- Делаем «страт». Часть 1. Корпус
- Делаем «страт». Часть 3. Лады
- Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 23.02.12 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Источник