Как смазать порожек гитары
Самая болезненная тема для многих гитаристов – плохой строй на гитарах с классическим стратовским тремоло. Музыканты меняют колки, порожки, тремоло – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. В начале 80-х мне в руки попалась школа игры Дугласа Маркса, ученика Рэнди Роудса. В ней был раздел, посвященный стратовскому тремоло. Оказалось, что все дело не в колках, не в пружинах и тем более не в их количестве. Чуть-чуть графита, немного масла и некоторая доля здравого смысла, чтобы представить себе процессы, происходящие во время игры – вот все, что нужно для победы. За прошедшие годы я эту теорию проверил на практике и немного усовершенствовал.
Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь застревает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.
Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Лео Фендер утверждал, что это должно выглядеть так:
Правильно: 
Неправильно: 
Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя установить более толстые струны. Нежелательно и наоборот.
Порожек пропиливают под углом, так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть, со стороны корпуса гитары.
Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость или специальный графит.
Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете немного «швейного» или хозяйственного масла. Автомасло не надо использовать – оно опасно для лакового покрытия. Растительное тоже не годится.. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, двигая ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо иногда обновлять при смене струн.
Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.
Теперь само тремоло.
Не надо класть его на деку, оно будет стучать, и не будет работать. Пластина тремоло должна висеть на расстоянии 1,5-2 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.
Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик тремоло (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и «пипка» от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «сёдла»: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.
Обязательно проверить держащие винты тремоло. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.
Отдельный разговор: тремоло на двух и шести винтах. Двухвинтовые имеют намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть 1) смазаны, 2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты), 3) на одной высоте. Для этого их сначала завинчивают до упора, а затем откручивают на одинаковое количество(1-2) витков.
Ритейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ритейнер между первой и второй струной. Можно приобрести и установить роликовые ритейнеры. Если повезет найти колки с низким
штоком, то можно вообще избавиться от ритейнеров.
Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут «пружинить» при опускании рычага и расстраивать гитару.
Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, по возвращении назад — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.
Колком настраиваем струну так, чтобы по тюнеру она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов, то есть методом последовательных приближений. Качнули рычагом – посмотрели: высит – отпустили чуть колок, качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще колок отпустили, качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после движения рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.
Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы тремоло немного висело над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.
Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна, которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все встанет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.
Каждому, кто хочет освоить стандартное фендеровское тремоло необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.
Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже после этого ее настраивать.
Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня: я успешно играю на страте с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример не достаточно убедителен, то есть еще Ritchie Blackmore, Jeff Beck, David Gilmour и многие другие.
Еще советы:
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 7 или 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете, не ноклоняясь вперед и не заваливаясь назад.
3) Обратите внимание на настройку третьей струны. Если ее настроить точно, то при игре в середине грифа она, возможно, будет немного высить. Я ее настраиваю чуть ниже. чем показывает тюнер.
4) Толстые струны тоже можно настроить на несколько % ниже, ведь сразу после удара медиатором струна высит, а нормально строит только при затухании. А если вы играете довольно быстро, то общий строй вашей гитары будет все время выше. Если у вас в группе только гитаристы это не так страшно: все вместе вверх, все вместе вниз. Но если будут еще звучать клавиши, то возникнет ощущение того, что они «низят».Можете проверить это с помощью тюнера.
В появлении этой статьи есть большая заслуга Александра Шамрая, который несколько лет назад пришел ко мне и уговорил рассказать все, что я знаю про настройку стратокастера.
Источник
Инструменты
|       Автор: Владимир Холстинин       Дата публикации: 20 августа 2002 г. |
Самая болезненная тема для многих гитаристов – о том, как на гитарах со «стратокастеровскими» машинками не держится строй. Гитаристы меняют колки, порожки, машинки – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. Самый близкий и авторитетный “укротитель” «cтратокастеров» – Владимир Холстинин, гитарист известной группы «АРИЯ», который любезно поделился с нами своим опытом.
С начала – подготовка гитары. Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения, и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару. С другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.
Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, это должно выглядеть так:
И ни в коем случае не должно быть такой посадки:
Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил гитару уже с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный рабочий инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.
Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.
Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть со стороны корпуса гитары.
Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья) или специальный графит.
Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн. Идея заключается в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на «стратокастерах», а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.
Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно с немного приподнятой задней частью. Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так при первом же движении рычага она все равно расстроится.
Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага №1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.
Обязательно нужно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Их также не повредит смазать.
Отдельный разговор — машинки на двух и на шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:
1) смазаны;
2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты);
3) находится на одной высоте.
Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.
Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть полтора-два витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару.
Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад — “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.
Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательного приближения. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули… Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.
Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.
Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанимент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.
Каждому, кто хочет освоить стандартную «фендеровскую» машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.
Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.
Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня. Я успешно играю на «страте» с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример неубедителен, то – Ритчи Блэкмор, Дэвид Гилмор, Эрик Клэптон, Ингви Малмстин и многие другие известные гитаристы.
Почему я использую «стратовскую» машинку вместо «флойд роуза»? Я достаточно долго работал на всех мыслимых тремоло-системах, после чего перешел окончательно на «стратовскую». Во-первых, она намного легче, чем «флойд», поэтому не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на «флойде» должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на «страте» намного проще и быстрее. И еще не надо помнить, где лежат ключи, и ходить как сантехник с ними во всех карманах.
Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на «стратовской» машинке достаточно повернуть колок…
Настраивать гитару лучше по флажолетам на XII ладу;
Настраивайте гитару в том положении, в котором играете;
Толстые струны настраивайте на несколько процентов ниже; ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании. Можете проверить это с помощью тюнера.
Источник