MasterGitar.com
Разбирать особенно нечего, но всё-таки пробежимся по основным моментам.
Выкручиваем болт из корпуса гитары, чтобы снять гриф с корпуса. Если есть ключ, то все просто.
Если специального ключа нет, то можно открутить гайку изнутри и попытаться вытащить болт. Часто он очень плотно вкручен в само дерево. Плоскогубцами можно повредить дерево лишний раз. В магазинах можно найти этот ключ, что виден на фото или подобный. Ключ будет нужен и при настройке грифа, на готовом грифе точно ничего плоскогубцами царапать не надо. Отбиваем верхний порожек.
Снимаем колки. Аккуратнее с шурупами, они могут быть кривыми и ломаться при выкручивании. Иногда их лучше медленно вырвать, чем крутить, так как кривизна не даёт им вращаться.
Вынимаем лады. Есть статья как вытащить лады. В нашем случае они сами выпадают.
Сдираем рекламу. Выкручиваем чудесный шуруп.
Часть склейки шейки с головкой ещё держатся. Приставляем широкую стамеску к склейке ( красная стрелка ), что выходит к верхнему порожку и аккуратно ударяем молотком. 
Несколько ударов и сдвигов стамески вдоль склейки и все ровно разбирается. Столярный клей сам по себе хрупкий к тому же склейка крайне некачественная.
Отклеиваем пятку грифа. Вклейка анкера предполагает демонтаж пятки. Пятка у нас имеет трещину по краям в месте приклейки. Это связано с усушкой дерева.
Отбивается пятка очень просто. Ко шву с торца приставляется нож, несколько ударов и пятка ровно отскакивает по склейке.
Если вам не надо вклеивать анкер, то пятку вам отбивать не стоит. Суперклеем, как сверхтекучим клеем, можно подклеить такую трещинку.
Источник
MasterGitar.com
Начинаем работу над советской гитарой. Освобождаем корпус для дальнейшей работы.
Начинается всё одинаково
Снимите струны или их остатки, а также колки, которые на самом деле называются колковой механикой. Колки – это у скрипки. Будьте аккуратны – шурупы могут быть изогнутыми, если какой-то отломится, то обязательно вытащите кусочек, он может помешать в дальнейшем. Советская механика в основном плохая, но колки с силуминовыми валами ещё могут послужить.
Часто колки на семиструнку. Из положения можно выйти, если найти на блошином рынке такую же планку на три струны и перевернуть её под басовые струны. Небольшой ремонт с отгибанием металлических хвостиков. Будьте аккуратны – они легко ломаются.
Сегодня, безусловно, можно купить недорогую механику, но если мы хотим соблюсти винтажный стиль, то можно постараться.
Гриф снимается просто
Для демонтажа грифа вам понадобиться вот такой ключ. Можно открутить гайку изнутри. Без ключа спасают плоскогубцы, но при их использовании надо не расковырять отверстие под болт.
Не спешите выбрасывать выпадающие лады. Замена ладов дело хорошее, но если рабочая шапочка лада высотой около 1мм, тогда их можно правильно забить назад. Подробнее о грифе мы поговорим в специальной статье далее.
Теперь надо демонтировать подставку
Подставку можно не снимать, если вы пошли по минимальному пути, но тогда убедитесь, что вы сможете попасть в мензуру с учетом поправок.
Обычные дефекты подставки:
- подставка уже полуоторванная,
- критично прогнулась впереди, а сзади выгнулась,
- криво приклеена или смещена, (тут внимание! см. далее.)
- количество отверстий семь штук, а вы хотите шесть,
- металлический порожек никак не попадает в мензуру с учетом поправок.
Редко, когда всё сделано как надо. Но можно пойти на частичный ремонт. Например, заделать старый пропил под порожек и пропилить паз под косточку с компенсацией.
О смещении и кривизне
Помните, что положение нижнего порожка жестко связанно с положением грифа. Подставка может быть криво приклеена относительно габаритов корпуса, (который сам часто кривой и несимметричный), и это будет только визуальный дефект. Но нижний порожек обязан находиться верно относительно грифа, вернее ладов, или ещё вернее, ладовых порожков, тогда гитара будет строить, что является категорически важным условием.
Для тех же, кто пойдет оптимальным и тем более максимальным путем необходимо подставку снять.
Как же демонтировать подставку
Если вы видите два белых кружочка на подставке, то под ними вы скорее всего найдете шурупы, которые необходимо убрать.
Для демонтажа подставки с советской гитары подходят все способы описанные в общей статье по отклеиванию подставки гитары. Принимайте решение, исходя из вашего конкретного случая и личных предпочтений.
Рекомендую попробовать отмочить и/или прогреть, так как это добавит вам опыта снимать подставку без ущерба для неё и деки.
Источник
MasterGitar.com
С деки или дна открывать гитару — вопрос, на который необходимо найти ответ, если вы решились разобрать корпус акустической гитары.
Сначала о наболевшем
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно.
Если нет цели заменить и деку, и дно, тогда отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки может повести — замучаетесь ловить форму. Если же цель заменить деку и дно, тогда запас на заготовках дает вам поле для маневра и перед вами проблема сделать форму симметричной. Какие-то проблемы со стороны обечаек находятся за рамками обсуждения этой статьи, но в этом нет ничего сверхсложного. Перейдем к обсуждению главной темы.
Одна из самых очевидных причин, так сказать помех, к свободному выбору с какой стороны открывать корпус — это вклеенный гриф.
Гитара с вклеенным грифом и дека имеет ценность
Если у вас гитара с вклеенным грифом и дека важна, значит существует несколько помех:
- на деке приклеена часть накладки (лепесток накладки),
- шейка грифа вклеена в корпус, а значит при съеме деки вы не должны потерять высоту корпуса относительно шейки, или компенсировать потери.
- Дека не должна пострадать никоим образом.
Что все это означает на практике.
Самый очевидный выход — это открывать гитару со дна, тогда все проблемы отпадают сами собой.
Вам надо лишь иметь некую установку трафарет, на которой можно закрепить гитару, чтобы можно было клеить пружины и рипы, при этом не мешали накладка и подставка. Также существует необходимость следить за перекосом корпуса в продольном направлении, можно завалить гриф, тогда вы потеряете старые высоты струн.
Выглядит эта установка как солера, стол для сборки гитары испанским методом, но только с учетом накладки и, возможно, подставки. Гриф можно не фиксировать, а только учесть возможность перекоса при приклейке дна назад.
Но вдруг, снять надо именно деку
Например: надо её заменить или дека и так уже отбита по контуру, сильно разбита со смещениями. Накладку снимать не хочется полностью со всего грифа. В таком случае надо отпиливать накладку по пропилу под порожком 12-го лада, который проходит в классике близ контура гитары. И снимать деку вместе с этой частью накладки.
В случае замены деки этот кусочек приклеивается назад к новой деке с учетом сделанного пропила. Если замена деки не предполагается, то так и работать с ним на деке.
Тем не менее возможность горячего демонтажа всей накладки остаётся. Если лепесток накладки снять, то вы получите доступ и к деке и ко дну. Но при демонтаже деки вы не должны потерять высоту корпуса, ведь шейка грифа всё ещё жестко закреплена на корпусе. Но случаи бывают разными, например, накладку лучше сменить, толщина шейки дает возможность маневра.
Если шейка грифа еле держится, тогда гриф можно снять полностью.
Гриф вклеен, но дека не имеет ценности
В таком случае гитара разбирается таким образом, чтобы не коснуться лишний раз ничего, кроме ненужных деталей, т.е. деки. Можно в ее теле и работать, от грубого пиления, как в фильмах воры вырезают картины, так и до аккуратного разогревания распаривания шва.
Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары и предпочтений мастера.
Советские гитары я рекомендую открывать с деки, тогда вы спокойно сможете установить акустическую систему и укрепить контробечайку.
Кремоны и Музимы
Рассмотрим конкретный случай очень эффективного ремонта старых гитар фирм Музима или Кремона — замена их фанерных дек на массив кедра или ели. Сегодня также полно гитар подобного рода.
С деки или со строны дна их вскрывать и каким образом это сделать.
Так как требуется замена деки, то очевидно, что ее и нужно снимать.
Но у старых Кремон или Музим добавляются следующие факторы. Слишком слабый и условно правильно вкленный верхний клец. Шиповое соединение, на который вставлен гриф, очень плохо подогнано. Все это сводится к тому, что правильно будет снять гриф целиком вместе с накладкой, ничего от нее не отпиливая. Клецем можно пожертвовать как и фанерной декой. Конечно, у вас должна быть заготовка для нового клеца и деки.
Если убивать клец нет решимости, тогда попробуйте размочить шиповое соединение, просверлив отверстие для подачи воды. Можно попробовать дополнительно прогреть, поставить гитару вертикально грифом вниз, и на клец положить горячую железку. Там все еле держится и шип со свистом ходит в пазе.
У Музим может быть соединение на 4 деревянных чепиках. Также очень тухлое соединение или точнее его исполнение.
Деку удобно снять утюгом. Прогреваете безпощадно деку по контуру, пока она не отстанет от обечаек. Обпиливаете деку по контуру лепестка накладки, чтобы получить доступ к клецу. Обратите только внимание на розетку, иногда бывает, что это настоящая инкрустация, которую вы можете переставить на новую деку, вырезав ее аккуратно. Разбираетесь с клецем: разбиваете его стамеской, отламывая по кусочку или размачиваете соединение, как мы обсуждали выше.
В итоге у вас отдельно абсолютно не тронутый полукорпус и гриф с целой накладкой.
Такие работы уже не раз проделывались на нашем форуме, так что не постесняйтесь спросить на форуме правильно ли вы поняли, как разбирать вашу гитару.
Иллюстрациий от нашего форумчанина Дмитрия, разборка старой Кремоны без сохранения деки и клеца, ссылка на пост.
Источник
Как снять гриф с акустической гитары без ключа
Не пойму почему, но часто совершается ошибка — люди отделяют и деку, и дно. Отделять надо что-то одно. Во-первых — это лишняя работа, во-вторых обечайки поведёт — замучаетесь ловить форму. Будьте внимательны.
Если у вас гитара с вклеенным грифом, т. е. на деке приклеена часть накладки, то разбирать гитару нужно отделив дно, т. к. отклеить эту часть накладки практически невозможно и если всё-таки требуется в силу каких-то причин. (Например: надо заменить деку, дека и так уже отбита по контуру). В таком случае надо отпиливать накладку по ладу, который проходит близ контура гитары. Для классики это 12 лад. И снимать деку вместе с этой частью накладки. Если гриф на винте или полностью отклеен, то разбирать можно и с деки без особых проблем. Как правило, решение выносится для каждой конкретной гитары.
Есть, как будто, способ разбирать гитару путём распаривания, т. е. в шов обечайка-кант-дека надо подавать горячую воду. Размачивать и нагревать. При этом надо что-то решить с лаком и клей должен распариваться.
Синтетические же клеи не распариваются. Современные фабрички собраны на синтетике. Я сам, и не только я, собираю гитару на синтетике, причём водостойкой.
Как разобрать гитару собранную на синтетическом, водостойком клее?
Если вы хотите круто помучиться и в итоге, возможно, не достигнуть цели, то разбирайте гитару путём распаривания. Я не хочу перечислять недостатки этого пути. Перейду к безошибочному способу.
Разбирать гитару нужно путём распиливания тонкой ножовкой вдоль склейки обечайка-кант. Аккуратно спиленная дека, также аккуратно ляжет на своё место и снаружи ничего не будет видно. Высота гитары уменьшится на толщину пропила, но это маленькая жертва. Тем более, что если распаривать, то при подгонке назад, может потребоваться слегка пошкурить притиром и один миллиметр всё равно пропадёт. Хорошая пилка 1 мм. и съест. И ещё, не преувеличивайте значение этого миллиметра на фабричках.
Порой нет другого способа вернуть гитару к жизни, чем как разобрать её. Вопрос стоит как сама жизнь: быть или не быть, пилить или не играть на этой гитаре.
Немного конкретики. Хорошо подходит ножовка (смотрите «Пилка для ладов») с пилкой по металлу. Ломаю полотно на две части. Пилка без разводки очень заклинивает.
Начинайте с верхнего и нижнего расширения и двигайтесь к талии и клёцам. Если вы правильно начнёте, т. е. пилка пойдёт прямо по склейке, то дальше пилить будет всё проще. Пилку будет направлять сам пропил.
В принципе не важно в теле обечайки или канта вы пилите, но если в теле канта, то кант станет ниже на ширину пропила. Часто, а тем более на недешёвых гитарах это нежелательно. Если канты на дне и деке разные, то это не совсем по законам жанра. К советским фабричкам это не относится – они все не по законам. К тому же кант на них бывает настолько мягким, что пилка уходит в него.
Участок близ талии и клёцов можно пропилить такой же пилкой, зажатой в специальную держалку. По принципу за один конец держим, другим пилим. Есть пилки с большой шириной, которыми тоже очень удобно пилить клёцы.
Помните, что внутри гитары рипы будут мешать пилить. Если вы хотите их оставить, то будьте осторожны.
Источник
Устранение неполадок грифа гитары
Как снять гриф с гитары при починке — этим вопросом задаются многие владельцы инструмента. Для этой цели применяют специальный ключ. Приборчик помогает открутить гайку изнутри.
Распространенные поломки грифа гитары
Исполнители часто сталкиваются с неполадками на грифе инструмента. Некоторые из них можно устранить самостоятельно:
- Отслойка пятки от грифа. С проблемой можно справиться при помощи болта. Закрепляют деталь к основе. При этом следует сделать небольшую дырку в каркасе, затем зафиксировать установку болтом. Внутри корпуса ставят шайбу, которая должна быть большого размера.
- Местами отклеилась подставка. Необходимо аккуратно ее снять. Зачистить область крепления, чтобы убрать следы деформации. Потом посадить на клей в том же месте. Подставку можно дополнительно зафиксировать шурупами или болтами.
- Тугие движения колков. Необходимо смазать конструкцию. Лучше использовать немного машинного масла. Также рекомендуется смазывать резьбу анкера перед установкой.
- По пятке грифа пошла трещина. Если она незначительная, то необходимо залить обильно эпоксидной смолой и прижать струбциной. Необходимо выдержать один день в теплом сухом помещении.
- Жесткая работа грифа. Связана с ослаблением шейки, провоцирует натяжение струнок. Можно сломать инструмент. Из-за потери детали может возникнуть потребность в смене всех ладов.
- Сломалась дека верхней части конструкции гитары. При больших повреждениях устанавливают новую деталь.
Желательно знать, как гриф крепится к гитаре. Это облегчит процесс починки.
Инструкция по ремонту
При снятии грифа в целях починки, измеряют промежуток между 12 ладовым порожком (полоской из металла, втиснутой за 12 лад) и 6 струной. Если струны изготовлены из металла, зазор составляет 3-4 мм, из нейлона — 4-4,5 мм.
Трудности возникают, когда гриф приклеен к основе. Тогда кусачками снимают лады, а накладку сострагивают. Чтобы знать, как приклеить гриф к корпусу гитары, необходимо выбрать правильный способ.
На заметку! Если промежуток остается больше, их тяжело прижимать к грифу, меньшее расстояние будут цеплять ладовые порожки, появится дребезжание.
Существуют 2 метода:
- вначале клеят шейку, а затем крепят накладку;
- собранный гриф с накладкой монтируют в корпус.
Владея информацией, как заклеить гриф гитары, отсутствует потребность в услуге мастера. Важно своевременно проверять искривление конструкции, так как при отклонении от нормы она может треснуть.
На заметку! Звучание инструмента зависит от исправности ее деталей.
Основные требования для хорошей работы грифа классической модели:
- точно налажен верхний порожек или нулевой лад;
- наличие удобного профиля, эргономичность шейки установки;
- правильный прогиб;
- исправная работа колковой механики;
- отличное состояние ладов.
Внимание! Необходимо вовремя выравнивать плоскость установки, регулировать верхний порожек и лады, удалять неполадки механики.
Во время ремонта проверяют качество вклейки в шейку головки, форму которой изменять нет необходимости. Правильно обработав лады, можно настроить хороший звук. Идеально ровная плоскость накладки дает возможность отрегулировать минимальные высоты струн относительно к ладам.
Следует также убрать лишнюю угловатость и толщину шейки. При необходимости заменяют колковую механику, тщательно обрабатывают слоты. Красят конструкцию лаком, накладку делают более темной и покрывают маслом.
У лада полукруглая форма. Низко сточенные струнами или напильником заменяются. Порожки изготавливают из мягкого металла. Высоты лада должно хватать для обработки его до нормального состояния.
Внимание! Высота ладов должна составлять примерно 1 мм. При невыполнении этого требования возникают проблемы хода струны. Касаясь накладки из дерева, начинает дребезжать о порожек.
Музыкальные инструменты со встроенным винтом не ремонтируют. Используют специальный ключ с 4 гранями. Крутят до достижения необходимой высоты струн. Сначала желательно сократить промежуток так, чтобы струны доставали до порожков, а затем слегка расширить его, до тех пор, пока не пропадет дребезжание.
Когда гриф приклеен к основе, для регулировки расстояния необходимо подточить нижний порожек, который находится в подставке. Если желаемого результата не получилось достигнуть, необходимо отдать гитару для починки мастеру, который под конец монтирует гриф обратно на болт или клеит. В первом случае действовать требуется аккуратно. Иногда приходится немного ниже прикреплять установку. Для этого делают другую дырку в пятке. Замена грифа на акустической гитаре и электрогитаре осуществляется мастером, у которого есть специальный станок для обработки детали.
Приобретать гитару желательно в магазинах с долгосрочным гарантийным периодом, куда поставляют качественный товар. Желательно периодически проверять состояние инструмента, чтобы вовремя устранять неполадки.
Источник