Как снять гриф с классической гитары

Как снять гриф с классической гитары

История одного «безумного» проекта.

Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:

Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» — не правда ли?

Я же решил не просто отремонтировать данный набор для костра, а сделать из всего этого большого
недоразумения такую игрушечку, которую бы видели музыканты и коллекционеры гитар в своих
самых сладких снах (да и в кошмарных тоже).
Кто-то, конечно же, скажет, ну вот, очередная попытка сделать из дерьма конфетку, Запорожец
никогда не станет Феррари и т.п., с ним я очень даже поспорю. Ведь не такое уж это и дерьмо.
Советские гитары тех лет (прошу прощения, некорректно выразился, не «гитары», а
«гитароподобные изделия») при всех своих сплошных недостатках имели одно очень важное
достоинство: верхняя дека большинства этих инструментов изготавливалась из отличнейшей
отборной резонансной ели, которая выращивалась в те далекие времена на специальных лесных
делянках под Архангельском, в Кировской области, на Карпатах, предместьях Кавказа. И за
прошедшие десятилетия, пройдя долгие годы выдержки, качество это многократно улучшилось.
Теперь моей задачей стало предельно развить все положительные свойства данной гитары и
полностью устранить все ошибки и недочеты, допущение советскими так называемыми
«гитаростроителями», т.е. из «гитароподобного» изделия сделать полноценный инструмент. И,
опять же, не просто отремонтировать (все-таки, это прокачка!), а зарядить его всеми мыслимыми
и немыслимыми наворотами, т.е. по самой полной программе! Для будущего творения я даже
придумал название модели, но об этом попозже (может, еще передумаю сто раз).
Теперь все по порядку. Ниже я изложу все этапы реинкарнации с иллюстрациями и подробным
описанием каждого сделанного мной шага. Совсем уж неинтересные моменты я, конечно же,
опущу. Для начала я набросал план своих будущих действий, основными стратегическими
пунктами которого явились:

1. Ремонт рассохшегося и треснутого барабана.
2. Демонтаж и склейка треснутой верхней деки.
3. Оснащение верхней деки «колотыми» пружинами (пружина – это такая деревянная реечка,
изготовленная из того же материала, что и дека. Служит она в зависимости от ее размещения
и конфигурации либо для жесткости, либо как проводник звуковых колебаний. Когда до них
дойдет дело, расскажу поподробнее).
4. Расположение пружин верхней деки по системе физика-акустика М.Каши (США). (Ниже будут
подробности и разъяснения. Также, это касается некоторых пунктов, отмеченных далее).
5. Усиление барабана «летающими» пружинами системы Дж. Вильямса (Австралия).
6. Монтаж розетки (украшение вокруг резонаторного отверстия).
7. Монтаж эксклюзивной авторской подставки (это планка для крепления струн на верхней деке).
8. Работа с резонаторным отверстием (на общем фоне это, конечно, покажется мелочью, но и здесь
я также возьму на вооружение все научные достижения в этой области).
9. Монтаж анкерного стержня (а может, ограничусь парой вставок из углепластика – карбона).
10. Смена буковой накладки грифа с изменением мензуры (размер прежней – 610 мм).
11. Монтаж ладов особой твердости (либо нейзильбер, либо замахнусь на нержавейку).
12. Замена порожков на костяные или графитовые (решу по ходу дела, и то и другое хорошо).
13. Изменение профиля шейки грифа (был толстый и квадратный, будет – «slim C»).
14. Вклейка грифа (кроме «совка» всё прогрессивное человечество давно уже делает гитары
только с вклеенными грифами).
15. Переделка головки грифа под вестерн (сделаю перо под нормальные электрогитарные колки).
16. Перекраска гитары в «радикальные» тона (кроме всего прочего на верхнюю деку использую
особый «акустический» лак).
17. Монтаж панциря-гольпеадора (такая наклейка из пластика под резонаторным отверстием для
защиты деки от повреждений при активной игре).
18. Смена фурнитуры (поставлю что-нибудь локовое «немецко-японско-америкосовское»).
19. Оснащение пьезодатчиком и активной электроникой (это, вероятнее всего, будет
предварительный усилитель с эквалайзером и тюнером).
20. Монтаж стреплоков (очень удобная в эксплуатации вещь, когда играешь стоя, с ремня).
21. Установка стальных струн с канителью из фосфорной бронзы производства какой-нибудь
ведущей в этой области фирмы.
22. Рихтовка погнутых чакр и коррекция кармы искалеченной души этой несчастной гитары
(это, пожалуй, самая важная операция среди прочих).

Да, совсем забыл сказать, основная тема всего этого гешефта – семиструнную модель переделать
в более популярную – шестиструнную.

Первым номером нашей праздничной программы стало снятие струн и демонтаж грифа (если быть
точным, после снятия струн он сам отвалился вместе с верхним клёцем):

Затем последовал демонтаж старой подставки, что также не составило особого труда:

Потом я отвинтил колковую механику (судя по всему, те, кто когда-то собирали эту гитару, особо
себя не утруждали, по всему было видно — шурупы при монтаже явно были просто забиты молотком):

Теперь все это снято-отвинченно-оторванное добро отправится обратно в мусорный бак
(там ему самое место):

Склейка треснувшего верхнего клёца. На одну трещину потребовалась всего одна струбцина
(кстати, обязательно со временем все свои старые струбцины в моей мастерской заменю
на кованные, как эта):

Следующая операция (здесь это слово особенно уместно) очень ответственная – демонтаж
верхней деки (тут необходима особая осторожность и аккуратность, и инструмент здесь
применяется самый «хирургический» – скальпель):

Ну вот, гитара вскрыта и готова к дальнейшей экзекуции. (У вас не опускаются руки от
такой мрачной картины? Лично у меня – нет. Было дело и пострашнее!):

Монтируем отремонтированный верхний клёц при помощи струбцин и
незамысловатого приспособления:

На фото — перемонтаж и проклейка нижнего клёца (в работе — всё те же струбцины):

Следующая операция — тщательная проклейка всех контр-обечаек:

Следующий этап – установка пружин нижней деки. Перед этим я их демонтировал (проще
говоря – оторвал), благо дело, они держались на честном слове – фабричный клей очень
напоминал канцелярский и даже при небольшом воздействии на него легко превращался
в труху. С помощью вот такого несложного приспособления удается плотно прижать при
склейке детали друг к другу. Вот теперь пружины приклеены намертво и на века:

Нарезка на ленточной пиле заготовок для «летающих» пружин. Материал – прямослойный
выдержанный канадский клен:

Обработка напиленных брусков на мини-рейсмусе. С его помощью производим чистовое
строгание и, заодно, придаем заготовкам квадратное сечение:

Скругляем острые углы с помощью специального рубаночка, затем, с помощью наждачной
шкурки, придаем заготовкам круглое сечение. Можно, конечно, эту операцию проделать и
на токарном станке, но я им так давно не пользовался, что успел завалить всяким нужным
и ненужным хламом, т.е. я его временно похоронил под всем этим (когда-то, в 90-е годы, во
времена тотального дефицита, я вытачивал на нем барабанные палочки):

Монтаж готовых пружин (они устанавливаются с небольшим натягом враспор и аккуратно
проклеиваются):

Небольшая, но важная деталь — вклеенная деревянная планочка из клена для крепления
впоследствии верхнего ремнедержателя (об этой мелочи забывать никак нельзя!):

Вид на установленные «летающие» пружины системы Дж. Вильямса, одного из ведущих
гитарных мастеров Австралии. Эта конструкция позволяет сделать барабан гитары более
жестким, тем самым снимается излишнее напряжение на верхней деке, повышается ее
подвижность, и улучшаются акустические параметры гитары в целом:

Затем кромки обечайки шлифуются круговыми движениями на ровной поверхности с
натянутой грубой наждачной шкуркой. По окончании этой операции все будет готово к
монтажу верхней деки:

Источник

Как снять гриф с классической гитары

Приобрел первый опыт снятия вклеенного грифа. Есть у меня гитара – болгарская «Кремона» (кажется, «Роза», название предыдущими владельцами затерто). Дека имеет отвратительную волнистость. В районе розетки – впадина, в районе подставки – горб. Видимо, ее терзали жесткими металлическими струнами. В итоге, чтобы обеспечить играбельно низкое расположение струн над грифом, пришлось бы сточить подставку до минимума. Я это и сделал. Но полумеры меня не удовлетоворили. Я оторвал порожек и решил разобрать корпус, чтобы выровнять деку и укрепить ее дополнительными пружинами. Ну и попрактиковаться.

Но для начала требовалось отделить вклеенный гриф. Прошерстив Интернет, я нашел одну простую и действенную технологию, популярную у буржуев (тут и тут ). Вынимается 12 лад, на его месте сверлятся 2 отверстия. В одно заводится игла типа той, с помощью которой накачивают мячи. Она венчает гибкую трубку, присоединенную к источнику пара (кастрюлька, кофе-автомат). Так происходит распаривание клея.

У «Кремоны» есть конструктивное отличие: полость под грифом расположена ниже, зато доступ к ней имеется сбоку от накладки. Там небольшая щель. Сверлить ничего не надо.

Я взял резиновую трубку, вставил в нее на иглу от капельничной системы, обломав у нее кончик. Та игла, что вставляется в бутыль или пакет с лекарственным раствором, потолще и как раз годится.

Другой конец с «адаптером», сделанным из чехла от этой же иглы, я вставил в дырочку на крышке чайника со свистком. И давай парить! Клей костный, он от такого воздействия размягчается. Парил я, парил, потом начал совать ножик между декой и накладкой. Отделил, там тоже распарилось. Стал шатать гриф. Не идет. Стукнул по грифу пару раз ладонью ближе к месту крепления. И дело сдвинулось! Продолжил шатать – и вышатал. Немножко некрасиво получилось в месте под накладкой – отделился кусок верхнего слоя фанеры. Плюс раскисла грязь, что набилась в щели по периметру накладки. Но дека все равно будет шлифоваться и перелакировываться.

Вывод: отличная технология, наименее травматичная для инструмента и нервов.
начинающий

ID пользователя #2798
Зарегистрирован: 04.11.2011, 03:38
Местонахождение: Riga, Latvija
Сообщений: 7387 Технология хорошая.
Правда, я делал немного иначе — использовал простой шприц и заливал спиртом.
Дак ведь я — дитя природы,
Пусть дурное, но — дитя! Наверх

ID пользователя #6652
Зарегистрирован: 11.02.2015, 01:19
Местонахождение: Сумы, Украина
Сообщений: 1020 

Технология хорошая.
Правда, я делал немного иначе — использовал простой шприц и заливал спиртом.

У меня со спиртом не получилось, мало спирта закачал, наверное
начинающий

ID пользователя #7631
Зарегистрирован: 09.11.2016, 08:44
Местонахождение: Челябинск
Сообщений: 3440 А чем спирт лучше водички? Клей то костный. Ему пофик от чего размягчаться. Спирт испаряется быстро.
И ни за что не доживём до пенсий,
Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси.. Наверх

ID пользователя #8187
Зарегистрирован: 14.04.2017, 04:46
Местонахождение: Москва
Сообщений: 241 Можно еще взять бытовой пароочиститель/парогенератор. Там, правда, в комплекте иглоподобных насадок нет, тоже придется колхозить.
Еще вот какой вопрос: После зачистки остатков клея на гифе и в пазе в клеце должен увеличиться зазор между грифом и декой. (Я пару раз уже переставлял гриф, правда, вместо вклейки под винтовое крепление.) Чтобы выбрать зазор я подклеивал с одной или двух сторон в паз полоски шпона с последующей обработкой. В-общем, чтобы посадочное место грифа плотно входило туда и гриф не болтался. Если я прав, то шпон клеить тем же клеем, что потом гриф будет приклеен?
Вопрос не праздный, мне тоже скоро гриф вклеивать link, первый раз буду делать, боюсь накосячить.
Люблю джазовые арктопы! Наверх

ID пользователя #5751
Зарегистрирован: 13.02.2014, 15:40
Местонахождение: Мариуполь, Украина
Сообщений: 481 1. Спирт не действует на ПВА, казеиновый и костный клей. Скорее всего, вам просто хватило воды, которая была в спирте (он не бывает 100%, самое большее 96,6%.
2. Пар хорош для клеев на водной основе (указаны выше), но не подходит для синтетических полимерных композитов на эпоксидной, ПВХ, полипропиленовой основе и подобных
3. Отпаривание и последующая сушка могут сказаться на прочности дерева деки, процесс надо проводить осторожно, чтобы не перепарить.

Маститые мастера предлагают другой способ:
вынимаем 12 лад, распиливаем под ним накладку тонкой пилой, а затем аккуратно выбиваем/выкачиваем пятку грифа после отпаривания или прогревания феном (в этом случае нужна перелакировка).

На трембитах и подобных им гитарах с прямым шиповым соединением пятки с клецем я обхожусь без распиливания накладки:

берем тонкую проволоку (можно б/у первую струну), закрепляем концы на два болта или достаточно толстые палки, подводим под торчащую над розеткой накладку и перепиливаем клей (на трембитах какой-то адовый состав, который не берет ни пар, ни спирт, ни ацетон, но он неплохо плавится при попытке перерезать его проволокой, наподобие акриловых пластмасс).
По бокам от накладки на деку наклеиваем малярный скотч, чтобы не прожечь лак на деке. Когда допилили до пятки (проволока упрется), аккуратно выбиваем ее из шипа через мягкую подкладку. Она прибита со стороны нижней деки мебельным деревянным штифтом, который при выбивании может сломаться — готовьтесь высверливать или долбить после снятия грифа.

Источник