Как снять колок с гитары

MasterGitar.com

Рассмотрим в статье общий случай замены колков гитары и их установки на головке грифа. Начнем с замены, так как в самом финале этой работы нам также надо будет просверлить новые отверстия, что само по себе ничем не будет отличаться от работы с новым грифом.

Конечно, замена колков может быть крайне простым занятием – купили новые колки для гитары точно таких же размеров и поставили на старое место. Но в этом случае описывать особо нечего, поэтому предположим, что надо сменить комплект с пересверливанием. Если вам не нужен будет полный пакет, то вычеркните ненужное из установки.

Заделка старых отверстий под колки

Принято решение устанавливать новую механику. Диаметр валов и их расположение отличаются от старой механики. Надо сверлить, т.е. или старый советский стандарт, (между прочим можно поискать колки под те размеры) или старые дырки в плохом состоянии. Вы меняете нейлон на металл или наоборот.

Если у вас есть сверлильный станок со всем обвесом, тогда учить вас сверлить дело излишнее. Но если все инструменты это дрель и сверло, тогда прочитайте внимательно рекомендации.

Аккуратно можно сделать в очень простых условиях – это первое и главное. Правило сверления номер один: отверстия надо тщательно заткнуть схожим по плотности материалом. Даже если вы потом всё высверлите. Тогда сверло не будет уходить в пустоты или смещаться в более мягкий материал. Сделать это несложно. На первом фото статьи заделаны отверстия под механику для металлических струн.

Изготовьте деревянный стержень. Сделать его на удивление просто. Материал грифа – это в основном красное дерево, бук или специальный кедр. Берете палочку схожего по плотности дерева, придаёте ей примерно нужную круглую форму. Вставляете как сверло в шуруповерт или дрель с низкими оборотами. В тиски закрепляете подходящую плашку для нарезания резьбы. И начинайте нарезать резьбу на стержне, да только срывайте её и срезайте. Стержень изначально сделайте близким по диаметру, чтобы все проходило без сложностей. Обороты, напомню, низкие. Потом наждачку в руки и через 5 секунд у вас ровный красивый стержень без токарного станка.

Прочистите гриф от мусора. Можно сделать это сверлом, откалибровав им отверстия под диаметр вашего стержня. Конечно, все диаметры нужно подобрать заранее. Вклеивать лучше на эпоксидную смолу. Все выступающие торцы после застывания клея обработайте заподлицо. Предлагаю сразу не делать эти концы большими.

Всё, теперь у вас головка грифа, которая полностью готова для сверления под новую механику.

Сверление новых отверстий под колки гитары

Учитывая то, что отверстия под колковую механику для классической гитары могут быть до 10.5 мм такое сверление не такая уж простая операция. Легко так сверлить на станках. Есть всякого рода шаблоны и направляющие специально для колков гитары. Но мы рассмотрим простой способ с минимальными инструментами. Сверлим головку классической гитары, т.е. со сквозным пазом под колки.

1. Проводим среднюю линию — красная линия .

2. Прикладываем планку колков сверху на головку и визуально определяем её симметричное и уместное положение. Намечаем карандашом, ещё раз уже линейкой отмеряем одинаковые расстояния относительно габаритов. Накалываем шилом по красной линии.

3. Специальным сверлом на малых оборотах просверливаем только до паза. Это важно! Зеленая черточка на картинке. Головка кладётся на край стола, чтобы паз висел в воздухе, зажимаем струбциной. Перед тем как сверлить, надо подсунуть палочку в паз и подпереть ей место, где будет выходить сверло, иначе может выколоть. Это также важно, выкалывает очень неприятно! Палочку удобно заклинивать.

4. Имеем три отверстия до половины. Вставляем механику. Должна нормально входить без сильных трений и изгиба пластины. Если что-то не так, то надо круглым напильником расточить до необходимых размеров.

5. Проводим среднюю линия на внутренней части — синяя линия и накалываем продолжения отверстий. Разметку делаем, ориентируясь как на линейку, так и на простое прикладывание механики.

6. Делаем глухие отверстия на необходимую глубину.

7. Просовываем механику. Накалываем дырочки для шурупов. Сделать их можно 1 мм гвоздиком.

С шурупчиками аккуратно. Они должны нормально вкручиваться, так как при большом усилии они могут обломиться и тогда в дереве останется кусочек, который будет мешать вкрутить новый шуруп. Вытащить такие бяки можно трубчатым сверлом. Благо планка механики закроет все следы ремонта.

Также тугим закручиванием неуместных шурупов можно расколоть щёчку головки.

После прокраски лак затекает в отверстия. Прочищать их удобно тем же сверлом только на реверсе. Либо есть очень удобные развёртки. Подобной же разверткой можно и калибровать отверстия и перед заделкой.

Покупаете на 10 мм и после лакировки, до полировки прочищаете — будет идеально.

Если открыть на YouTube, то в описании под видео будет посекундный план действий.

Видео на канале нашего форумчанина Сергея Сергеева. Сверление отверстий начиная с 6:26.

Источник

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Источник