Как снять натяжитель аккорд 7

Ремень приводных механизмов на Honda Accord 7

Сторонний скрип, металлический скрежет под капотом автомобиля, а на центральной панели приборов горит индикатор отсутствия зарядки аккумулятора – это первичные признаки неисправности ремня приводных механизмов.

Приобрести новый ремень можно в любом автомагазине, авторынке, официальных дилеров. Владелец не испытает трудности с поиском запчастей. Проблема заключается в качестве продукции, её соответствии стандартам, оригинальности. Широкий ассортимент комплектующих позволить «утонуть» неопытному водителю в бездне марок и модификаций. Не всегда покупки увенчиваются успехом, нередки случаи несоответствия приобретённого товара. Чтобы свести к минимуму возможные риски, настоятельно советуем принять во внимание следующие данные:

• ролик приводного ремня: 038720CU2, FEBEST, цена от 1300 руб., 0N2158S, Optimal, от 1 080 руб.;
• натяжитель приводного ремня: 04317RCA305, Honda, от 7000 руб., 31170R40A01, от 7 110 руб.;
• ролик натяжения: 0N2123, Optimal, от 900 руб.;
• ремень приводной 2,4L (7PK1440): 311105B0Y01, Honda, от 1 685 руб., (V6 6PK1170) 311105G0A01, Honda, от 2 070 руб.;
• 2,0L (7PK2082): 31110RL2G02, Honda, от 2 400 руб., (7PK1720) 31110RL5A01, Honda, от 2 215 руб.;
• иные марки, изготовители: 7PK1440, от 760 руб., 7PK1680, Mitsuboshi, от 750 руб., 7PK1715, Gates, от 1 130 руб., 7PK1715, Contitech, от 790 р.

Как проходит схема натяжения приводных механизмов

Механизм ГРМ Honda Accord 7 основан на цепи, но с наружной части вспомогательные агрегаты в движение приводит приводной ремень. Длина 2,54 метра. По периметру охватывает следующие агрегаты: распределительные валы, обводной ролик, шкив генератора, водяную помпу, ролик натяжитель, шкив коленчатого вала и кондиционера.

Процесс замены приводного ремня на своими руками

Перед тем, как приступать к замене узла, необходимо точно удостовериться в его неисправности, некорректности работы. Часто случается так, что похожие признаки препятствуют идентификации источника. Без наличия необходимых навыков, владелец следует по ложному пути. Чтобы исключить вероятность некорректной диагностики, поручите работу профессионалам СТО.

Но если нацелены на успех, тогда строго соблюдайте требования инструкций.

Подготовительный этап: новый ремень приводных механизмов, набор автомобильных инструментов, головок, ветошь, смазка на графитовой основе, дополнительное освещение, домкрат, отвёртки с плоским наконечником, новый ролик натяжитель.

Основные моменты при замене:

• автомобиль находится в транспортном положении, открыт капот;
• сбрасываем массу от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания на «кузов»;
• головкой на «14» отводим натяжной ролик по часовой стрелке, сбрасываем ремень с канавок, извлекаем его;
• проводим профилактику шкивов коленчатого, распределительного валов, помпы на предмет наличия деформации, повреждения;
• диагностируем обводной и натяжной ролики, проворачиваем их. При наличии сторонних звуков, скрипов, люфта, необходимо заменить роликовый подшипник либо установка натяжителя в сборе. На основании принятого решения проводится ремонт;
• после того, как восстановлена работоспособность всей системы, надевается новый поликлиновый ремень на шкивы, начиная с нижней точки (водяной помпы).

Завершающий этап: отвод ролика – натяжителя в сторону (ключ на «14»), насадка ремня в канавку шкива генератора. В зависимости от того, какой длины был предыдущий, потребуется дополнительное натяжение подвижной основой генератора (ключ на «14»). На этом замена на Хонда Аккорд 7 окончена.

Срок эксплуатации

Указывать точный ресурс использования некорректно, так как в каждом случае данные зависят от многих фактор, среди которых условия эксплуатации машины.

Анализ посещений СТО указывает, что интервал замены составляет 60 – 80 тыс. км, с погрешностью в 5%. При надлежащих условиях эксплуатации ресурс ремня достигает 100 000 км.

В каких случаях происходит замена ремня, ролика

• на необходимость замены указал моторист СТО в процессе планового ТО;
• личная инициатива собственника автомобиля;
• повреждение узла ГРМ;
• клин подшипника ролика – натяжителя;
• обрыв ремня приводных механизмов;
• ослабленное или сильное натяжение ремня;
• неисправность коленчатого или распределительного валов;
• выход из строя роликового подшипника помпы;
• систематическое попадание моторного, трансмиссионного масел на поверхность ремня, что повлекло его деформацию, коррозию.

Избежать процесса замены ремня приводных механизмов невозможно, но интервал можно существенно увеличить, при условии своевременного проведения технического осмотра.

Источник

Honda Accord Type S › Logbook › Замена подшипника ролика натяжителя приводного ремня

Всем привет! Дело было так. Есть проблема с кондиционером, в чем ее проблема никто не может найти, заправляю кондей, езжу месяц и фрион куда-то уходит. Видимой утечки под УФ фонариком не видно, нужный краситель залит. Решил поставить короткий ремень в обход компрессора дабы избежать клина подшипника компрессора. Номер 7PK1400 если нужно кому, брал фирмы DAYKO (500р). При замене ремня, решил проверить на люфт все ролики и только ролик натяжителя приводного ремня имел люфт. Сразу залез в интернет, нашёл нужный номер подшипника, тут же заказал и на следующий день пришел. Номер подшипника 6203ZZ (154р). Стоял ещё оригинал) Замена очень простая. Ключём на 14 натянул ролик, скинул ремень, открутил ролик, гайку заветную с обратной стороны не потерял, а прижал ее ключём чтобы она не выскочила. Пошел на работу перепресовал подшипник и установил ролик на место в обратной последовательности. Люфта как и должно быть нету. Всем спасибо за внимание) ни гвоздя ни жезла;)
П.с подскажите где в Питере есть нормальные парни которые 100% найду утечку в системе кондиционера)

Honda Accord 2007, engine Gasoline 2.4 liter., 190 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 17

Фреон убегает из сальника компрессора под шкивом муфты из-за разбитого подшипника (компрессора). Не лечится

Почему тогда там не видно следов подтекания масла и при проверке система держит вакуум? Плюс у шкива нету люфта

Вакуум держит, а фреон съйопывается? Где то нестыковка

Вот в этом то вся и проблема. Никто не может найти откуда он уходит

Обычно штатный компрессор не живёт больше 150-200тык, он начинает шуметь при работе (подшипник устал), за ним устает сальник и фреон выходит с маслом — видно свежие брызги от шкива компрессора. Скоро лето, жара)

Вот брызгов масла нету( ну компрессор от 6 до 8 стоит)

…такой же убитый keihin. Проще от степвагона брать от кузовов rf3-rf7

Я смотрю и от цивика подходит

Подходит от двига к20а, к24а из Япии. Только надо смотреть как магистрали крепятся от rf кузовов встают, только ремень надо 1770

Понял, спасибо) а варианта старый восстановить нету?)

Как говорят — «вскрытие покажет»)
Забегая вперёд нет каталога подбора запчастей, нет запчастей…
Всё просто и очевидно

На аккорд Раша паренёк вроде восстанавливал свой, но я до конца ещё не дочитал статью)

Как говорят — «вскрытие покажет»)
Забегая вперёд нет каталога подбора запчастей, нет запчастей…
Всё просто и очевидно

Почитал я эту статью и решил что нужно брать с разбора))

Там сальник стоит 450р нашими деньгами, но в нашей стране его не найти) подшипники без спец приспособ не вынуть и не поставить нормально, в каком состоянии ответные части «улиток» одному Б-гу известно. И тд и тп.
Поршневые менее прихотливы и более долговечны

Ну вот я и возьму контракт) чтобы мозги не себе не людям не компосировать)

Там сальник стоит 450р нашими деньгами, но в нашей стране его не найти) подшипники без спец приспособ не вынуть и не поставить нормально, в каком состоянии ответные части «улиток» одному Б-гу известно. И тд и тп.
Поршневые менее прихотливы и более долговечны

Большинство сервисов меняют подшипники в компрессоре, там ничего сложного нужен только специальный съемник. Судя по Драйву и без него можно обойтись, видел как люди молотком его туда через оправки забивают.

А потом на драйве люди выкладывают заклинившие и расколотые потроха отремонтированных на коленке компрессоров)

Источник

Цепь Хонда Аккорд 7: замена и как снять крышку ГРМ

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд должна производиться при появлении признаков растяжения цепи. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно провести замену цепи ГРМ Хонда Аккорд на автомобилях с мотором К-серии, а также какие материалы потребуются для проведения операции.

Когда требуется замена цепи ГРМ Хонда Аккорд?

Вообще, по уверениям автопроизводителей, цепной привод не требует замены и служит на протяжении всего эксплуатационного периода машины. В реальности большинству автомобилистов все же приходится менять цепь ГРМ на большом пробеге – при этом нужно для начала замерить уровень растяжения.

Установить реальное значение растяжения можно самостоятельно, оценив состояние цепи и замерив выделенный участок цепи между метками, или можно обратиться для этого в сервис.

По вылету штока на натяжителе цепи устанавливают растяжение цепи. Критичным считается значение 13,5 мм – если вылет равен этому значению или больше него, цепь пора менять.

Также существуют определенные признаки, указывающие на неисправность в системе газораспределительного механизма.

Признаки растяжения цепи ГРМ:

• Наблюдается нестабильная работа мотора на холостых.
• Появляются признаки пропуска зажигания – двигатель начинает потряхивать.
• Появляется ошибка P0341, которая говорит об отсутствии синхронизации с ГРМ (причина может быть и в клапанах).

В среднем, замена ГРМ Хонда Аккорд с цепным приводом на двигателях К24А4 проводится на пробеге 150-200 тыс. км. Ресурс цепи во многом зависит от качества моторного масла, которое заливается в машину.

Если вовремя не поменять цепь, она может сорваться и погнуть клапана, а это, в свою очередь, повлечет за собой необходимость капитального ремонта ДВС.

Замена цепи ГРМ Хонда Аккорд своими руками

Далее описано, как заменить цепь ГРМ на машинах Хонда Аккорд 6, 7, 8 с моторами линейки «К». Инструкция также подходит для авто с моторами других выпусков, имеющих аналогичное строение.

Если вы используете домкрат, на яму ставить автомобиль не нужно.

Перед работой нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также приобрести запчасти на замену.

Инструменты для работ:

• набор торцевых головок (1/2, 3/4) и трещотки к ним;
• набор ударных головок и гайковерт;
• удлинители соединений разные 3/4, кардан ? (не обязательно);
• динамометрический ключ для машины;
• накидные ключи разного размера;
• пассатижи и утконосы;
• шлицевая отвертка;
• маленькое зеркало;
• подходящий брус;
• фонарик.

Технические жидкости и автохимия:

• ВД-шка;
• смазка на основе лития;
• силиконовый герметик.

Запчасти на Хонда Аккорд:

• сальник коленвала перед. – артикул 91212PNC003 (HONDA);
• прокладки свечных колодцев – артикул 12342PCX004 (HONDA);
• прокладка клапан. крышки – артикул 12341PNA000 (HONDA);
• новая цепь – каталожный номер 14401PPA004 (HONDA).

Порядок проведения работ:

• Используем головку на 10 (можно заменить на ключ). Выкрутить 6 гаек, которые удерживают декоративные крышки силового агрегата.

• Убрать 6 крепежей клап. крышки, затем болт держателя шланга нагнетания насоса ГУРа.

• Снять крепежные элементы, удерживающие катушку цилиндров под номерами 1 и 3, затем убрать шпильки с катушек двух оставшихся цилиндров. Снять катушки.
• Снять 2 крепежа вакуумного шланга усилителя тормозов.

• Демонтировать клапан. крышку.

На фото внизу можно увидеть конфигурацию впускного распредвала. Кулачки имеют разную форму, их насчитывается по два на группу. Данная технология известна как «VTEC».

Особенность VTEC – при малых оборотах на максимум раскрывается лишь один впускной клапан, тогда как на высоких срабатывает автоматическая блокировка и уже два клапана раскрываются на максимум. Плюс, за счет расположенных на рокерах роликов уменьшена сила трения.

Это звездочки распределительных валов. На впускном можно увидеть отличающийся от стандартного исполнительный механизм VTEC.

Датчик расположения каждого распредвала размещен с обратной стороны.

• Поставить машину на домкрат и демонтировать правое переднее колесо.

Моторы автомобилей Хонда двигаются по направлению против часовой (относительно места установки навесного оборудования). Поэтому необходимо поворачивать шкив против часовой, пока 1-ый цилиндр не встанет в положение ВМТ (отметки шкива и крышки совместятся).

На звездочках распределительных валов присутствуют метки, которые в положении ВМТ будут расположены друг напротив друга. Если в вашем случае отметки не совпали, проверните шкив на еще один полный оборот.

Чтобы демонтировать ремень привода, необходимо сдвинуть натяжительный ролик. Сделать это можно при помощи накидного ключа, направление усилия указано на фото ниже.

Поднять силовой агрегат домкратом (между инструментом и поддоном установить брус), затем убрать крепежи и держатель опоры мотора.

Демонтировать шкив коленчатого вала, выкрутив болт.

Открепить разъемы датчика положения вала (можно до конца не снимать) и управляющего клапана VTC.

Достать клапан VTC, сняв удерживающие его болт и хомут.

Снять 16 крепежей крышки системы газораспределительного механизма, после чего демонтировать саму крышку.

Большая часть болтов идентичные (резьба на них короче ножки болта). Те, что отмечены красным, имеют утолщение. Самые крупные болты (3 шт.), удерживающие поддон, оснащены резьбой, идущей по всей ножке.

Демонтировать натяжитель: зафиксировать шток с использованием специального сервисного отверстия – прокрутить коленвал против часовой, пока шток не уйдет на максимально возможную глубину (два оборота, если до этого данное действие вы не выполнили).

При помощи штыря (подойдет толстая проволока) сдвинуть собачку, просунув инструмент и прокрутив шкив по часовой, пока он не окажется в отверстии. Убрать натяжитель, вытащив пару крепежей.

Демонтировать верхний успокоитель цепи.

Демонтировать с коленвала пластину датчика положения.

Демонтировать цепь. Метки ВМТ на звездочке коленчатого вала показаны на фото ниже.

Чтобы поставить замену, необходимо выставить коленвал и шкивы распредвалов по меткам (метки указаны). Чтобы удерживать валы в таком положении, нужен помощник. Также можно воспользоваться специальными сервисными отверстиями, позволяющими застопорить валы без посторонней помощи.

На цепи присутствует несколько звеньев другого цвета, по которым можно сориентироваться для правильной установки.

Метки ГРМ:

На наружной части пластины датчика положения коленчатого вала нанесена маркировка «OUTSIDE».

Прежде, чем ставить сальник, нанести на его губки литиевую смазку (на запчастях некоторых производителей она уже может присутствовать).

• Болт шкива коленвала затягивается моментом 49Нм, после чего дотягивается на 90 град. Применять ударные инструменты запрещено! Предварительно крепеж смазывают маслом в местах, отмеченных на схеме закрашенными кружками.
• На клапанную крышку также наносят герметик там, где соединяются части головки блока (2 места в участках прилегания крышки цепи, 2 – те, что напротив). Гайки на крышке затягиваются не за один подход (порядок показан на фото). Последняя затяжка производится моментом 12Нм.

Замена выпускного распредвала двигателя K20A: инструкция с фотографиями

Замена распредвала. Выпускной распредвал Хонда. Фотоотчет о диагностике и операции по замене.

Сегодняшнее практическое занятие мы посвятим распространеннейшей проблеме двигателей серии K — выходу из строя выпускного распределительного вала, диагностике этой неисправности, а также замене самого распредвала.

Итак, имеем “пациента”, — Honda Accord в кузове CL, середины 2000-х, с жалобой (от владельца, разумеется!) на посторонний шум из-под клапанной крышки во время работы двигателя.

Симптомы, — при запуске “на холодную” стоит грохот, который со временем прогрева стихает, но полностью не пропадает.

К тому же Аккорд за последнее время, по словам владельца, сильно потерял в динамике, стал намного “задумчивее” при разгоне.

Требуется выяснить, в чем проблема, — необходима регулировка клапанов, или же дела обстоят серьезнее.

Ввиду того, что проблема с выпускным распредвалом на двигателе серии K (почти все K20 и нефорсированные K24) встречается очень часто, было принято решение “лезть” в двигатель, не дожидаясь времени, необходимого для остывания при регулировке клапанов (около +30).

В данном случае, руководствовались практическими соображениями, — мотору дали немного остыть (порядка 20 минут, чтоб не обжигаться), и приступили к снятию клапанной крышки, — если с распредвалом все в порядке, то машина будет остывать со снятой крышкой (примерно два-три часа в условиях помещения), а если с распредвалом беда, — то смысла ждать три часа нет никакого.

Вскрытие показало удручающую картину, — кулачок выпускного распредвала был “сожран” практически полностью, то есть клапаны выпуска на одном цилиндре практически не открывались.

Вариант оставался только один, — замена выпускного распредвала. Данная деталь в Новосибирске стоит $350-500, стоимость работ была оценена в $170-180 (тоже в новосибирских расценках).
В оговоренный день автомобиль прибыл с запчастями.

Дело в том, что владелец автомобиля предпочел самостоятельно купить запчасти и мы не могли ему отказать в этом удовольствии.

Помимо распредвала, клиент купил рокер, который, возможно, мог быть поврежден, но чье состояние было до конца неизвестно, пока не был снят распредвал.

Собственно начать надо сначала. Знакомьтесь, это и есть Аккорд в кузове CL.

А это двигатель K20A, чей распредвал Вы уже видели на картинке выше.

Он же, крупным планом.

Мастер начал с того, что добрался до натяжителя цепи, раположенного в нижней части лобовины двигателя.

Это было необходимо для того, чтобы “отпустить” цепь ГРМ, находящуюся в натянутом положении, чтобы можно было работать в голове двигателя с распредвалом.

Теперь пришла пора заняться самой головой. Для начала была удалена декоративная крышка защиты. В след за ней, и сама крышка ГБЦ.

На шестерне выпускного распредвала была поставлена метка, состыковка с которой при сборке позволяла с уверенностью говорить о том, что все фазы ГРМ остались на месте. Смещение фазы хотя бы на один зуб шестерни приводят к изменениям в работе двигателя.

Кроме того, мастер использовал нанотехнологичную проволоку, для фиксации цепи ГРМ в этом положении, чтоб избежать ее перекосов и соскакиваний с шестерни коленвала в нижней части двигателя.

На шестерню впускного распредвала также нанесли метку с теми же задачами и целями.

Пришло время снимать бугели распредвалов. Эти алюминиевые детали, затянутые с определенным моментом, в двигателе формируют верхнюю часть т.н. постели распредвалов. Напомним, что “хондовские” распредвалы работают без применения подшипников, вкладышей, и прочих деталей, поэтому важность бугелей тяжело переоценить.

После снятия распреда, мастер внимательно просмотрел состояние нижней части постели распредвала, а также рокеров. Конечным заключением было “все в порядке” и необходимость в замене коромысла (рокера) отпала.

Новый распредвал был распакован… (кстати, коромысло в таком состоянии и было доставлено! мы его не распаковывали! :))

…и тщательно промазан моторным маслом. Это очень важный момент. Установка распредвала “на сухую” неминуемо приведет либо к повреждению постели, либо к обрыву приводной цепи (или ремня). Собственно после этого начался процесс обратной сборки и регулировки клапанов.

Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord

Недавно, один мой знакомый, купил себе очередной не скучный автомобиль Honda Accord 2004 года 2,4 литра. Не скучный потому, что во всех его автомобилях были всегда очень интересные, а главное дорогие поломки, то залегшие кольца, то неисправляемая проблема с подачей бензина и так далее, просто скучно человеку без приключений.

На этот раз после непродолжительной безмятежной езды, случилось следующие: машина затроила, потеряла тягу. Проверив систему зажигания он решил проверить и механизм ГРМ, как выяснилось не зря.

Цепь была растянута до некуда, автоматический натяжитель вылез на 25 мм вместо максимальных 16 мм. Приговор один, замена цепи ГРМ. Процедуру он выполнил самостоятельно, на пятерку, а мне прислал фотоотчет и описание.

Кое где я добавил от себя, да простит меня автор.

Вот такая картина была при вскрытии.

Итак, Honda Accord с двигателем K24A3 2,4 литра замена цепи ГРМ. Процедура выполняется одним днем, в любом гараже и из специальных инструментов, требует лишь ключ для застопоривания шкива коленвала, но его можно изготовить из обычной сантехнической гайки на 52. Но нам уже когда-то приходилось заниматься подобным, поэтому одолжили свой, сделанный из того что попалось под руку.

Под капотом K24A3.

Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которую держат шесть гаек.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, проворачиваем коленвал до того момента как заводская метка в виде точки и стрелочки механизма изменения фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке распредвала выпускных клапанов встанут вертикально а две оставшиеся риски друг напротив друга.

Схематично это выглядит так.

Накрываем сверху целлофаном, что бы в двигатель не попадала лишняя грязь.

Откручиваем болт шкива коленвала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.

Головкой на 19 откручиваем болт. Что бы открутить его пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-рычаг. Снимаем шкив. Бедняга весь в ранениях после схватки с предыдущими автомеханиками.

Домкратим двигатель за картер.

• Демонтируем опору двигателя.
• Отсоединяем разъем клапана VTC и откручиваем держащий его болт.
• Аккуратно демонтируем клапан.

Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднею крышку цепи ГРМ. Крышка сфотографирована для наглядности снятой. Из них три болта держащих картер двигателя и только они имеют полную резьбу.

Выставляем метки распредвалов и коленвала, они немного сместились, когда откручивали шкив. Треугольная метка на звездочки коленвала должна встать напротив треугольной метки блока цилиндров.

Ослабляем автоматический натяжитель путем поворачивая коленвала против часовой стрелки, а потом фиксируем его, для этого подойдет обычная скрепка. Открутив болты показанные стрелочками, снимаем натяжитель. На фото видно, что шток натяжителя вылез гораздо больше допустимых 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь был на максимуме.

1. Так же снимаем верхний успокоитель.

Снимаем цепь ГРМ. Приложив вместе две цепи видим, как сильно вытянулась старая цепь. На этом разборка закончена.

Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Меняем сальник коленвала в крышке цепи ГРМ.

1. Были куплены следующие материалы.
2. Комплект прокладок.
3. Сальник коленвала.
4. Цепь привода ГРМ.
5. Уплотнительное кольцо клапана VTC.
6. Ну и, конечно же, масло, масленый фильтр, герметик, бутылка кефира и полбатона.

Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.

Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.

На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.

• Риска на звездочки коленвала посередине одинарного помеченного звена.

Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.

Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.

Установка цепи привода ГРМ
Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Accord

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2

ПРИМЕЧАНИЕ: Держите цепь привода ГРМ подальше от магнитных полей. Перед началом процедуры убедитесь, что исполнительный элемент механизма изменения фаз газораспределения (VTC) заблокирован, вращая исполнительный элемент механизма VTC против часовой стрелки. Если не заблокирован, то поворачивайте исполнительный элемент VTC по часовой стрелке до его остановки, затем повторите проверку. Если он все еще не заблокирован, замените исполнительный механизм VTC. Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Совместите метку ВМТ (А) на звездочке коленчатого вала с указателем (В) на блоке двигателя.

A B >

Установите распределительные валы в ВМТ. Нанесенная керном метка (A) на исполнительном механизме VTC и нанесенная керном метка (B) на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должны быть расположены вверху. Совместите метки ВМТ (С) на исполнительном элементе механизма VTC и звездочке распределительного вала выпускных клапанов.

B A C >

Для удержания распределительного вала впускных клапанов вставьте сменный стержень стопорного рычага (P/N 24635-P6H-000) (А) в калибровочное отверстие импульсной пластины положения (СМР) распределительного вала А (В) через опору № 5 вала коромысел (С). Для удержания распределительного вала выпускных клапанов вставьте сменный стержень стопорного рычага (P/N 24635-P6H-000) (А) в калибровочное отверстие импульсной пластины (СМР) В (D) через опору № 5 вала коромысел (С).

B C A D >

Установите цепь привода ГРМ на звездочку коленчатого вала так, чтобы цветное звено цепи (А) совмещалось с меткой (В) на звездочке коленчатого вала.

A B >

Установите цепь привода ГРМ на исполнительный элемент механизма VTC и звездочку распределительного вала выпускных клапанов, чтобы нанесенные керном метки (А) совмещались с центральной частью двух цветных звеньев цепи (B).

A A B B >

Установите направляющий элемент цепи привода ГРМ A и рычаг натяжителя (B).

A B 6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m)8 x 1.25 mm22 N·m(2.2 kgf·m) >

При замене цепи ГРМ сожмите автонатяжитель. Выньте калибровочный штифт из автоматического натяжителя. Для снятия блокировки поверните пластина (А) против часовой стрелки, затем вдавите штырь (В), после чего установите первый распределительный вал (С) на первую кромку рейки (D). Вставьте 1,2-миллиметровый калибровочный или стопорный штифт (P/N 14511-PNA-003) (Е) в отверстия (F). ПРИМЕЧАНИЕ: Если не установить натяжитель в полном соответствии с указанной процедурой, он выйдет из строя.

C D B A E F >

Установите автоматический натяжитель.

6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m) >

Установите направляющий элемент В цепи привода ГРМ.

8 x 1.25 mm22 N·m(2.2 kgf·m) >

Удалите калибровочный или стопорный штифт (P/N 14511-PNA-003) с автоматического натяжного устройства.

>

Снимите сменный стержень стопорного рычага (P/N 24635-P6H-000). Удалите остатки старого жидкого герметика с соединяемых поверхностей картера цепи привода ГРМ, болтов и отверстий, отведенных под болты. Очистите и высушите соединяемые поверхности картера цепи привода ГРМ.

>

Нанесите жидкий герметик (P/N 08C70-K0234M, 08C70-K0334M, или 08C70-X0331S) на соединяемую с блоком цилиндров поверхность картера цепи и внутреннюю резьбу отверстий под болты. ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите жидкий герметик слоем диаметром примерно 3 мм на поломанную ось (А). Нанесите жидкий герметик на соединяемые поверхности в верхней части блока цилиндров (В) и соединяемые поверхности в верхней части картера крышек коренных опор (С) на картере цепи. ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите на области (В) и (С) жидкий герметик диаметром приблизительно 11 мм и толщиной коло 3 мм.

A B B C C A B, C 3 mm 11 mm 3 mm >

Нанесите жидкий герметик (P/N 08C70-K0234M, 08C70-K0334M, или 08C70-X0331S) на соединяемую с поддоном двигателя поверхность картера цепи привода ГРМ. ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите жидкий герметик слоем диаметром примерно 3 мм на поломанную ось (А). Если после нанесения жидкого герметика прошло 5 минут или более, не устанавливайте компоненты. Вместо этого уберите старый слой жидкого герметика и нанесите новый слой.

A >

Установите новую проставку (А), затем установите новое уплотнительное кольцо круглого сечения (В) в картер цепи привода ГРМ. Установите кромку картера цепи привода ГРМ (С) на кромку масляного поддона (D), затем установите картер цепи привода ГРМ на блок двигателя (E). Уберите излишки жидкого герметика с соединяемых поверхностей масляного поддона и картера цепи привода ГРМ. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке картера цепи привода ГРМ не допускайте скольжения его нижней поверхности по соединяемой поверхности масляного поддона. Подождите 30 минут, прежде чем заливать масло в двигатель. Не заводите двигатель в течение минимум 3 часов после установки картера цепи привода ГРМ.

B A 6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m) 10 x 1.25 mm44 N·m(4.5 kgf·m) 6 x 1.0 mm12 N·m(1.2 kgf·m) > >

Установите кронштейн боковой опоры двигателя, затем затяните крепежные болты кронштейна боковой опоры двигателя.

10 x 1.25 mm44 N·m(4.5 kgf·m) >

Подсоедините разъем (А) электромагнитного клапана, регулирующего подачу масла в механизм VTC.

A >

Замена ремня ГРМ Хонда Аккорд

Если по каким-то причинам необходима замена ремня ГРМ Хонда Аккорд (будь то срок годности, течь из-под крышки или плохое состояние), сначала подготовим для этой процедуры инструменты. Нам необходим:

• стандартный набор головок.
• качественный домкрат для хорошей работы.
• вороток и труба для его удлинения.

Начинаем процесс замены.

Шаг 1
Снимаем клемму с аккумулятора, ослабеваем генератор и вынимаем ремень.

Шаг 2
Поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колесо и подушку двигателя.

Шаг 3
Анализируем на наличие течи.

Откручиваем шкив коленвала, предварительно отметив нужные метки с распредвалом.

Шаг 4
После значительных усилий откручивания болта, шкив снимается без какого-либо инструмента.

Но если он слазит тяжело, используем специальный для него съемник.

Шаг 5
Демонтируем крышку ремня ГРМ при помощи откручивания двух болтов и ослабеваем натяжной роли, снимаем ремень. Можно произвести метку непосредственно на корпусе редуктора, которая должна соответствовать метке на шкиве.

Шаг 6
Вынимаем гидронатяжитель и при необходимости заменяем новым. Откручиваем и вынимаем ремень ГРМ, а также шестерню и шпонку. В обязательном порядке меняем сальник.

Шаг 7
Откручиваем прокладку правового балансира. При снятия редуктора, необходимо зафиксировать при помощи соответствующего болта баланс вала на блоке силового агрегата. Необходимо вкрутить и выставить вал в правильном положении.

Шаг 8
Не обращайте внимания на метке редуктора. Они не повлияют на работу двигателя. Следует учитывать, что шестерню нужно установить правильно на левом валу, иначе можно долго мучатся ее вытаскивать.

Шаг 9
Откручиваем шестерню и прокручиваем ее. Стопорим отверткой вал.

Источник