Как снять регулятор с гитары

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

Ремонт гитары. Общая информация

Любой гитарист в какой-то момент сталкивается с тем, что с его инструментом становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, или же он просто видит трещину прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совершенно невозможно. В данной статье мы подробно рассмотрим все распространенные проблемы, требующие ремонт гитары, а также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних условиях. Стоит сказать, что в список включены исключительно поломки, которые можно исправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтобы ее починить – лучше всего будет обратиться к профессионалу.

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера , и не будем заострять на ней внимание.

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.

Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.

Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.

Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук. Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.

Сточившиеся лады

От длительного контакта со струнами у вас могут сточиться лады. Это приведет к тому, что инструмент также перестанет строить и звучать так, как нужно. Для того чтобы исправить это, нужно поменять старые лады на новые.

Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.

Необходимые инструменты для домашнего ремонта

Разумеется, для ремонта вам необходимы специальные инструменты для гитары . Вот самые базовые вещи, которые потребуются для ремонта в домашних условиях:

• Набор отверток
• Набор шестигранных ключей
• Эпоксидный клей
• Наждачная бумага
• Линейка и рулетка для замеров
• Напильник
• Стамеска
• Кусачки

В зависимости от задачи, которая перед вами стоит, набор может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

Ремонт акустической гитары

Как отрегулировать высоту струн

Главная проблема регулировки высоты струн на акустической гитаре – это отсутствия бриджа. На не электрических инструментах решить проблему слишком большого или маленького расстояния между струнами и грифом можно несколькими способами:

1. Ослабить или усилить анкер грифа.
2. Поменять верхний гитарный порожек
3. В случае если струны слишком высоко, можете попробовать отшлифовать углубления в нижнем порожке. Для этого снимите струны и обработайте углубления наждачной бумагой с мелким зерном.

Как поменять порожек

Чтобы поменять порожки для гитары , вам потребуется:

1. Снять струны с инструмента.
2. Любым острым предметом – ножом, или долотом, извлечь старый порожек.
3. Подготовить новый к установке – сделать все замеры, при необходимости убрав лишнее. Вы можете ориентироваться на старую деталь, когда делаете это.
4. Посадить порожек на суперклей и подождать, пока он засохнет.
5. Натянуть струны.

В случае если вы имеете дело с заготовкой под порожек, то при замерах можете ориентироваться на следующие величины:

• Толщина порожка – 6-7 мм
• Высота – толщина накладки, плюс 2.5 мм.
• Расстояние между углублениями – 0.1 см.

Как заменить гитарные колки

Стоит сразу сказать о том, что гитарные колки нужно менять всем комплектом, а не по одному.

1. Подберите правильную модель колков.
2. Снимите весь старый комплект.
3. Если ваши колки не крепятся на винты – вставьте их в отверстия, которые остались от старого комплекта.
4. В случае необходимости – просверлите дополнительные отверстия под шурупы.
5. Посадите колки на гриф и закрепите их на голове гитары.

Шлифовка ладов

Шлифовка ладов – наиболее простой процесс. Проведите ладонью по ребру грифа. Если вы чувствуете, что ваша рука цепляется за лады, то обработайте выступающие части небольшим напильником или пилочкой для ногтей, пока не перестанете чувствовать, что они выступают за границы.

Замена ладов

Это процедура ремонта акустической гитары потребует сноровки, однако если все делать осторожно, то это можно сделать без проблем в домашних условиях.

1. Отделите лак, которым покрыты лады, от лака, которым покрыта накладка.
2. Извлеките лады. Для этого вам потребуются кусачки, либо специальный инструмент для извлечения ладов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить накладку.
3. Подготовьте новый комплект, который собираетесь установить.
4. Зачистите углубления, которые появляются после извлечения старого комплекта.
5. Вставьте новые лады при помощи киянки или спецовым молотком.
6. Зачистите лады по бокам, чтобы они не выступали за гриф.

Ликвидация трещин в накладке

Для того чтобы это сделать, вам потребуется пыль от дерева, из которого сделана накладка. Приобрести ее можно в специальных магазинах.

1. Снимите струны с гитары.
2. Увлажните гитарную накладку и подождите, когда трещина еще немного раскроется.
3. Заполните трещину пылью и покройте ее суперклеем. Дождитесь, пока он высохнет.
4. Зачистите место ремонта наждачной бумагой.

Обратите внимание на то, что сначала стоит обработать накладку бумагой с большим зерном, и потом уменьшать его размеры. Трещина постепенно пропадет по мере шлифовки.

Ремонт электрогитары

В данном случае ремонт гитары своими руками касается, по большей части, электроники. Поэтому вам понадобятся инструменты для работы с ней – такие, как, например, паяльник.

Замена звукоснимателей

1. Откройте крышку отсека электроники на задней части инструмента.
2. Распаяйте подключение, поднеся к местам припайки проводов паяльник и слегка надавив на них.
3. Снимите старые звукосниматели и все лишнее с гитары – фурнитуру на деке и струны.
4. Протолкните кабели звукоснимателей в отсек для электроники.
5. Аккуратно спаяйте провода к местам припайки старых звукоснимателей.

После этого подключите гитару и постучите по датчикам. Если все сделано правильно – то во время стука по магнитам вы будете слышать звук из динамика.

Экранирование

Экранирование гитары позволит вам уменьшить общий фон, который издается электроникой. Экранирование возможно фольгой или графитом.

1. Снимите с гитары все лишнее – струны и фурнитуру на деке.
2. Откройте отсек для электроники сзади. Лучше всего – сфотографируйте схему распайки.
3. Распаяйте всю электронику и вытащите ее.
4. Мелкой наждачной бумагой зачистите все полости в отсеке для электроники.
5. После этого нужно проложить фольгу или заклеить все алюминиевым скотчем. Клейте внахлест, и разглаживайте его, чтобы все было аккуратно.
6. Если вы экранируете графитом – то нанесите его точно также на все полосы.
7. Если у гитары есть накладка-пикгард – с задней стороны экранируйте и ее.

Источник

Ремонт электрогитары

Привет ремонтёрам! Поздравляю всех учащихся с началом учёбы! Чтобы немного отвлечься от неё, показываю на практике один из случаев ремонта (профилактических работ) электрогитары. Часто можно купить б/у гитару с убитой электроникой под восстановление, получив хороший инструмент по достаточно низкой цене. Чаще всего у электрогитар бывают неисправны элементы, взаимодействующие с человеком т.е. потенциометры громкости, тона (они чаще всего или окисляются и теряют звук, или выламываются особо сильными гитаристами), всякие выключатели и переключатели, звукосниматели и гнёзда подключения. Приступим к ремонту. Имеется гитара, из звукоснимателей на месте стоят два хамбакера неизвестной марки.

Не обращаем внимание на грязь и струны, это всё потом будет заменено, моя задача была сделать электронику. На месте имеются хрустящие потенциометры, а переключатель (трёхпозиционник) звукоснимателей практически свободно ходит на своём месте, и ничего не переключает. Задняя крышка гитары утеряна, задача была сделать хоть какую-то. Также попросили экранировать всё фольгой для надёжности — сильно фонит. Не вижу конкретно в этом действии особого смысла, но раз просят — сделаем. Что видим в потрохах:

Понятно, что с такими длинными и не подходящими проводами (такие больше подходят для питания, чем звука) гитара будет фонить. Видно вылетевший из контактной пары внизу выключатель. Начинаем работу. Для начала раскрутим все скрутки (они были сделаны для проверки работоспособности звучков гитары на скорую руку, поэтому переделывать будем всё). Отпаиваем выводы хамбакеров с экранированием (здесь красный и синий провода), и определяем работоспособность и положение звукоснимателей. Удобно это сделать с помощью осциллографа. Можно, также, каждый звукосниматель напрямую вывести на звуковой вход пк в режиме прослушивания, или подпаять его к усилителю, после чего подергать струну и постучать по нему. Я использую «игрушечный» осциллограф для этой цели:

Оба звучка исправны. Определили верхний и нижний — подписываем, чтобы не запутаться.

Дальше распаиваем всё и снимаем на профилактику потенциометры.

Также вынимаем джек (этот джек, судя по всему, не родной, т.к. в гнезде держится плохо и выпадает).

Снимаем выключатель. Начнём с него. Вот держатель его контактов:

Снимаем все контакты (для этого раскручиваем винты снизу, и послойно снимаем контакты с изоляторами), с самого выключателя снимаем пластиковый боёк и затачиваем поврежденный пластик наждачкой до ровной округлой формы.

После чего собираем заново контактную группу и подгибаем их чуть ниже, чтобы они захватывали выключатель. Боёк встал на место.

Перепаял и закрепил джек на два саморезика:

Берем акустический экранированный провод (можно брать провода от различной аудиотехники: магнитофонов, электрофонов и т.п.), главное, чтобы изоляция была цела. Я брал провода от электрофонов, и дополнительно изолировал их сверху термоусадочной трубкой во избежание замыкания. Здесь вывел звучки и джек — начало сборки гитары.

Смазал потенциометры специальным маслом. Это масло для улучшения контактов, но медный порошок из его части оседает на дно, а технический вазелин (светло-желтого цвета) оказывается наверху. Им можно смазать контакты потенциометров без разборки оных, он хорошо затекает вовнутрь.

Но, увы, потенциометры всё равно теряли контакт. Пришлось выполнить их полную разборку, отогнув усики корпуса:

На графитовой пластине образовался мусор, его нужно аккуратно убрать салфеткой. Слева лежит боёк потенциометра. Это кусочек графита, закрепленный в пружинистой металлической пластине. По центру пластины видно небольшое потемнение. Это контакт центрального вывода — он и являлся причиной плохого сигнала — контакт между электродом и бойком в этом месте затруднён из-за окисления. Такие потенциометры положено заменить, но можно продлить ему жизнь ещё на какое-то время. Для этого я напильником сточил эти окисления с пластины:

Затем нанёс масло для улучшения контактов (на этот раз вместе с медью) на центр для защиты от коррозии

Потенциометр, конечно, не стал работать как новый, но качество сигнала значительно улучшилось, а мультиметр перестал показывать погоду при измерении сопротивления. Теперь, при помощи тех же акустических проводов, как я сделал на разъеме «джек» начинаем пайку гитары согласно схеме. Вот пример наиболее подходящей схемы, взятый из интернета:

Здесь показана схема на четыре потенциометра, в нашем же случае выключатель ставится до регуляторов (выводы звукоснимателей подключаются к нему напрямую), а вот выход уже идёт на регулировку громкости и тона. Немного теории: по сути дела, регулятор громкости (потенциометр) в данном случае включен, как делитель напряжения, уменьшающий выходное напряжение со звукоснимателя. Регулятор тона же представляет собой RC фильтр с изменяемым параметром — сопротивлением резистора (потенциометра) тона. Он ограничивает ток, проходящий через конденсатор и, соответственно, линию среза частоты. Все детали собираются по порядку, как нарисовано на схеме. На этом этапе я, также, приклеил фольгу:

В готовом варианте практически все детали (кроме проводов) остались оригинальными. Но качество экранирования значительно улучшилось. В заключение нашел более-менее подходящую крышку.

На этом ремонт был закончен, гитара отправлена хозяину. Аналогичным образом вы можете отремонтировать и другие гитары. Спасибо за внимание, с вами был Kekovsky.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.6K постов 34.2K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

И делал все это ты на балконе?
Чувак, эстетики не хватает, это просто ппц, есть специальная медная экранировка а-ля как скотч. Джек впаян хуже чем не родной) сзади крышка. акрил ченый можно взять и хорошенько так сделать. Про саморезы я плачу) Зачищаешь все дырки хорошенько, суешь опилки/стружка с эпоксидкой, поставь нормальные шурупики.
В общем эстетика.

На коленке делал. В колхозе живу, бюджет и результат требуется соответствующий. З.ы. джека после перепайки не сфоткал. Это он в рабочем процессе, чтобы показать, как он выглядит. Я знаю, как нужно — но не всегда имеется возможность, да и необходимость делать так как нужно. Но что-то из ваших советов пригодится на будущее. Спасибо за комментарии.

Фотку самой гитары не сделал? Уверен, это какая-нибудь допотопная Йолана или Музима) Жаль, что рассчитывали на ультра-бюджетный ремонт. Из таких можно иногда просто конфетку сделать. Могу помочь советом при случае.

но у музимы спереди пикгард с потцами и гнездо джек на нем же

ну, просто начинаешь с определенного момента понимать, что вот через несколько лет у гитары опять что-то сломается, её дадут другому мастеру и он будет смотреть на это и говорить «ну что за мудак такой ебучий колхоз тут сотворил? ведь вроде и грамотно человек старался поступить, но, блядь!» и как-то стыдно становится такое делать.

Я свою графитовым лаком экранировал. Причем, толку от этой процедуры — никакого не было (в моем случае) и я знал об этом до начала операции. Просто попробовать хотелось. 🙂

Это жесть какой колхоз. Кстати, насчет экранировки- надо делать что-то одно. либо использовать экранированные провода, либо экранировать полость с электроникой целиком, если использовать и то и другое, возникает дополнительная емкость и довольно ощутимо съедаются верхние частоты, к тому же выше вероятность напортачить и такой экран наоборот будет усиленно собирать все помехи. И лучше использовать графит или эмилак, экранировка получается более цельной и есть возможность покрыть труднодоступные места

Я бы вообще весь темброблок под замену пустил. Не стоит эта порнография затраченных усилий.

Объясняю на пальцах:
— Потенциометр громкости работает в режиме делителя, т.е. одна часть потенциометра относится ко второй с определенным соотношением, и за счет этого происходит линейное понижение громкости с таким же соотношением вход-выход (принцип деления постоянного тока). Потенциометр будет зависеть от требуемых входных/выходных сопротивлений. Если выходное сопротивление катушки, например, 1,5 кОм, то потенциометр должен быть не менее 15 кОм, чтобы не создавать просадку (потери), и энергия со звукоснимателя просто не ушла бы в тепло через резистор. Но нельзя ставить слишком большой (более 500 кОм), так как в таком случае выходное сопротивление будет огромно, проходной ток будет предельно мал, усилитель не сможет качественно работать (появится сильный шум и упадёт качество сигнала). В основном в фирменных гитарах видел 50-250 кОм.
— Потенциометр тембра работает в режиме RC фильтра. Это физика 9 класс. Фильтрующий конденсатор имеет линейное сопротивление, расположенное под углом к оси Ox, чем выше его ёмкость, тем меньшее сопротивление переменному току он будет оказывать (расчёт: http://microsin.ru/content/view/1158/1/ ). Например, на частоте 82.4 Гц (6 струна E2) при емкости в 0,1 мкФ сопротивление будет составлять 20кОм, 1 мкФ уже 2 кОм и т.д. Если конденсатор подключен последовательно цепи, то он будет просто срезать низкие частоты линейно. Если конденсатор подключен между сигнальной цепью и землёй, то, наоборот, высокая частота будет уходить на землю, а низкая оставаться. Для этого ещё добавляется туда резистор, у которого сопротивление параллельно оси Ox, и его сопротивление складывается с реактивным сопр. конденсатора, и таким образом частотная характеристика среза изменяется. Как расчитывать RC фильтр: http://tel-spb.ru/rc.html
Ув. эксперты, знаю, что вы знаете больше меня, прошу поправки в ответы, если они есть.

вот это лютый колхоз , но я видел и по хуже 🙂 . А если рассуждать здраво , то не думаю что сей инструмент будет играть на концертах . Хороший ремонт для тренировочной гитары ! не слушай других комментаторов , они походу никогда не репали в гаражах / амбарах 🙂

Источник