Как снять верхнюю деку с классической гитары
История одного «безумного» проекта.
Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:
Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» — не правда ли?
Я же решил не просто отремонтировать данный набор для костра, а сделать из всего этого большого
недоразумения такую игрушечку, которую бы видели музыканты и коллекционеры гитар в своих
самых сладких снах (да и в кошмарных тоже).
Кто-то, конечно же, скажет, ну вот, очередная попытка сделать из дерьма конфетку, Запорожец
никогда не станет Феррари и т.п., с ним я очень даже поспорю. Ведь не такое уж это и дерьмо.
Советские гитары тех лет (прошу прощения, некорректно выразился, не «гитары», а
«гитароподобные изделия») при всех своих сплошных недостатках имели одно очень важное
достоинство: верхняя дека большинства этих инструментов изготавливалась из отличнейшей
отборной резонансной ели, которая выращивалась в те далекие времена на специальных лесных
делянках под Архангельском, в Кировской области, на Карпатах, предместьях Кавказа. И за
прошедшие десятилетия, пройдя долгие годы выдержки, качество это многократно улучшилось.
Теперь моей задачей стало предельно развить все положительные свойства данной гитары и
полностью устранить все ошибки и недочеты, допущение советскими так называемыми
«гитаростроителями», т.е. из «гитароподобного» изделия сделать полноценный инструмент. И,
опять же, не просто отремонтировать (все-таки, это прокачка!), а зарядить его всеми мыслимыми
и немыслимыми наворотами, т.е. по самой полной программе! Для будущего творения я даже
придумал название модели, но об этом попозже (может, еще передумаю сто раз).
Теперь все по порядку. Ниже я изложу все этапы реинкарнации с иллюстрациями и подробным
описанием каждого сделанного мной шага. Совсем уж неинтересные моменты я, конечно же,
опущу. Для начала я набросал план своих будущих действий, основными стратегическими
пунктами которого явились:
1. Ремонт рассохшегося и треснутого барабана.
2. Демонтаж и склейка треснутой верхней деки.
3. Оснащение верхней деки «колотыми» пружинами (пружина – это такая деревянная реечка,
изготовленная из того же материала, что и дека. Служит она в зависимости от ее размещения
и конфигурации либо для жесткости, либо как проводник звуковых колебаний. Когда до них
дойдет дело, расскажу поподробнее).
4. Расположение пружин верхней деки по системе физика-акустика М.Каши (США). (Ниже будут
подробности и разъяснения. Также, это касается некоторых пунктов, отмеченных далее).
5. Усиление барабана «летающими» пружинами системы Дж. Вильямса (Австралия).
6. Монтаж розетки (украшение вокруг резонаторного отверстия).
7. Монтаж эксклюзивной авторской подставки (это планка для крепления струн на верхней деке).
8. Работа с резонаторным отверстием (на общем фоне это, конечно, покажется мелочью, но и здесь
я также возьму на вооружение все научные достижения в этой области).
9. Монтаж анкерного стержня (а может, ограничусь парой вставок из углепластика – карбона).
10. Смена буковой накладки грифа с изменением мензуры (размер прежней – 610 мм).
11. Монтаж ладов особой твердости (либо нейзильбер, либо замахнусь на нержавейку).
12. Замена порожков на костяные или графитовые (решу по ходу дела, и то и другое хорошо).
13. Изменение профиля шейки грифа (был толстый и квадратный, будет – «slim C»).
14. Вклейка грифа (кроме «совка» всё прогрессивное человечество давно уже делает гитары
только с вклеенными грифами).
15. Переделка головки грифа под вестерн (сделаю перо под нормальные электрогитарные колки).
16. Перекраска гитары в «радикальные» тона (кроме всего прочего на верхнюю деку использую
особый «акустический» лак).
17. Монтаж панциря-гольпеадора (такая наклейка из пластика под резонаторным отверстием для
защиты деки от повреждений при активной игре).
18. Смена фурнитуры (поставлю что-нибудь локовое «немецко-японско-америкосовское»).
19. Оснащение пьезодатчиком и активной электроникой (это, вероятнее всего, будет
предварительный усилитель с эквалайзером и тюнером).
20. Монтаж стреплоков (очень удобная в эксплуатации вещь, когда играешь стоя, с ремня).
21. Установка стальных струн с канителью из фосфорной бронзы производства какой-нибудь
ведущей в этой области фирмы.
22. Рихтовка погнутых чакр и коррекция кармы искалеченной души этой несчастной гитары
(это, пожалуй, самая важная операция среди прочих).
Да, совсем забыл сказать, основная тема всего этого гешефта – семиструнную модель переделать
в более популярную – шестиструнную.
Первым номером нашей праздничной программы стало снятие струн и демонтаж грифа (если быть
точным, после снятия струн он сам отвалился вместе с верхним клёцем):
Затем последовал демонтаж старой подставки, что также не составило особого труда:
Потом я отвинтил колковую механику (судя по всему, те, кто когда-то собирали эту гитару, особо
себя не утруждали, по всему было видно — шурупы при монтаже явно были просто забиты молотком):
Теперь все это снято-отвинченно-оторванное добро отправится обратно в мусорный бак
(там ему самое место):
Склейка треснувшего верхнего клёца. На одну трещину потребовалась всего одна струбцина
(кстати, обязательно со временем все свои старые струбцины в моей мастерской заменю
на кованные, как эта):
Следующая операция (здесь это слово особенно уместно) очень ответственная – демонтаж
верхней деки (тут необходима особая осторожность и аккуратность, и инструмент здесь
применяется самый «хирургический» – скальпель):
Ну вот, гитара вскрыта и готова к дальнейшей экзекуции. (У вас не опускаются руки от
такой мрачной картины? Лично у меня – нет. Было дело и пострашнее!):
Монтируем отремонтированный верхний клёц при помощи струбцин и
незамысловатого приспособления:
На фото — перемонтаж и проклейка нижнего клёца (в работе — всё те же струбцины):
Следующая операция — тщательная проклейка всех контр-обечаек:
Следующий этап – установка пружин нижней деки. Перед этим я их демонтировал (проще
говоря – оторвал), благо дело, они держались на честном слове – фабричный клей очень
напоминал канцелярский и даже при небольшом воздействии на него легко превращался
в труху. С помощью вот такого несложного приспособления удается плотно прижать при
склейке детали друг к другу. Вот теперь пружины приклеены намертво и на века:
Нарезка на ленточной пиле заготовок для «летающих» пружин. Материал – прямослойный
выдержанный канадский клен:
Обработка напиленных брусков на мини-рейсмусе. С его помощью производим чистовое
строгание и, заодно, придаем заготовкам квадратное сечение:
Скругляем острые углы с помощью специального рубаночка, затем, с помощью наждачной
шкурки, придаем заготовкам круглое сечение. Можно, конечно, эту операцию проделать и
на токарном станке, но я им так давно не пользовался, что успел завалить всяким нужным
и ненужным хламом, т.е. я его временно похоронил под всем этим (когда-то, в 90-е годы, во
времена тотального дефицита, я вытачивал на нем барабанные палочки):
Монтаж готовых пружин (они устанавливаются с небольшим натягом враспор и аккуратно
проклеиваются):
Небольшая, но важная деталь — вклеенная деревянная планочка из клена для крепления
впоследствии верхнего ремнедержателя (об этой мелочи забывать никак нельзя!):
Вид на установленные «летающие» пружины системы Дж. Вильямса, одного из ведущих
гитарных мастеров Австралии. Эта конструкция позволяет сделать барабан гитары более
жестким, тем самым снимается излишнее напряжение на верхней деке, повышается ее
подвижность, и улучшаются акустические параметры гитары в целом:
Затем кромки обечайки шлифуются круговыми движениями на ровной поверхности с
натянутой грубой наждачной шкуркой. По окончании этой операции все будет готово к
монтажу верхней деки:
Источник
Как снять верхнюю деку с классической гитары
Я тут же ломанулся на сайт, указанный на этикетке гитары. Еще бы, конкуренты ведь! Но сайта не существует. Забегая вперед скажу — очень жаль! Побольше бы таких конкурентов! Я бы пересел с праворукой Тойоты на Лексус!
Однако, ближе к делу. Гитара готова развалиться на куски, смотрите сами.
Без снятия деки тут не обойтись. Приступаем. Выдираем лады.
Чуть дыша снимаем деку.
Сразу видно, что с этим клеем изготовитель столкнулся впервые. Большие участки пружин просто висят в воздухе.
Сдираем все что есть на деке. Все это сделано не по правилам гитаростроения. Признаюсь, три года назад и я не увидел бы в этом никакого криминала. Отсюда я и сделал вывод, что гитаростроитель был человеком новым в этом деле.
Дека готова для дальнейшей работы, однако ее толщина после шлифовки уже на пределе прочностных возможностей, но тут уж не моя вина. Для начала попытаемся избавиться от старого клея в стыке двух половинок, по которому и произошел разрыв.
До снятия деки я думал что срежу старый бридж, но потом отказался от этой идеи. Удаляя старый бридж, неизбежно пришлось бы потерять еще десятки 3 от толщины деки, а это уже катастрофа! Поэтому используем для работы с декой такое приспособление.
Займемся резонатором, пока дека сохнет.
Эти вертикальные брусочки отскочили от обечайки без малейшего усилия. Этот клей не дружит с гладкой поверхностью, он проникает (а именно это и обусловливает прочность склея) только в хорошо ошкуренную поверхность.
Заклеиваем и армируем щели в задней деке.
Размечаем расположение пружин и клеим.
Теперь сделаем усилитель деки.
Поскольку я бридж не клеил — я ему не доверяю. Подложу — ка я соломки.
Теперь подложу. арматуру на проблемные места деки.
Последние приготовления перед воссоединением деки и резонатора.
Однако тут тоже начались проблемы. Оказалось, что дека была провалена не только по толщине но и по площади! Поскольку у меня на деке прикленный бридж, для меня приоритет — мензура. Я не могу распределить недостачу деки равномерно по периметру обечайки. Поэтому начинаю с верхнего клетца и клею деку фрагментами.
Дека приклеена. Теперь вокруг нее создаю опору для канта.
Теперь выбираем паз под кант.
Тут тоже проблема, ведь наличие грифа здесь отнюдь не помощник! Выкручиваемся при помощи накладок, прокладок.
Паз под кант почти готов.
Теперь шлифуем накладку грифа.
Приступаем к установке ладов. А вот тут — то нас ожидает самая большая неожиданность! При вбивании 8 го лада гитара развалилась на две половины. Пятка грифа «склеена» из двух частей, между которыми забыли положить клей. Мало того, передний клетц сделан из бруска с горизонтально ориентированными волокнами, которые тут же пошли следом за лопнувшей пяткой, т.к. пятка к клетцу была приклеена добросовестно.
А казалось, что самое трудное уже позади! Начинаем все сначала, только с насмерть приклеенной декой! Вот уж где будет возможность повыеживаться!
Этими брусочками будем усиливать клеевой шов на обечайке, если сможем их туда засунуть.
Усиливаем клеевыми галтелями все, абсолютно весь внутренний периметр! Ни одному старому шву нельзя доверять!
Теперь можно продолжить тему канта.
Пока сохнет кант закончим с ладами.
Пока сохнут вклеенные лады, заканчиваем с кантом.
Шлифуем лады. А теперь проверочная натяжка струн.
Ловим высоту струн.
Шлифовка прошла успешно. Доводим лады до кондиции.
В заключение до кондиции доводим накладку.
Наконец — то можно перевести дух. Не знаю как она звучала до ремонта, но сейчас у нее просто потрясающее звучание!
Источник
MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник