Изготовление и приклейка обечаек классической гитары.
Затем из полосок ели делаю контробечайки. Они будут соединять дно с обечайками. Контробечайки не обязательно делать длинными, их можно составить из коротких кусков.
Приклеиваю контробечайки к обечайкам. Бельевые прищепки очень хорошо подходят в качестве зажимов. Дёшево и практично.
Вклеиваю обечайки на места, один конец вставляю в паз в грифе, второй приклеиваю к нижнему клоцу. Гитара начинает приобретать законченную форму.
Из отдельных треугольных деталек формирую верхнюю контробечайку. На первый взгляд работа кажется долгой и утомительной, но на самом деле это не так.
Приклеиваю упоры для поперечных пружин. Эти упоры выполняют две функции. Первая и основная — поддерживать поперечные пружины. Вторая — предотвратить растрескивание обечайки при резком изменении влажности. Про такие жуткие случаи ходят предания. Вот одно из них. Испанский гитарист возил с собой всегда две гитары на случай если что-то произойдёт с одной , он смог бы воспользоваться второй. Так вот он приехал в гостинницу с очень сухим гостинничным номером. Утром он открыл первую гитару и обнаружил у неё треснутые обечайки. Он открыл вторую и «О ужас!», вторая гитара растрескалась по обечайкам точно так же.
Приклеиваю на обечайки дополнительные поперечные полоски с той же целью — помешать растрескиванию.
Источник
Создание классической гитары. Собираем корпус
…Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки, изготовлены основные составляющие элементы музыкального инструмента и остаётся только собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций…. (Андрей Бабичев)
Сборка корпуса гитары.
В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли «Кормилица».
Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы.
Это упростило всю «чёрновую» работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и «чувства» дерева.
Одной из самых завораживающих операций в изготовлении гитары является изгибание, (гибка) обечаек. Самый распространенный вопрос музыканта, телерадио корреспондента — а как Вы гнете дерево? Между-тем, всё очень просто — нагреваем древесину и гнем. Если древесина не смолистая, клен например, то замачиваем на часик обечайку и гнем на «пулемёте»(труба из нержавейки или латуни с нагревателем внутри полости), если древесина смолистая, палисандр например, гнем почти на сухую, подмачивая тряпкой в месте изгиба. Дожидаемся, когда из пор начнет выходить расплавленная смола и отодвигаем от горячей поверхности обечайку, сохраняя радиус изгиба. Когда смола вновь кристаллизуется, этот участок обечайки можно считать согнутым. Переходим к следующему участку обечайки. И так, пока не повторим всю форму гитары.
При гнутье с помощью пулемета приходится постоянно сверяться с шаблоном, но зато, обечайка после гибки сразу готова к работе.
Еще легче можно согнуть обечайки с помощью «Верблюда», на котором обечайка сгибается за минуту и остается только дать как следует просохнуть обечайке, выдержав её в зажатом состоянии до полного высыхания.
При использовании «верблюда» каждую обечайку приходится значительное время выдерживать в форме, но зато освобождаются руки для других операций.
Для надежности, можно обечайки зажать в цулаге до полного высыхания.
Контробечайки могут быть как пропиленные, так и цельные гнутые. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.
Их удобнее всего прижимать мощными прищепками, а в проблемных местах помогут струбцинки.
При испанском методе сборки гитары гриф перед самой сборкой уже должен быть готов, в отличие от метода с врезным грифом в корпус на соединении шип-паз.
Корпус собираем на сборочном щите. Внутренний овал щита соответствует заданному мастером овалу верхней деки и может составлять от 0 до 3-5 мм., исходя из продольной и поперечной жёсткости деки, нагрузки от струн на деку и других условий сборки и эксплуатации инструмента. Естественно, каждым мастером этот параметр подбирается индивидуально.
Выстругиваем по периметру контробечайки с обечайками в сборе на стороне, которая будет приклеиваться к верхней деке. Поочерёдно подгоняем обечайки в пропилы пятки грифа. Если пропилы широкие под клин, изготавливаем и подгоняем ещё и клинья.
Всё проверяем по осевым и вспомогательным линиям и меткам.
Затем проверяем точность уже в цулаге и если всё в порядке, заканчиваем с подгонкой обечаек.
Изготавливаем нижний клёц, подгоняем его по месту, подрезаем контробечайки по ширине клёца
Приклеиваем нижний клёц к обечайкам. Не забываем подложить под клёц тонкий пластик или полиэтилен, что бы тот не приклеился к сборочному щиту.
Нижний клёц приклеен, обечайки подогнаны к пропилам пятки грифа.
Снимем пока гриф с рамки корпуса. Займёмся весьма ответственной операцией…
Сфрезеруем или выберем вручную стамеской площадку на пятке грифа глубиной, равной толщине деки в месте приклеивания к грифу.
Если по задумке мастера плоскость грифа и плоскость деки не параллельны, учитываем и это при выборке площадки.
Отцентрируем по продольным осям гриф и деку и приклеим деку к грифу.
Затем замеряем высоту пружин верхней деки.
Ставим на контробечайке со стороны приклейки верхней деки отметку, равную высоте пружины.
Запиливаем и выбираем стамеской паз, куда войдёт пружина верхней деки.
Повторяем операции для каждого конца пружины(как правило это три пружины, то есть шесть пазов надо сделать). В зависимости от схемы расположения пружин верхней деки количество может варьироваться. Иногда самая верхняя пружина может и не врезаться в контробечайки. То есть, быть «плавающей».
Всё проверяем «на сухую» и если всё в порядке…
Наносим клей на торцы и нижние грани обечаек, вставляем обечайки по месту, фиксируем всё цулагой или, если собираем без цулаги, каким-либо другим приспособлением и зажимаем струбцинами, калямбрами, обматываем верёвкой, в зависимости от способа сборки.(Естественно, для тех, кто собирает верхнюю деку и обечайки с помощью «сухарей», технология совсем другая.)
Когда клей полностью высохнет, выстругиваем рамку для приклейки нижней деки.
Клеим контрфорсы под несущие пружины верхней деки.
Выбираем пазы под концы пружин нижней деки.
Подгоняем по длине торцы пружин и приклеиваем нижнюю деку. Можно приклеивать как в цулаге, так и в свободном состоянии.
Я предпочитаю «накрывать» нижнюю деку верёвкой.
После сборки корпуса циклюем и\или шкурим места склейки дек и обечаек, выравниваем все поверхности… и только потом фрезеруем корпус под окантовку.
Окантовка должна быть уже готова перед фрезеровкой. По ней мы и выставляем глубину и высоту фрезы. В некоторых случаях, особенно при ремонтах, приходится выбирать вручную, но в подавляющем большинстве случаев мастера пользуются различными видами фрезеров.
В зависимости от сложности набора жилок окантовку приклеивают несколькими способами. Если окантовка простая и состоит из двух-четырёх жилок можно клеить за один раз намазывая клеем единовременно небольшие участки жилок и прижимая верёвкой. Если набор жилок разный по размерам(например врезается в верхнюю деку в «пол-тела » декоративная жилка), а потом идёт набор жилок и основной кант по обечайке, то окантовывают каждую четверть гитары в несколько этапов. Иногда для удобства пользуются вспомогательной пластиковой жилкой.
По завершении окантовки шкурим корпус. Грунтуем шеллачной политурой с пемзой поры дерева и нагоняем слой политуры.
Эта операция занимает весьма длительное время и описание полировки достойно отдельной статьи.
Источник
Изгибание обечаек сложной формы
Добрый вечер! 
Столкнулся с проблемой при изгибании обечаек, расскажу историю болезни.
Инструмент я делаю полуакустический, форма включает в себя сложные изгибы в районе выреза (минимальный радиус
18мм(исправил)).
Гнулка у меня представляет конструкцию из трубы на платформе с линейной галогенкой внутри на 150 Ватт, диаметр трубы 35мм.
Обечайки из клена.
Сначал гнул заготовки 2.3мм толщиной но дерево оказалось ужасного качества: все в мелких, сперва незаметных трещинках,
при изгибании очень сильно встал ворс, дерево стало просто расщепляться из-за поперечного косослоя. 
причем не держало оно форму, гнулось довольно трудно, а потом все равно разгибалось.
Поплакал я и стал тренироваться на кошках 
На махагоновой полоске 1.8мм гнулась так же непросто но форму держала
нормально после изгибания.
Рапустил кленовую доску которая у меня сушилась не один год для грифа( Эх. 
) на обечайки теперь проблем конкретно
из-за качества древесины не должно быть.
Итак, вопрос: что предпринять чтобы облегчить гнутье «проблемного» места? (ну кроме всяких банальных замачиваний/кипячений, это все я делаю)
Вижу такие варианты:
-Плавно уменьшить толщину заготовки к месту сильного изгиба (до 1.7-1.9 мм).
-Попробовать замочить в аммиаке или еще в чем-нибудь размягчающем древесину сильнее чем кипяток.
Очень не хочется портить новые заготовки т.к. там бруса еще хватает на не самый массивный гриф,
хочется перестраховаться чтобы больше его пилить не пришлось 
Так же столкнулся с проблемой что дерево горит на перегретой гнулке, возможности регулировать температуру нет, пытаюсь
вовремя включать/выключать но не всегда «ловлю момент» 
Как можно этого избежать? Пытался через мокрую тряпку гнуть но от нее вскоре ничего не осталось
Источник
Как согнуть обечайки для гитары
Заготовки на обечайки представляют собой две деревянные пластины толщиной от 2 до 2.5мм. ширина и длина естественно следует из размеров гитары, которую вы хотите сделать. Прибавьте к длине 30мм. к ширине 5-10мм. для пожарной безопасности. На классическую гитару получается что-то похожее на 760*110*2,5.Заготовки должны быть максимально, а лучше идеально равнотолщинными.
На чём основано сгибание? 
На том, что при нагреве влажных заготовок древесина начинает гнуться и после остывания и высыхания сохраняет заданную форму. Операция требует изготовления приспособ. У каждого мастера они разнятся, но остаётся один принцип – должна быть штука на которой гнут и ещё одна, на которой сушат. У монстров гитаростроения это может быть универсальная установка, но я хочу рассказать вам, как с минимальными затратами можно совершить это таинство. 
Первая приспособа — это металлическое нечто, у которого есть рабочая часть, представляющея собой округлость радиусом не большим, чем радиус изгиба в талии вашей будущей гитары. Эта рабочая часть должна хорошо нагреваться, чтобы при прикосновении влага из дерева начинала выкипать, но при этом древесина не обугливалась. Как правило, это труба из нержавеющего металла. 
Вторая приспособа – это сушилка. На картинке изображено универсальное приспособление и для гнутья, и для сушки, но оно достаточно сложно в изготовлении. Нам нужен только шаблон. Надо сделать три прижима: в талии и по краям. Также стенки можно сделать из толстой фанеры или ДВП. Схема: вырезаете две стенки из фанеры 10мм. и по торцу оббиваете аллюминиевым листом 2-3мм. Приспособа может быть сразу на две половинки обечайки, могут быть две разные на каждую из половинок обечаек. Рабочая поверхность сушилки после закрепления заготовки на приспособу некоторое время надо прогревать, около часа, на плитке, например.
Теперь сам процесс. На час погрузите в воду заготовки. Я начинаю гнуть с талии. Отметили место максимального прогиба в талии и кладёте этим местом на разогретую гнулку. Вода, которая впиталась в древесину и находится на поверхности, закипает, и пар делает своё дело. Практически под тяжестью рук и небольшим напряжением по мере увеличения радиуса заготовка гнётся. Постоянно елозьте по металлу участком, который гнёте, не стоите на одном месте, сначала прогрейте участок, потом гните. Когда вы прикладываете ровную заготовку на радиус, то площадь соприкосновения мала, поэтому постоянное движение необходимо. Кипяточик с кистью для добавления «поддайте-ка парку» также необходим. Сверяйтесь с шаблоном. Талию нужно согнуть очень точно. Когда вы будете гнуть остальную часть обечайки, то талия будет постепенно разгибаться, как и всё остальное. По сути вам нужно размягчить дерево до состояния, когда не требуется больших усилий, чтобы материал лёг в форму. Таким же образом гнёте остальное ещё больше обращая внимание на то чтобы прогревать как можно большие площади и не гнуть в каком-то одном месте, а то изделие получится угловатое. Если перегнули, то переверните и выпрямите. Можно остановиться на моменте, когда с небольшим придавливанием к сушилке обечайка ложится точно по поверхности. Закрепите в сушилке в трёх местах: в талии и по краям, больше не надо. Погрейте сушилку час полтора, потом на несколько дней оставьте достаивать. Когда вы снимаете заготовку с сушилки, отгиб краёв от формы не должен превышать пары сантиметров. На краях и вокруг сучков или волн пользуйтесь палочкой-держалочкой, чтобы давить в самый край обечайки.
Источник