Как сшить чехол для укулеле сопрано

Чехол для гитары своими руками

Музыканты — личности творческие, выражающие творчество не только через музыку, но и благодаря инструменту, аксессуарам к нему. Не исключение чехол для гитары. Приобрести в магазине готовый вариант можно, но не так интересно. Изготовить кейс своими руками, используя всю свою фантазию, будет намного лучше.

Зачем нужен чехол для гитары

Как любой музыкальный инструмент, гитара требует определенного ухода, будь то бас-гитара, электрогитара или акустика. Кейс поможет уберечь инструмент от повреждений, перепадов температуры. За счет этого гитара будет в целости и сохранности, а струны дольше будут служить, не провисая, не требуя очередной настройки.

Как выбрать готовый чехол для гитары

Чтобы правильно выбрать чехол для гитары, важно помнить, что кейс — это, прежде всего, защита любимого инструмента. В чехле можно хранить дополнительные приспособления: медиаторы, блок питания, коммутации и другие.

1. Влагостойкие — защищают от воды.
2. Термостойкие — предотвращают резкие перепады температур.
3. Механические — защищают от повреждений при ударе или любом другом механическом воздействии.
4. Мягкие — самые дешевые и легкие, по сравнению с другими, но и степень защиты у них низкая. Лучше всего хранить гитару в таком чехле дома. Она будет защищена от пыли и незначительных повреждений.
5. Средней жесткости — по сравнению с мягкими аксессуарами, полужесткие более надежно защищают инструмент при ударах, падениях.
6. Жесткие — самые габаритные, тяжелые приспособления. Кофры и кейсы наиболее надежно защищают инструмент от воздействия внешней среды, от механических повреждений.

При выборе аксессуара стоит учитывать особенности готового изделия.

Материалы для изготовления чехла

В зависимости от вида и степени жесткости, используют различные материалы для изготовления кейсов.

Для верха применяют такие материалы:

1. Полиэстер. Кейсы для легких инструментов. Полиэстер обладает водоотталкивающими свойствами.
2. Нейлон. Используется при изготовлении приспособлений для тяжелых и габаритных инструментов. Нейлон крепкий, влагостойкий.
3. Теза — армированная ткань для усиления низа. Защищает инструмент от грязи и воды.
4. Тарпаулин — так же, как и теза, армированная ткань. Не промокает, защищает от грязи.

Для подкладки применяют такие материалы:

• спанбонд — черный нетканый тонкий материал;
• искусственный войлок — мягкий нетканый материал;
• тафета — синтетическая черная ткань;
• флок — мягкий ворсистый материал, износостойкий;
• трикотаж — ворсистый дышащий материал.

Выбирая материал, стоит учитывать условия, при которых чехол будет эксплуатироваться.

Размеры чехлов

Готовые кейсы важно подбирать четко по размеру инструмента. Если кейс будет маловат, гитара в него просто не поместится. Если же аксессуар слишком велик, его защитные свойства будут равны нулю.

Утепленный чехол: назначение, материалы

Утепленные аксессуары защищают от проникновения влаги, резкого перепада температуры. В таком кейсе будет не страшно падение с маленькой высоты.

Материалы для утепления:

1. Поролон. Не самый надежный уплотнитель — высыхает и сыпется. Предотвращает резкий перепад температуры, защищает от механических повреждений.
2. Пена. В отличие от поролона, пена более жесткая, меньше проводит тепло. Пена более долговечна. Чехлы с пенным уплотнителем сконструированы так, чтобы лист пены можно было заменить самостоятельно.

Для верха и подкладки используют те же материалы, что и для остальных кейсов.

Как изготовить чехол самостоятельно

Сшить чехол для гитары можно самостоятельно. Как сшить чехол для гитары своими руками, знают не все. Необходимо определиться, какая модель будет изготавливаться. Одни музыканты предпочитают аксессуар на молнии, другие — выбирают модель с запахом, закрывающуюся при помощи липучки или пуговицы. Главный этап — подбор материала. Можно приобрести материал в магазине тканей или использовать то, что есть в наличии.

Что потребуется для шитья чехла

Чтобы сшить чехол для гитары своими руками, необходимо подготовить:

• материал для изготовления аксессуара;
• крепкие нити;
• толстую иглу или швейную машинку;
• ножницы;
• бумагу миллиметровку или кусок ненужных обоев;
• ручку или карандаш;
• белый мел или мыло;
• корсажную ленту;
• заклепки;
• молнию, липучку или пуговицу;
• сантиметр;
• клей «Момент».

В качестве материалов выбирают следующие:

Чтобы утеплить будущий чехол для гитары, обязательно нужно продумать материал для утепления и подкладочную ткань.

Этапы изготовления

Чтобы сшить кейс для гитары, нужно пошагово следовать инструкции:

1. Необходимо сделать выкройку чехла для гитары. Для этого инструмент и помещают на миллиметровку или любой другой кусок бумаги. Обводят гитару карандашом или ручкой. Важно помнить, что должны быть припуски для скрепления швов. На припуск нужно оставить 1-3 сантиметра. Для боковых частей замеряют высоту инструмента, не забывая про припуски. Всего должно получиться три детали — боковая, передняя и задняя.
2. После того как заготовки вырезаны, их прикладывают к ткани и обводят мелом или мылом. Вырезают. Утеплитель необходимо раскроить точно по чертежу.
3. Для ручки используется корсажная лента. Ее понадобится от 25 см до 30 см. На боковой части в месте соединения резонатора и грифа ручка пришивается или закрепляется заклепками.
4. Затем обрабатываются детали.
5. Следующий шаг — вшивается молния.
6. Клеем приклеивается утеплитель с изнаночной стороны. Тут важно не спешить и дать клею высохнуть.
7. Затем пристрачивается или пришивается подкладочная ткань.
8. Последний шаг — все детали сшиваются с изнаночной стороны.

Важно не перепутать и вшивать молнию так, чтобы собачка осталась с лицевой стороны. Молнию сразу наметывают, чтобы была возможность изменить ее местоположение при необходимости.

Правила хранения гитары в чехле

Чтобы кейс стал надежным помощником, важно следовать следующим правилам:

1. Классический аксессуар должен быть строго по размеру гитары.
2. Предпочтительнее утепленные кейсы — их защитные функции намного лучше.
3. В зимний сезон инструмент, принесенный с улицы, нельзя сразу извлекать из кейса. Во избежание возникновения конденсата, стоит подождать 20-30 минут.

На заметку! При хранении инструмента дома тоже не стоит забывать о кейсе — важно защитить инструмент от пыли и различных повреждений.

Кейс для гитары, изготовленный в домашних условиях, не имеет каких-либо стандартов и ограничений. Его можно украсить различными аксессуарами, рисунками или вышивкой. Тут уж все зависит от фантазии мастера.

Источник

guitar.by

Пошив чехла своими (кривыми) руками.

Модератор: moderator

Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#1 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 3:58 am

Итак, столкнулся я с проблемой: купить чехол для гитары неправильной формы достаточно проблемное дело. Поэтому я решил пошить его сам, тем более опыт в кройке имеется.

1) На внешний слой я подметил ткань 600д пвх. Сталкивался кто с ней? Гугл ответил, что прочная и непромокаемая. И может кто знает, где вообще искать такие ткани в розницу?
2) Утеплитель — пенофол. Хрен знает, не встречался и не сталкивался. Толщина, мне кажется, нужна 1 см.
3) Ну и подкладка просто из плотной ткани.

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#2 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 7:33 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#3 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 11:05 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#4 Сообщение Telperion » Пн окт 28, 2013 11:21 am

А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#5 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 11:36 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#6 Сообщение twisted_existor » Пн окт 28, 2013 11:49 am

Telperion писал(а): А зачем жёсткость по бокам ?
много чехлов ей не обладают

кроме того для электрогитары это можно сказать вообще не надо

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#7 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 11:55 am

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#8 Сообщение Скиф » Пн окт 28, 2013 11:55 am

Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду — не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки — гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

С ебея за такой ты заплатишь еще полцены за доставку и ждать его по новым условиям доставки — 1.5-2 месяца. Что не есть приемлемо для столь необходимой вещи.

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#9 Сообщение Runeker » Пн окт 28, 2013 12:13 pm

Скиф писал(а): Вот, Экзистор в вопросе разбирается, дело говорит. Именно это я и имею в виду — не придумано еще кейсов для ношения на спине. Если нужен обычный мягкий чехол без обечайки — гоу к Наташе или второй девочке (тут были на форуме контакты), зачем мучиться )) .

С ебея за такой ты заплатишь еще полцены за доставку и ждать его по новым условиям доставки — 1.5-2 месяца. Что не есть приемлемо для столь необходимой вещи.

Чехол я планирую скорее полужесткий, чем жесткий. Вся (или почти вся) упругость и форма будет лежать на пеноматериале. Я не против обечайки, до этого момента чехлы у меня были без неё и я не очень представляю, как и что она представляет из себя в технологическом процессе

А пойти к Наташе можно всегда, а вот разобраться самому в процессе (тем более он не очень сложен) мне бы хотелось. Если можно сделать самому, почему бы не сделать?

Re: Пошив чехла своими (кривыми) руками.

#10 Сообщение Ricco_s » Пн окт 28, 2013 12:25 pm

Но он же сам сделать хочет, тем более опыт какой-то есть.

Мне для клавишей шила знакомая чехол, он конечно форму имеет более наверное простую, но всё-таки.
Внешний слой — тентовая ткань, типа как на зонтиках. Тонкая. Непромокаемая. Няшной камуфляжной расцветки)
Серединка — бутерброт синтепон-пенофол-синтепон. Пенофола чтоб 1 см. толщиной на стройрынке не видел, вроде 5мм взял. Можно было бы для жёсткости ещё слой такого же пенофола засобачить.
Внутри — слой простой подкладочной ткани. Для гитары наверное всё же бархат будет более тру норвегиан.
Ткани — в магазине «Ткани», КО гарантирует, пенофол — на строительном рынке. Себестоимость — копейки в сравнении с фирменным покупным.

Источник

Чехол для укулеле.

Дубликаты не найдены

Давно ты играешь на укулеле, что за фирма у тебя ? долго училась играть на ней ?

просто я тоже хочу купить её к НГ ))

про Flight читал много не хорошего на форумах(китайская фирма), а так я лучше Hohner возьму и размер Концерт(Кончерто), Сопрано уж слишком звонкая для меня.

И ещё вопрос, трудно будет учиться играть на ней человеку который гитару максимум только держал ?

Этот слон где-то существует.

«Я уверена — Он существует! Я точно где-то его видела!»

Так я думала, когда упорно искала этого слона, чтобы нарисовать на просторах «пинтереста»😅. В итоге спустя пару дней я поняла, что он сидит у меня в голове. Этот слон запал в душу, прилип к сердцу и сохранился в памяти.

Роспись получилась немного объёмной из-за использования акрилового контура, но краски и цвета сложилось именно так , как я и хотела.

С вагонки запилил

Детектор космических лучей. Часть 3: завершение и тесты

В первой части серии мы разобрали, что такое первичные и вторичные космические лучи, рассмотрели способ, которым будем их регистрировать и познакомились с проектом CosmicWatch.

В предыдущей статье мы вкратце рассмотрели принцип работы детектора, после чего скомпоновали и протестировали основную плату.

Эта же часть освещает сборку Si-ФЭУ и настройку подключенного Raspberry Pi, на котором будет работать ПО CosmicWatch.

Сборка узла фотоприемника

На фото выше вы видите основные компоненты. Слева лежит сцинтиллятор, посередине Si-ФЭУ в защитном конверте, а справа плата детектора.

Для начала нужно просверлить сцинтиллятор, чтобы его можно было прикрепить к плате. Инструкция предполагает использование саморезов стандарта США, но мы решили взять крепления М2 и отдельно нарезать под них резьбу, для чего предварительно просверлили отверстия диаметром 1.6мм.

Инструкция также предупреждает, что делать это нужно на очень низкой скорости вращения сверла, используя так называемую «клюющую подачу». Соблюдение данной рекомендации очень важно, и рекомендуется за раз углубляться на более, чем на 1-2 мм. На фото выше видно, как на сверло «напаялся» пластик из-за того, что мы слегка перестарались. Плохо то, что это в свою очередь приводит к чрезмерному рассверливанию отверстия.

В процессе также будет нелишним смахивать извлекаемую сверлом стружку при каждой его выемке, чтобы снизить вероятность наплавления при очередном погружении. Для этого подойдет простая кисточка, которой также можно обтряхивать само сверло.

После мы нарезали резьбу М2 (275-9136)

Обратите внимание, что также нужно просверлить шесть отверстий размером 2мм в плате детектора и два в основной, где для скрепления позже будут использованы шестигранные проставки.

Далее мы убедились, что сцинтиллятор и печатная плата подходят друг другу. Для их скрепления используются винты М2 8мм (914-1762).

После этого мы перешли к сборке платы, начав с припаивания резисторов и конденсаторов. Однако было бы разумнее сначала установить Si-ФЭУ, а потом уже их, но об этом чуть позже.

В спецификации Si-ФЭУ показано, как определить контакт 1, чтобы правильно расположить устройство. И все же невооруженным взглядом это сделать очень сложно, так что рекомендуется использовать какой-нибудь увеличительный прибор. Мы воспользовались микроскопом.

Здесь мы сначала нанесли на две контактные площадки немного припоя, после чего разместили сверху Si-ФЭУ и прогрели промышленным феном. Однако лучше было бы сперва нанести на каждую площадку немного паяльной пасты и уже потом применить нагревательную плитку и/или фен.

Очевидно, что сначала стоит сделать именно это, а уже потом паять резисторы и конденсаторы на другой стороне. Как бы то ни было, все сработало и так.

В инструкции на плате видна большая серебристая плоскость и дано примечание, что она помогает отражать свет от сцинтиллятора. Предположительно, на той плате нанесено покрытие HASL, а поскольку на нашей было ENIG, то есть более матовое, мы решили повысить ее отражающую способность за счет нанесения припоя.

Затем мы обернули сцинтиллятор в фольгу. С вырезанием пришлось немного повозиться.

После этого нужно было еще раз его завернуть, но уже во что-то черное для блокирования внешнего освещения. Мы решили, что для этой цели вполне сгодится высококачественная изолента и выбрали 3М Scotch 88 (909-4521). Ввиду своей высокой пластичности и хорошей клейкости она отлично оборачивалась и фиксировалась.

Для крепления узла детектора к основной плате использовались 10мм шестигранные проставки папа-мама (184-2591) и винты М2 6мм (914-1753). Попутно на Si-ФЭУ был нанесен оптический связующий гель.

После детектор был еще раз обернут изолентой.

На фото выше узел детектора прикреплен к основной плате. Проставки, вероятно, немного коротковаты, но их можно приподнять шайбами, благо длины винтов хватает. Обратите внимание, что контакты гребенки ISP на Arduino Nano пришлось отрезать, потому что, как мы ранее говорили, на используемой нами фирменной плате этот сегмент припаян с завода.

Передняя и задняя панели корпуса были вырезаны лазером из 3мм акриловой пластины с использованием в качестве ориентира чертежей для корпуса немного меньшего размера. Заметьте, что плата для MicroSD так и не была установлена, потому что нам не удалось найти вариант, подходящий под посадочное место. Тем не менее это не такая уж проблема, поскольку использовать детектор мы планируем в связи с компьютером и локальная запись не потребуется. Кроме того, невозможно одновременно использовать и экран OLED, и MicroSD, так что потеря вообще невелика.

Здесь мы, наконец, видим подключенный CosmicWatch, а скорость отсчета даже немного выше ожидаемой. Как и следовало, мы перепроверили узел детектора на предмет попадания лишнего света, но в этом плане все выглядело надежно. К тому же, его работа вне корпуса не приводит к заметному отличию в измерениях, хотя этого следовало бы ожидать, если бы причина заключалась в попадании излишнего света.

Возможно, наблюдаемые показатели действительно верны и просто помимо излучения мюонов отражают «радиационный фон». В ишью на GitHub отмечается, что была зарегистирована частота по меньшей мере 2.5Гц, из которых всего около 0.4Гц относились к мюонам космических лучей.

Один из способов устранить фон – это собрать второй комплект CosmicWatch и соединить его с первым для их согласованной работы. При этом второй детектор будет регистрировать явление, только если первый также его зарегистрирует в окне 30мкс.

Наконец, в коде Arduino есть переменная SIGNAL_THRESHOLD, которую можно увеличить. Это актуально делать в случае использования более крупного сцинтиллятора или материала с повышенной светоотдачей. Как бы то ни было, похоже, что здесь причина кроется именно в радиационном фоне.

Настройка Raspberry Pi

Разработчики CosmicWatch предоставили код Python, позволяющий записывать данные напрямую через подключенный компьютер, копировать на этот ПК файлы данных с SD-карты и подключаться к серверу. Соответствующий скрипт можно запустить хоть на ноутбуке, хоть на настольном компьютере, но Raspberry Pi тоже вполне подходит на роль удобного хоста.

Для установки соответствующего ПО на Pi нужно выполнить:

Далее будут предложены доступные опции, среди которых сначала нужно выбрать 4 для подключения к серверу, а потом 1 для выбора подходящего последовательного порта.

Если открывать URL сайта в браузере, сначала потребуется изменить содержимое адресной строки в верхней части страницы, указав там IP для Raspberry Pi, поскольку по умолчанию предполагается, что CosmicWatch подключен к тому же компьютеру, на котором запущен браузер. После этого уже можно нажимать кнопку запуска (Start measurement).

На этом этапе перед нами открывается живая информационная панель с большим количеством разных метрик.

Очень радует, что теперь у простых энтузиастов и даже школьников появилась возможность собрать подобное оборудование. Еще недавно подобная затея обошлась бы куда дороже, не говоря уже о покупке готового прибора. И конечно же, очень круто иметь небольшой самодельный настольный девайс, способный обнаруживать элементарные субатомные частицы.

Эта статья дублирует публикацию из блога на Хабре, где под ником Bright_Translate я регулярно размещаю различные познавательные и околоразвлекательные материалы из мира технологий.

Из коробки в Картину

Долго не решался хоть что-нибудь публиковать. Но всё же желание поделиться своими поделками взяло верх.

Имея доступ к станку «лазерной резки» всегда хотелось сделать что-нибудь этакое. Вот случилось так, что думал над подарком приятельнице. И кроме как подарить коробку конфет или не большей презент, ничего не шло в голову. Но, коробку решено было сделать своими руками ( ну знаете . подарок . своими руками . и.т.д). Заскрипели шестерни головного мозга и . результаты лучше покажу чем буду рассказывать. Знакомая была безумно рада такому подарку, да и мне подобное мероприятие пришлось по душе

Рисовал я всегда «неважнецки». Поэтому нарисовать что либо для украшения коробки оказалось для меня непосильной задачей. Но с помощью «высоких технологий» и толики творческого подхода получились объемные панно. Благо обрезков тонкой фанеры всегда в избытке.

Ну собственно, вот и всё что хотел Вам поведать. «Чукча не писатель» но все же. Делайте то что нравится, даже если кажется что чего-то не умеете 🙂

За фото Спасибо супруге.

То что сфоткал я, было забраковано со словами: -«ЭЭЭ что это такое, удали немедленно, сейчас сделаем всё красиво !» 🙂

Было так. не, ну а шо ? xD

Рисунок по ТЗ ч. 15 (дополнение)

@ertyk, а ты думал, что на этом всё?
@slavikf, @DeliriumClub, я обещала исправиться? исправляюсь))

Детектор космических лучей. Часть 2: сборка и пробное тестирование

В первой части серии мы разобрали, что такое первичные и вторичные космические лучи, а также в общих чертах рассмотрели устройство, с помощью которого будем регистрировать последние. В этой же статье мы подробнее рассмотрим принцип работы детектора мюонов, после чего перейдем к сборке и тестированию основной платы.

Отладочный модуль дисплея Grove-OLED 0.96 с SSD1308 Seeed Studio 104030008

DC-DC Converter Step-Up 2.5-16V TSOT23-6

Операционный усилитель LT1807IS8#PBF Analog Devices, Precision, Op Amp, RRIO, 250MHz, 3 V, 5 V, 8-Pin SOIC

В качестве пластикового сцинтиллятора мы возьмем Bicron BC408. Он обеспечивает высокую светоотдачу и применяется, в том числе, для обнаружения мюонов. Когда вторичные космические лучи проходят через алюминиевый корпус, а затем блок сцинтиллятора, генерируется вспышка света, которая регистрируется связанным фотоумножителем.

В первой статье мы уточнили, что кремниевый фотоумножитель (Si-ФЭУ) намного удобнее устаревшей трубки ФЭУ за счет гораздо меньших размеров и отсутствия необходимости в источнике питания, подающем тысячи вольт. Тем не менее, если мерить по цифровым стандартам, то Si-ФЭУ все же требуется высокое напряжение, которое должно составлять примерно 30В. Запитывается детектор через USB, то есть на входе получает всего 5В. Поэтому в нем используется схема на основе повышающего преобразователя DC/DC LT3461 (761-8670).

Когда фотон попадает в Si-ФЭУ, возникает лавинный эффект, в ходе которого один электрон преобразуется в ток порядка миллионов электронов. Так как ФЭУ состоит из микро-ячеек, генерируемый ток получается пропорциональным числу сработавших из них, что в свою очередь зависит от интенсивности потока фотонов и позволяет нам его измерить.

Напряжение, связанное с разрядом одной ячейки, составляет порядка нескольких милливольт, а при прохождении мюона через сцинтиллятор обычно будет возникать всего несколько десятков фотонов. В связи с этим нам потребуется схема на прецизионном двойном операционном усилителе LT1807 (779-9508), которая усилит сигнал примерно в 24х.

Усиленный сигнал отправляется на пиковый детектор, который удерживает импульс, позволяя Arduino измерить напряжение, после чего затухает и переходит в готовность принимать очередной импульс.

АЦП микроконтроллера имеет частоту дискретизации примерно 178кГц. Arduino также выполняет и другие задачи, например преобразование измеренной амплитуды импульса в амплитуду импульса Si-ФЭУ, запись времени явления и времени простоя между явлениями, управление OLED-экраном и отправку данных на компьютер по USB.

В комплекте также присутствует отдельная плата с гнездом MicroSD, которая присоединяется к основной плате и может задействоваться для локальной записи данных. Это может пригодится, когда, например, требуется более компактное решение, или если доступно питание только от батареи.

Сборку основной платы мы начали с припаивания пассивных компонентов, таких как резисторы и конденсаторы. В основном здесь идут SMD-детали, так что вам пригодится лупа с подсветкой или микроскоп.

Следующими были припаяны интегральные схемы и гребенки.

Гребенка 2х4 с нижней части платы служит для подключения небольшой платы под MicroSD. В инструкции сказано, что нужно использовать 6-контактную гребенку от Arduino Nano и 2 контакта с его основных штыревых разъемов. Однако здесь мы используем не клон, а оригинальный Arduino, у которого все штыревые разъемы уже припаяны. Проблемы это не создало, так как у нас были гребенки с шагом 0.1”, от которых мы просто отрезали две сегмента по 4 контакта.

Затем мы припаяли Arduino, после чего вскрылась проблема: его 6-контактная гребенка будет мешать плате Si-ФЭУ после ее подключения в соседний разъем-мама. Отпаивание Arduino стало бы не самой веселой задачей, поэтому мы просто решили подрезать контакты его гребенки.

Закончив со сборкой основной платы, можно провести первые простые тесты. Сначала мы подаем питание через USB-разъем Arduino, после чего измеряем напряжение Si-ФЭУ на 6-контактном разъеме-мама, чтобы убедиться в работоспособности схемы усиления. На фото выше видно, что нам удалось получить ожидаемые 29.5В.

Время программировать микроконтроллер.

В прошивке используется несколько библиотек Arduino, большинство из которых идут в комплекте с IDE, так что установить придется всего парочку.

Мы открыли скетч в IDE, скомпилировали его и загрузили на Arduino Nano.

Модуль Seeed Studio OLED (174-3239) был подключен к 4-контактному разъему на передней части основной платы, который заработал после прошивки. Очевидно, что пока любые выводимые показания будут ошибочны, так как Si-ФЭУ еще не подключен.

Некоторые элементы, указанные в списке компонентов, являются дубликатами с неопределенными идентификаторами. В связи с этим их не всегда будет легко раздобыть, и велик шанс приобрести что-то очень похожее, но несовместимое.

С учетом этого, мы решили попробовать заменить их фирменными компонентами – например, оригинальным Arduino Nano – и компонентами от узнаваемых брендов, поскольку так другим будет проще воссоздать это устройство. Такой подход пока сработал для модуля OLED, при этом Arduino должен тоже вполне подойти с учетом обрезки 6-контактной гребенки, хотя лучше будет изначально отпаять ее до монтирования Nano на основную плату.

Что касается гнезда под MicroSD, то для данного посадочного места мы перепробовали разные варианты, некоторые из которых у нас уже были, плюс пару мы заказывали. Тем не менее ни один не подошел, так что нам еще предстоит подыскать соответствующий.

Несмотря на то, что стремление максимально снизить бюджет проекта достойно похвалы, особенно, когда его реализация происходит в школах и колледжах, стоит отдельно сказать об облегчении воспроизводимости такого проекта за счет использования надежных деталей, которые доступны для заказа по всему миру. Конечно, жаловаться особо не стоит, когда подобная готовая схема проекта предоставляется бесплатно, и в качестве решения возможных проблем можно просто создать собственную ее вариацию.

В следующей статье мы соберем комплект Si-ФЭУ плюс сцинтиллятор, а также протестируем завершенный детектор с помощью Raspberry Pi, подключенного по USB.

Эта статья дублирует публикацию из блога на Хабре, где под ником Bright_Translate я регулярно размещаю различные познавательные и околоразвлекательные материалы из мира технологий.

Источник