Шлифовка и полировка ладов
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ 
и еще много чего полезного (кликаем на картинки):
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Источник
Как убрать лады с бас гитары
Более полгода, с тех пор, как я приобрел пятиструнный бас Kramer Baretta, мой старый добрый Phil pro пылился в углу. Все попытки продать его не увенчались успехом. И вдруг в Интернете на сайте www.bassboombang.ru я наткнулся на статью, в которой была описана процедура удаления ладов. Я читал статью и, поглядывал на свой Phil. Так пришла идея сделать безладовый инструмент. Мне как раз нечем было себя занять, и я решил попробовать.
Сначала я снял струны, выпрямил гриф и пропитал накладку лимонным маслом (это надо сделать за день до работы; лимонное масло продается в аптеке). А также обзавелся необходимыми инструментами.
Липкая лента, паяльник, маленькая отвертка, рыбацкий нож, наждачная бумага, безопасный нож, полотно ножовки, вставки (береза, клен, твердый пластик или эпоксидная смола), столярный клей, скребок, долото, мелкая шкурка, небольшой молоточек, лимонное масло, тряпка. Кстати, лимонное масло очень хорошо очищает накладку грифа от застарелой грязи. Перед удалением ладов рекомендуется заклеить накладку липкой лентой, чтобы защитить ее от царапин:
Для облегчения процедуры удаления ладов, их нужно нагреть паяльником (будьте осторожны), хотя у меня лады и так удалялись довольно легко, и паяльник мне не понадобился. Лад достаточно подковырнуть стамеской, а затем по принципу рычага вытянуть его:
Будьте осторожны, не оторвите вместе с ладом кусочек накладки. Если это все-таки произошло, не потеряйте его. Когда установите вставки, намажьте его клеем и приложите на место, сильно прижмите. Через некоторое время немного пошкурьте это место. Не останется и следа.
После того как лад удален, снимите липкую ленту.
Все лады удалены: пошкурьте накладку средней наждачкой, пока она не станет гладкой. Вытащите ножом весь мусор из пазов.
В качестве вставок я использовал пластик толщиной 0,8мм (правда, мне не удалось найти пластик 0,8мм, у меня был чуть толще, и пришлось его немного сточить). Можно применить деревянные вставки: береза, клен; можно — эпоксидную смолу, но ладовые полосы будут нечеткими.
С помощью ножа вставки немного «закругляются» по форме (радиусу) накладки, чтобы они прочнее сели в пазы. Затем их надо намазать клеем и аккуратно вбить молотком. Если вставки из пластика, то до уровня накладки их легко срезать безопасным ножом (осторожно, не повредите накладку). В случае дерева, думаю, можно попробовать рубанок.
Когда вставки срезаны, тщательно прошкурьте гриф, пока он не станет совершенно гладким. Оставшаяся пыль легко удаляется тряпкой. Еще раз пропитайте накладку лимонным маслом.
Настало время устанавливать струны. Я поставил полуплоские. Конечно можно использовать и круглые, но со временем они съедят накладку. К тому же на плоских струнах гораздо удобнее делать слайды, что является характерным приемом при игре на безладовом басу.
Отрегулируйте анкер. Гриф можно полностью выпрямить. Отстройте высоту струн: их стоит опустить значительно ниже, чем на ладовом басу. Также желательно углубить пазы в верхнем порожке. Не забудьте отстроить интонации.
Готово! Мы получили безладовый бас! У него совсем другой, более мягкий звук. Можно придумывать интересные слайдовые пассажи. Но, с точки зрения точности попадания в ноты, играть на нем, конечно, сложнее. Но мы не ищем легких путей, не так ли?:) Как видите, все не так уж сложно.
Приятно взять в руки инструмент, в который вложен собственный труд! Я ни в коем случае не претендую на авторство идеи, поэтому еще раз сошлюсь на сайт www.bassboombang.ru . Там вы найдете вдохновившую меня статью. В ней есть некоторые советы, которые я опустил. Обязательно прочтите ее, если хотите «обезладить» свой бас. На сайте www.bassboombang.ru есть еще много интересного. Я не претендую на звание суперэксперта в области лишения бас гитар ладов, но все же, если возникнут какие-либо вопросы, постараюсь на них ответить.
Кто хочет задать вопрос или просто пообщаться, мыльте сюда:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
€in$t@iN.
Источник
Процесс обезлаживания бас-гитары с палисандровой накладкой
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Наилучший донор для создания безлада — гриф с темной накладкой и без окантовки. Светлая накладка почти всегда нуждается в лакировке, причем лаку на безладе сильно достанется при эксплуатации; окантовка же несколько усложняет процесс обезлаживания. Это не значит, что цельнокленовый гриф с кантом нельзя использовать ни в коем случае, но возни с ним будет заметно больше, чем показано в отчете.
Традиционный гриф фендеровского типа с палисандровой накладкой в этом смысле идеален.
Начинается все, конечно, с вытаскивания ладов. Тут надо внимательно — в дальнейшем будут мешать даже самые мелкие сколы.
Далее идет стандартное выравнивание и шлифовка накладки. Эта процедура выглядит совершенно одинаково и для замены ладов, и для обезлаживания. Задача — убрать продольные неровности и «винт» на грифе, а также, по необходимости, скорректировать радиус. Сперва рубанком и циклей, затем шкурками на ровном длинном бруске. Когда-нибудь сделаю про это отдельный большой пост.
Я останавливаюсь где-нибудь после 150-го или 180-го номера шкурки.
Дальнейшая шлифовка почти не влияет на форму накладки и важна только для красоты. Перед этим надо разобраться с прорезями от ладов. Чем их затыкать? Вариантов несколько.
1. Залить их эпоксидной смолой. Смолу, кстати, можно подтонировать под цвет древесины (или, наоборот, выкрасить в белый для контраста). Вариант кажется неплохим, но на практике обнаруживаются минусы: смола достаточно долго застывает, из-за впитывания в торцы пазов дает усадку. Но главная проблема — то, что смола затекает в мельчайшие неровности по краям пазов, в результате образуя рваную «береговую линию». Выглядит это безобразно.
Нет, можно снять фаски по краям пазов и как-то еще побороться с явлением. Но зачем.
2. Засыпать пазы пылью от дерева (обычно они ей уже завалены в результате шлифовки) и капнуть сверху текучего цианоакрилата. Вариант работает, только надо подсыпать новую пыль при заливке, она сильно усаживается от пропитки клеем. Беда в том, что получить однородную поверхность достаточно трудно — в разных местах соотношение пыли и клея в смеси немного разное, и цвет, соответственно, тоже.
Вообще, самое главное в этом деле вот что: лучше даже не пытаться замаскировать пазы от ладов. Как ни старайся, какую смесь ни используй, все равно результат будет выглядет как колхоз. Единственное исключение — накладка из очень однородного черного дерева. На нем пазы, залитые черной смесью, действительно могут «пропасть». Правда, остается вопрос инкрустаций и боковых маркеров — на ладовых грифах они ставятся между ладами. И если лады пропадают вместе с пазами, то маркеры будут странно смотреться и усложнять жизнь гитаристу.
3. Кстати, есть еще один любопытный метод, популярный в наших колхозах. Можно просто взять и сточить лады до нуля, оставив в пазах ножки. Зря смеетесь — мне известно как минимум три подобных случая. Разумеется, так делать нельзя.
4. Можно вставить в пазы кусочки пластика, шпона или металла. Ладовая разметка полностью сохраняется, что очень важно для легкости ориентирования на грифе. Границы у этих материалов получаются ровные, и мелкий мусор по краям пазов совершенно перестает бросаться в глаза из-за контраста между вставками и накладкой. Как несложно догадаться, это мой любимый вариант.
Первый этап — вычистить пазы и, возможно, углубить их. Беру свою ножовку с ограничением глубины:
Очень важно пройтись ей по всему пазу, прижимая к поверхности накладки. По краям накладки у всех пазов должна получиться одинаковая глубина.
Для заделки пазов я пользуюсь белым пластиком толщиной 0,5 мм. Он свободно входит в пазы, но практически не болтается. Нарезаю из него нужное количество кусочков. Радиус — такой же, как у накладки, или чуть меньше. Нужно, чтобы края вставок касались дна пазов.
Дальше идет вклейка в три этапа.
Первый — вставки фиксируются двумя капельками текучего суперклея по краям паза. Это убережет их от случайных перемещений при дальнейших работах.
Второй — вдоль вставок насыпается и утрамбовывается палисандровая пыль. Это нужно, чтобы убрать мельчайшие сколы по краям пазов.
Третий — все это заливается тем же текучим цианоакрилатом. Главное тут — не налить лишнего, а то клей убежит по бокам накладки и наделает бед.
Вот все три процедуры, слева направо:
Пыль палисандра выступает ускорителем отверждения суперклея. Поэтому эта накладка высохла уже через десять минут. На другой древесине придется подождать подольше. Или воспользоваться активатором.
Убираю лишний пластик.
Убираю лишний пластик и клей.
Когда остатки уже сложно резать стамеской, беру 150-ю шкурку на бруске и сошлифовываю все лишнее. В процессе находится несколько недозалитых мест — разбираюсь с ними.
На боковинах накладки повторяется точно то же самое: все лишнее сошлифовывается, дефекты поверхности заливаются.
Накладка вышлифовывается до 240-й шкурки, затем я перехожу на мягкие губки, которыми можно шлифовать хоть до ультрафайна (
Что касается боков, то там в данном случае я восстанавливаю там покрытие и располировываю его до глянца.
Вся возня с глубиной пазов была нужна для того, чтобы вот эти белые черточки получились одинаковой длины. То есть, опять для красоты.
После микрофайна, масла и воска накладка начинает зеркалить, если на нее смотреть под углом:
А сверху все выглядит так:
Все готово. Осталось только подогнать верхний порожек, натянуть струны и отстроить инструмент.
Такой пластик очень легко «выпилить» из паза ножовкой, поэтому в случае необходимости гриф всегда можно заладовать обратно.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник