Как укрепить подставку гитары

Как правильно приклеить подставку.

Практически каждый сталкивался с тем что со временем подставка начинала отклеиваться либо полностью отваливается рисунок 1.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Такой клеевой шов будет держать очень крепко и вероятность того что подставка снова отвалится весьма невелика.

Обращаясь в мастерские по поводу отклеенной подставки обязательно поинтересуйтесь каким образом мастер будет ее приклеивать. В том случае если подставку будут приклеивать вдавливая сверху на прежнее место рисунки 8 и 9, то следует как можно скорее искать другого мастера.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Таким образом хвостовик и поясная пружина опускаются рисунок 14, что в дальнейшем приводит к дребезгу струн из-за деформации грифа и, как следствие, к новым видам ремонта таким как шлифовка либо замена ладов.

Источник

MasterGitar.com

Основная сложность в домашних условиях приклеить подставку, состоит в необходимости иметь специальные струбцины. Если вы затрудняетесь купить или изготовить специальные металлические, то есть очень оригинальный вариант от наших форумчан.

Сначала надо очертить рамку на деке. Подставка уже позиционирована на гвоздиках. Слегка приподнимая края подставки острием нацарапайте или острым карандашом начертите рамку на деке.

Можно закрыть окно для подставки от нанесения лака, так же как можно соскоблить лак в рамках окна.

Есть техника применения минифрезера, для зачистки. Фреза выставляется таким образом, чтобы снимать буквально несколько десяток лака.

Часто бывает, что после ремонта или отрыва подставки имеется неровная поверхность деки, вырванная с мясом. Можно выбрать 0.5 мм тела деки, как бы утопив в нее подставку. При аккуратной работе этого совсем не видно, зато нет необходимости применять эпоксидную смолу или какие-то сложные вставки с дополнительными клеевыми швами. Опять с помощью минифрезера можно сделать ложе окна под подставку абсолютно ровным.

Если поверхность деки и подставки точно прилегают друг к другу, то можно склеивать высококачественным столярным клеем или специальными клеями типа Тайтбонда, можно и эпоксидной смолой. Под столярными клеями имеется в виду мездровый, костный или рыбный клеи. Читаем статью про клеи

Эластичными клеями клеить нельзя, так как это так называемая постоянно нагруженная склейка, причем очень сильно, и если клей будет тянуться, то в скором времени подставка оторвется.

Если же поверхность деки имеет разного рода дефекты и у вас предубеждение перед эпоксидной смолой, тогда можно использовать промежуточные вставки. Если предубеждения нет, тогда подходит эпоксидная смола, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки.

Особенно тщательно должна быть подогнанна задняя часть подставки. Именно она отрывается. Передняя часть подставки, наоборот, вдавливается в деку. Сдвиг можно не учитывать, так как ему склейка сопротивляется наилучшим образом. Главная проблема именно задняя часть, которая пытается оторваться.

Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края.

Со стороны деки, изнутри корпуса надо обеспечить равномерность прижима, захватив всю площадь под подставкой. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера. Желательно и в сами пружины давить, это можно обеспечить, засунув в промежутки что-то в роде пенки.

Давить только в пружины вариант плохой, так как дека пойдет волнами между пружинами.

Наши форумчане придумали и изготовили очень интересное устройство для прижатия подставки, которое делается из обычных палочек с F-образной струбциной.

Источник

MasterGitar.com

Местоположение подставки четко определяется положением 12 лада и мензурой гитары. Безусловно, нужно не перекосить струны относительно осевых накладки и корпуса.

Итак, как определить точно место, куда приклеить подставку классической или акустической гитары?

Подставка гитары находится в жестком взаимодействии с грифом гитары, точнее с разметкой ладов или мензурой. Теоретически 12 лад гитары — это половина мензуры гитары от верхнего порожка до нижнего. Но на практике от 12 лада до нижнего порожка расстояние должно состовлять половину мензуры плюс поправки на компенсацию строя. Прямо как в шутке — от 12 лада до нижнего порожка большая половина мензуры.

При ремонте пятно от старого местоположения не определяет место подставки, также как и осевая корпуса, вдруг была сделана ошибка. Пятно надо пытаться закрыть или скрыть каким-либо способом и осевая должна проходить через середину подставки, но не за счёт нарушения строя.

Если вы хотите подогнать новое местоположение подставки под старое место, которое оказалось при перерасчёте неверным, значит надо перемещать гриф или косточку на подставке, изготаливать новую подставку. Для этого не всегда есть возможность.

Последовательность операций, с помощью которых безошибочно определяется местоположение подставки.

У вас готовая подставка и в ней пропил под косточку и отверстия для струн. Гриф также укреплён, т. е. местоположение 12-го лада определено, также, как и осевая грифа — на одной прямой с осевой корпуса.

Возьмите подставку и прямо внутри пропила для косточки на уровне первой и шестой струны просверлите маленькие отверстия. Причём просверлить их можно вот каким способом. В шуроповерт закрепите маленький гвоздик миллиметрового диаметра, откусив шляпку. И остриём гвоздика со стороны пропила перпендикулярно к плоскости подставки пронизывайте её. Получаются отверстия, в которых эти гвоздики достаточно туго зажимаются, но тем не менее пассатижами легко всовываются и высовываются. Можно гвоздики немного обработать надфилем.

Для сверхплотных пород удобнее подобрать сверло по диаметру гвоздика, у меня это около 1.3мм и соответствующие гвоздики.

Отметьте на подставке середину между отверстиями для струн, это должна быть осевая подставки. Воткните гвоздики в дырочки, но так чтобы остриё не царапало деку. Приложите подставку к предполагаемому месту. Возьмите линейку и немного уточните положение, отмерив от двенадцатого лада половину мензуры до передней кромки пропила.

Проверяем, что осевые корпуса, грифа и подставки совпадают. Задача определить положение подставки так, чтобы струны симметрично проходили над накладкой. Возьмите нитку и натяните её вдоль осевой накладки, продолжение нитки должно прийтись как раз на середину подставки.

Есть другой способ. Ниткой вы имитируете положение первой и шестой струн, добиваясь одинакового расстояния до края накладки. В идеале середина подставки должна совпасть с осевой деки. Отметьте карандашиком на деке положение подставки относительно осевой.

Теперь нужно точно установить подставку по каждой струне.

Передвигая подставку вдоль осевой грифа, добейтесь точного расстояния по первой струне. Прикладываете линейку к 12-му ладу. Точка отсечки первой струны на краю косточки, до нее от 12 лада половина мензуры плюс поправка. Пассатижами аккуратно не раскалывая деку опускаем гвоздик и фиксируем положение этой точки.

Теперь тоже самое проделываем с шестой струной с учетом поправок для шестой. Подставка уже будет вращаться на гвоздике под первой струной. Причем, если для первой струны отсечка может быть на самом краю косточки, то шестой струне лучше отсекаться на середине косточки, чтобы реализовать идею нарастания поправок от 4-ой до 6-ой струн.

Опускаете второй гвоздик и положение подставки зафиксировано.

Источник

Как укрепить подставку гитары

Место для подставки абсолютно точно определяется мензурой данной гитары. Также безусловно нужно не перекосить струны относительно накладки.

Т. е. подставку нужно представлять, в контексте статьи, только вместе с грифом. И при ремонте пятно от старого местоположения не определяет подставку, также как и осевая корпуса. Пятно надо пытаться закрыть или скрыть каким либо способом и осевая должна проходить через середину подставки, но не за счёт нарушения строя.

Если вы хотите подогнать новое местоположение подставки под старое место, которое оказалось при расчёте неверным, значит надо перемещать гриф или косточку на подставке. Для этого не всегда есть возможность.

Последовательность операций с помощью которых безошибочно определяется местоположение подставки.

У вас готовая подставка и в ней пропил под косточку и отверстия для струн. Гриф также укреплён, т. е. местоположение 12-го лада определено, также как и осевая грифа на одной прямой с осевой корпуса.

Возьмите подставку и прямо внутри пропила для косточки на уровне первой и шестой струны просверлите маленькие отверстия. Причём просвёрлить их надо вот каким способом. В дрель ручную или механическую, пользуясь низкими оборотами, закрепите маленький гвоздик миллиметрового диаметра, откусив шляпку. И остриём гвоздика перпендикулярно к плоскости подставки пронизывайте её. Получаются отверстия, в которых эти гвоздики достаточно туго зажаты, но тем не менее пассатижами легко всовываются и высовываются.

Отметьте на подставке середину между отверстиями для струн. Воткните гвоздики в дырочки, но так чтобы остриё не царапало деку. Приложите подставку к предполагаемому месту. Возьмите линейку и немного уточните положение, отмерив от двенадцатого лада половину мензуры до передней кромки пропила.

Теперь задача определить положение подставки так, чтобы струны симметрично проходили над накладкой. Возьмите нитку и натяните её вдоль осевой накладки, продолжение нитки должно прийтись как раз на середину подставки.

Есть другой способ. Ниткой вы имитируете положение первой и шестой струн, добиваясь одинакового расстояния до края накладки. В идеале середина подставки должна совпасть с осевой деки. Отметьте карандашиком на деке положение подставки.

Теперь нужно точно настроить мензуру. Передвигая подставку вдоль осевой грифа добейтесь веной мензуры по первой струне. Прикладываете линейку к 12-му ладу и на передней кромке пропила для косточки на уровне первой струны должна быть ровно половина мензуры. Для металлических струн на пол миллиметра дальше. Пассатижами аккуратно не раскалывая деку опускаем гвоздик и фиксируем положение этой точки.

Теперь тоже самое проделываем с шестой струной. Только расстояние от12-го лада до передней кромки пропила для нейлона на 1мм. длиннее, а для металлических струн до 2.5мм. Опускаете второй гвоздик и положение подставки зафиксировано. Можно клеить.

Постоянно перепроверяйте себя. Исправлять ошибки намного сложнее. Слегка приподнимая края подставки шилом нацарапайте рамку на деке. Зачистите склеиваемые поверхности.

Если поверхность деки и подставки прилегают тесно к друг другу, то можно склеивать столярным клеем или специальным ПВА, можно и эпоксидной смолой. Если же поверхность деки покоцана, подходит только эпоксидка, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки.

Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края. Со стороны деки, изнутри корпуса надо расширить плоскость прижима, захватив всю площадь под струнодержащей частью подставки. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера.

Источник

Помогите! Оторвало подставку на гитаре китайской

Дубликаты не найдены

А нафига вы, батенька, на гитару для нейлоновых струн решили металлические зафигачить? Она для этого не приспособлена. Могло и гриф загнуть.Тут только клеить обратно и ставить родные струны.

вот тоже не понимаю нафига.. я в магазе продавца затрахал и в инете просмотрел инфу прежде чем ставить другу.

Своя сразу шла с металлом.

А как думаете она там раньше крепилась?

Самый надёжный способ — два болта с гайками. Но их видно. А вообще — на классику металл не стоит ставить — если не порожек, так гриф в дугу сгибает.

В следующий раз будешь гуглить, прежде чем делать.

тоже хотел написать про гвозди. А то были уникумы XD

эпоксидкой приебашь, только аккуратно чтобы не потекло

Зачисти поверхность, чтобы плотно прилегала, и лепи на столярный клей, потом прижми струбциной, пока не присохнет.

как думаешь, почему там были нейлоновые струны?

заклепки поставь, или болты. =)

Я думаю два таких будет в самый раз.

лучше новую гитару, все равно китай.

Ну если оно та было так на клею.
То что мешает приклеить обратно?

Зачем вы ставили металлические струны на нее?

да, я идиот, соглашусь)) просто друг заменял струны и у него норм все. видимо у меня лютая китайщина.

Про разницу в натяжении металлический и нейлоновых струн не задумывались?
Купите клей для дерева, ну а дальше по инструкции и в зажим.
Сколько стоила эта гитара? 1.5к? Больше?

дурак, согласен 🙁
вообще хз. в этом районе скорее всего))

Что за люди. На классику металлические струны ставить. Хорошо хоть гриф не разъёбался.

сознайся, договорись с предками, отнеси в нормальный ремонт.

лучше вернуть нейлоновые. приклеить моно конечно )

А я против! Нельзя приклеивать!

Два шурупа на 250 и норм, согласен

надо больше фото! (голосом из WarCraft)

Нужно больше золота.

Всем спасибо за ответы) тогда я приклеиваю обратно клеем и фигачу старые струны.

Не забудь выставить, как было, а то

«строить» не будет..

А че про синюю изоленту никто не вспомнил?

Что ж ты на ней играл-то?

ничего 🙁 я только обучаться хотел.

только струбциной прижми, когда клеить будешь ААА струны не натягивай)))

два самореза — самое то будет для гитары мейд ин чайна

я тоже сразу о саморезах подумал =))))

ну вообще на гитары с нейлоном не ставят бронзу, насколько я знаю.

тем более на китайскую

Начинающий гитарист

Я так же учился играть в юности. Бил по струне и учил звучание ноты))))

Новая жизнь для старой гитары. Часть 2 (работа над ошибками)

Во вступлении хочу сказать, что я уже писал данную статью, но её по какой-то причине не опубликовали. Так что если появятся две статьи примерно с одинаковым содержанием не удивляйтесь.
Недавно мной был опубликован пост в котором я рассказывал как, восстанавливал старую советскую гитару найденную в гараже на даче. Гитара внешне получилась красивая в винтажном стиле. Но при этом в самой конструкции изначально были заложена ошибка из-за которой инструмент оказался не пригодным для нормальной игры. Ошибка заключалась в том, что гриф был установлен параллельно корпусу гитары, а не под углом. Из-за этого струны не плотно прижимались к бриджу, что отражалась на удобстве игры.

Поэтому я решил высверлить старый гриф и на его место установить новый под правильным углом.

Пятка нового грифа изначально была уже под углом. Поэтому мне не пришлось дополнительно вытачивать место крепления на корпусе гитары. На освобожденное место новый гриф встал ровно и плотно, а самое основное под нужным углом.

Для сравнения, как было и как стало.

Бридж Tune-o-matic оказался маловат. Поэтому заменил его на арт-топовый. А поскольку верхний топ на моей гитаре плоский, то пришлось под него еще подложить небольшую дощечку.

Старый гриф отдал дочери для творчества. Она его интересно разукрасила. Может со временем так же раскрасить новый гриф:))

В результате за два дня не самой сложной работы удалось внести изменения в конструкцию гитары, которые положительно отразились и на звучании и на удобстве игры.

P.S. Не люблю записывать игру на телефон. Постараюсь чуть позже записать гитару микрофоном через ламповый комбик.

Новая жизнь для старой гитары. Часть два. (Работа над ошибками)

В прошлой публикации я рассказывал, как восстановил старую советскую семиструнную гитару, которую нашел в гараже на даче. Получилась полуакустика в винтажном стиле. Сегодня я хочу рассказать о тех ошибках которые были мной допущены в процессе работы. Может это, будет интересно тем, кто тоже задумает сделать что-то похожее. Основная проблема при игре на гитаре заключалась в том, что струны неплотно прижимались к бриджу и это заметно отражалось во время игры. Я прекрасно знал, что на подобных гитарах гриф должен быть установлен под углом относительно корпуса. Но очень хотелось побыстрей сделать гитару и я пренебрёг этим. Бридж был установлен от гитары Les Paul и вкручен прям в верхний топ гитары. На фотографиях ниже виден угол установки грифа относительно корпуса.

Как видно гриф установлен параллельно корпусу гитары. И из-за этого струны неплотно прижимаются к бриджу. Я принял решение заменить гриф, установить его под правильным углом, а также заменить бридж, так как Tune-o-matic здесь уже не подходил. Ввиду отсутствия фена и не нужности старого грифа я его высверлил и зачистил стамеской место крепления.

Старый гриф отдал дочери, для творчества. Получились интересные рисунки. Возможно стоит на новом грифе сделать что-то похожее:))

Пятка нового грифа изначально уже была выточена под нужным углом.

Дальше вклеил гриф, ничего сложного. Установил бридж для арт-топовых гитар. Пришлось под него подложить дощечку, так как у меня верхний корпус не арт-топ. В результате изменений струны стали плотно прижиматься к бриджу, что сразу отразилось на игре.

P.S. Не люблю записывать гитару на телефон. Поэтому постараюсь в ближайшее время записать звук гитары микрофоном с лампового комбика.

Амурский блюз

Красивая мелодия на красивой набережной Благовещенска. За рекой Амур китайский город Хэйхэ.

Струны

Сегодня, в свой выходной, решил поменять струны на своих 2х гитарах, и отправился в музыкальный магазин.
Подъехал, увидел вывеску что он переехал, и звонить нужно по телефонам и прочая инфа.
Ну так вот, звоню, спрашиваю куда делся мой любимы магазин, на что мне отвечают что он переехал, и работает только по доставке(Ну сами знаете по каким обстоятельствам).
Мужчина с которым я говорил спрашивает где я нахожусь, говорю «там то там то, возле вашего бывшего магазина стою».
И вот тут я понял что такое реальная «Клиентоориентированность»
Буквально за несколько секунд подъезжает седанчик, выходит тот мужчина с которым я говорил, и с гордым видом открывает мне машину, где я наблюдаю кучу разных инструментальных приблуд в том числе и струны, на любой выбор.
Сказать что я был удивлен — ничего не сказать, ощущение как будто купил какой то «запретный плод»
Оперативно))

Одна струна и лопата-это то что для кантри надо.

Очередной вариант крепления струн.

Сегодня принесли в сервис, Говорят не возможно отстроить мензуру и высоту струн)

Порвалась струна в середине соло? Нет проблем.

Что тут говорить? Настоящий профи.

Как я «секретный состав» отечественных гитарных струн узнавал

Всем привет. Так уж вышло, что у меня вечно срабатывает любопытство на любые «инновации», когда речь заходит про электрогитары. Вот просто ничего не могу с собой поделать. Не стали исключением и Питерские струны Forte, которые, в отличие от известных зарубежных брендов, не разглашают состав своих струн, напирая на свою особенность. Какое-то время я ленился заняться этим вопросом, но затем всё-таки руки дошли — и я сравнил струны, на которых играю уже много лет, с отечественными. В начале сентября я опубликовал всё это дело, а сейчас что-то захотелось запостить на Пикабу. Приятного вам чтения.

Автор — я. Тег моё. Текста довольно много, но вы же любите очень длиннопосты, правда? Да, если будет интересно — постараюсь публиковать интересные штуки и дальше. Да, и если не сложно, напомните пожалуйста, как вы больше любите — «текст-картинка» или наоборот?

Статья, с которой начался этот разбор: ссылка

Питерские струны Forte уже давненько будоражат народ. Кто-то на них плотно сидит и всем советует, другие брезгливо отворачиваются, третьи решают попробовать ввиду их удобной цены. А меня вот, с моими триггерами на всякие наноболты и прочие гитарные «инновации», всегда смущала их формулировка про «специальные стали для специального звука». В какой-то момент, поняв, что почти все струны делают примерно из одного и того же, я попробовал развенчать миф «особенности» Forte, сравнив их со своими любимыми Beefy Slinky… Но оказалось, что они и правда, в своем роде, уникальные.

Внимание! Данный текст не претендует на истину в последней инстанции. Да, я разобрался в составах, но ввиду возможных погрешностей и незнания конкретных техпроцессов и марок сплавов я могу только предполагать некоторые вещи.

«Многим известно что струны FORTE делаются из стали специального состава, которая дает тот самый «рояльный звук» при соблюдении технологий, разработанных компанией.»

Впрочем, официальный сайт, как и ролики с «самыми честными обзорами» ясности не добавляют. Кажется, самым честным обзорщиком, в моём случае, будет все-таки не странный чувак с ютуба, а крутые учёные с крутым оборудованием для рентгеноспектрального анализа. Удивительно, но куда деваться 🙂

У меня было три вопроса. И на все я для себя ответил.

1. Совпадает ли информация о моих Ernie Ball с тем, что написано у них на официальном сайте?

2. Из чего делают Forte? Не является ли их «специальная специальность» лапшой на ушах гитаристов?

3. Forte — это хорошо или плохо, по моему мнению?

Весь этот рассказ будет вестись с уклоном на Forte. Во-первых, EB никакой тайны из своих струн делать не пытаются, а во-вторых — я столько лет на них играю, что не так уж меня и волнует, из чего они сделаны. 🙂

Итак, мне нужны были свежие струны. Для этого был распечатан свежий комплект Beefy Slinky 11-54 и куплен сет Forte 9-42. Пятая струна Ernie Ball также имеет 42й калибр, поэтому я откусил по кусочку (сердечник — кусачками, обмотку — канцелярскими ножницами) и аккуратно размотал часть обмотки, обнажив сердечник. Полученные образцы убрал в пакет и не касался. Забегая вперед, скажу, что идеальной точности в замерах мы не добивались — не было необходимости. Заниматься профессиональной пробоподготовкой — не мой профиль, да и блин, это ведь просто струны.

Важным нюансом касательно Ernie Ball было никелирование обмотки — следовательно, нужно было изучить как её поверхность (и убедиться, что там никель), так и её срез (убедиться, что там сталь). Есть ли дополнительные слои на Forte — мы понятия не имели, поэтому смотрели за компанию все возможные поверхности.

Сравнение геометрических параметров.

К своему огромному стыду, я только сегодня узнал, что калибр струн пишется в тысячных долях дюйма. И очень серьезно подвис, обнаружив, что на обеих струнах сердечники вписываются в диаметр 420-460 мкм. Даже написал в саппорт Ernie Ball… Хотя потом нагуглил ответ. В общем вот вам фотка с замерами:

Принимая во внимание небольшие погрешности при измерении, обе струны вполне соответствуют заявленным размерам. Если пересчитывать значения на дюймы, получается 0.040-0.041, но видно, что актуальный диаметр немного больше. Поэтому остановлюсь на значении 0.041. И знаете, погрешность в одну тысячную дюйма — это вполне себе неплохо. Гексагональные сердечники на обеих струнах — тоже плюс в копилку Forte. Если сравнивать «в лоб» две струны, то видно отличие в размерах сердечников (у Forte он меньше), следовательно — диаметр обмотки должен это компенсировать.

У этой стали есть так же небольшой недостаток — она цепляется за пальцы сильнее чем никель и намного. С непривычки это многим не нравится.

Давайте посмотрим на обмотку поближе. Forte несколько лукавят, не правда ли? Возможно, нюанс тут в обработке — Материал тверже, полировать сложнее, рельеф остаётся и цепляется за пальцы. А может быть и нет. Об этом знают только их технологи. Так или иначе — на примерах прекрасно видно, почему наши струны прозвали «напильниками», а американские — нет.

Сравнение материалов сердцевин

Лично для меня стало открытием наличие дополнительного слоя на сердцевинах. В эрниболах нашлись олово, медь и никель (помимо компонентов стали, конечно). Да и на фотках это выглядело так, как будто сердечник имеет оболочку. Самым логичным вариантом в данном случае выглядит гальваническое осаждение сплава олово-никель на стальную проволоку с подслоем меди. Подобная технология используется для защиты стали от коррозии, кислот и влажности. Кроме того, такая гальваника придает блеск без необходимости дополнительной полировки.

Сам сердечник сделан, как и ожидалось, из углеродистой стали. В составе промелькнули также кремний и марганец, но это обычная тема — их добавляют во время выплавки, чтобы избавиться от кислорода и вредных примесей типа серы и фосфора, снижающих качество этой самой стали.

У этих ребят в стальном сердечнике нашлись цинк и алюминий. Полагаю, что для аналогичных целей — они оба используются для защиты металлов от коррозии (например, порошок Al-Zn ПР-ЦнЮ16), также алюминий применяют для тех же целей, что и кремний — для раскисления сплава и удаления лишнего кислорода. Кстати, обратите внимание на то, как отличается «откушенная» область струны. Учитывая то, что сердечник у форте тоньше, ему бы не помешала дополнительная твердость, и она, возможно, есть.

Я готов утверждать, что на звук электрогитары эти моменты влиять не будут, но в любом случае — сердечники обеих струн сделаны из стали и дополнительно защищены от коррозии. Приятно.

Сравнение материалов обмотки.

Американцы оправдали ожидания и тут. Оплетка состоит полностью из стали, сверху нанесено тонкое никелирование. Даже добавить нечего — железо, углерод и мелкие примеси, а сверху — никель. Ободок, заметный на фотографии — место контакта струны с керном.

Главная интрига этого обзора. Что за «сталь специального состава»? Анализ показывает отсутствие покрытия (вся обмотка из одинакового материала), зато наличие железа (ну, разумеется), и, внезапно — титана, кремния, хрома и алюминия. И если Ti и Si совсем немного, то Al и Cr побольше. Хотя, львиная доля состава всё-таки осталась у Fe.

Что это такое? Осмелюсь предположить, что это фехраль — прецизионный сплав (Fe-Cr-Al). Не знаю, какой марки, какой-нибудь Х15Ю5, например. Он производится в виде лент и проволоки различного калибра (навскидку нашлись продажи проволоки диаметром от 0.1 до 10мм). Фехраль используется в нагревательных элементах и служит более дешевым аналогом нихрома (за счет содержания железа). В нашем случае это только на руку — содержание железа обеспечивает магнитные свойства, не актуальные для печей, но вполне актуальные для струн.

Фехраль — это твердая штука. Повторюсь, полировать его ощутимо сложнее, чем тот же никель. Его минусы к гитаризму не относятся — например, он становится очень хрупким при сильном нагреве, так что если вы разогреете свою гитару до 1500 градусов и ударите ее кувалдой — возможно, струны порвутся. В обычных условиях он не ржавеет, не рвется и вообще неплох.

*Забавный факт — в пос.Свердлова Ленинградской области, в котором базируются Forte, также находится кирпичный завод. Если те ребята, которые ответственны за отжиг кирпичей в печках, шарят в свойствах подобных сплавов, а может даже и работают с Forte — это определенный плюс для них.

*Забавный факт №2 (специально для Пикабу) — фехраль — один из материалов, которые используются вейперами в нагревательных элементах.

Что нам дают эти струны? Ассортимент, конечно же. Прецизионный сплав на форте разбавляет рынок струн в той же мере, как это делает кобальтовый сплав на Ernie Ball Cobalt или мартенситный сердечник на Paradigm. Мы можем выбирать из действительно разных вариантов, и останавливаться на том, который нам нравится.

Технически Forte неплохи. Струны неплохо намотаны, калибр соответствует, претензий к качеству материалов нет. Полировка могла быть и получше, но это тот еще вопрос — материалы подобной твердости могут стачивать ваши мягкие джамбо-лады в процессе игры, даже если их отполируют на заводе в зеркало. Шестигранный керн — маст хев (на нем обмотка лучше сидит), он есть, и он покрыт гальваникой. Не верьте всяким форумным телегам про «воздух между гранями керна и обмоткой придает обертона но размывает звук», это адовая дичь. Конечно, с ходу не угадаешь, связан ли «особый состав стали» с кирпичным заводом неподалеку, но ведь это уже маркетинг, видали мы отличные продукты с описаниями похуже, чего греха таить.

Помимо прочего, Forte реально дешевые — примерно от $5 за упаковку. У них растет модельный ряд и они разрабатывают всякие приятности, например, покрытия (разумеется, это камень в огород Elixir, но у всех брендов нынче есть coated-сеты, и это тоже хорошо).

В общем и целом, мой вердикт — Forte это достойный и оригинальный продукт, который определенно стоит попробовать. Не закос под «классику» и не халтура. Но и не панацея, просто интересные струны, опыт игры на которых не помешает ни одному любознательному гитаристу. Перейду ли я на них? Наверное, нет. Я слишком ленив, чтобы подбирать калибры заново, и останусь на Slinky. Но признаюсь честно — в начале всей этой затеи я был настроен куда более скептически.

Источник